风光接片的拍摄技巧和处理方法Word文档下载推荐.docx
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明显3P,光量不均,接口明显。
当时软件是用了Canon的PhotoStitch。
因为这张给用了所以才得以保留,别的全给我DEL。
虽然自动的全景软件处理还是不够的,但对于PS不好的我来说,还是很方便,后面我也会找些简单的使用全景软件的方法跟大家交流。
好了,前事休提。
我们开始先谈谈接片的最重要一环:
前期的拍摄。
拍接片有两种拍摄方式,1、定位转动接片拍摄;
2、移位等距接片拍摄。
定位好理解,就是固定原地不动进行拍摄,而移位则是要将相机保持水平进行移动拍摄。
我画了张图,方便大家理解:
大部分风光摄影都是采用了定位转动接片拍摄方法,我们平时看到的接片尺寸都是不断向外扩展的;
移位等距接片拍摄不同于横向接片的尺寸不断扩展。
它的整个拼接过程尺寸是不变,它常用作室内效果图或建筑摄影的制作。
但是这种拍摄方式需要比较专业的操作,所以我们要谈的是第一项:
定位转动接片拍摄。
定位转动接片拍摄是最常见的接片拍摄方法,将相机架上云台之后,沿水平方向转动相机,并拍摄多幅照片,然后把它们拼接起来。
拍摄中,一定要注意三脚架三只脚的支撑面要水平,这是保证升降杆垂直,使相机在左右旋转的任何角度上都保持同一水平高度的基础;
另外就是相机机身的左右要调平,使画面的地平线达到水平状态,左右两张接片的衔接物体才可以顺畅连接;
三是相机的摄轴要水平,不能有任何的俯仰,以防止被拍摄物产生透视变形。
下面来说说接片拍摄的要点:
1.事先做好计划
对将要拍摄的景物实现拟定拍摄方案:
用几张来接,每张从何处起到何处止。
注意每张接片的两侧边缘部分要事先选择带明显特征的标记性景物,这一景物应该不是很远,有鲜明的轮廓特征便于PS重叠时辨认,才能更好的使两张片子衔接过渡得无疑点。
上次朱大师的强片,一是12P二是上下名4P,我还真未能做到,最多只试了9P。
不过个人建议最好是在4-5P,视角是在180度也方便拼接。
9-12P已经是360的角度了,变形很重的。
2.注意拼接重叠部分要留多少
由于每张照片的边缘部分难免有轻度变形,而且一般镜头都是中央分辨率高、成像距离也是中央部分更为准确,边缘部分距离稍大而成像锐度稍逊,所以对画面要求越高,每张照片的搭接重合部分应该越多。
135篇幅以下的相机,拼接一般应在1/4到1/5,不要太少,以免后期拼接不易辨认。
3.最好使用中焦距定焦镜头
因为中焦定焦镜头是各类镜头中分辩率最高、变形最小的。
拍摄接片的镜头焦距最低也不要短于35mm。
实践证明,使用定焦镜头接片的效果好于变焦镜头。
必须要使用变焦镜头时,要尽量使用其成像质量最高的焦距位置,拍摄机位前后要服从于焦距的使用,不要图方便任意变焦;
因为广角、超广角透视变形较大,不利于事后片子之间的衔接。
其实用广角拍也是可行的,我也试过用24-30mm拍了几张,但重要是要横拍,且不要多于3P,不然变形可不是那么方便拉正回来的。
因我前面说的“不要短于35mm”是指135全幅机,ASP的话,24mm折换回x1.5,不就刚好嘛。
定焦好说,那变焦呢?
最直接方法是,找些多砖面的墙,换不同的角度试拍过,看哪个变形最小就用哪个吧。
这也是最好的方法。
4.使用三脚架,最好采用能水平旋转角度的云台,使用反光镜预升和快门线
这样拍摄出的元素照片处于同一水平线高度,再加上云台有角度刻度,便于均匀转动相等的角度掌握搭接重合数值(特殊情况下,不必非得每张片子搭接相同的角度);
而且每转一个角度,要记得把云台锁紧再拍摄。
使用反光镜预升和快门线是风光片拍摄的必须,不算特殊要求;
自然,这是说最好的就是使用三脚架,但不用嘛也是可以的。
我就很少用。
来个小技巧:
看好取景器里的构图。
将四角的对焦点作为辅助线,固守所选景物的水平线。
当然,如是三个对焦点的机子会没那么方便了,且要求高画质也是一定要用三脚架为好。
5.拍摄过程中不要变焦(针对变焦镜)
不同焦距的元素照片拼接时需要进行比较复杂的尺寸变换,很难掌握的哦;
也许有人认为,看似可以取中间部分,但并非那么简单。
焦距的变化会使空间压缩或扩张,看似可以拼合的地方也无法重合。
拍摄过程中变焦,那可是玩慢门变焦拍夜景了,那个下次再探讨。
6.拍摄过程中可以手动控制调焦点
因为在宽阔的视野里,各个元素的视觉主体不一定在同一个调焦距离上,有的可能在中近距离有需要表现的景物,而换一个角度就只是远景,中近景是空的,所以各张相片不一定非要固定在同一调焦距离上。
当然,这点只是一个前提,就是说不相信镜头自动对焦时的方法而已。
7.保持各张相片曝光度的一致性
这也是为了在事后接片时各片的色调、反差趋于一致,便于消灭拼接痕迹。
传统的教材、经验中都是说,“先把各个角度元素片测光一遍,取平均值改为手动曝光”。
但是经过反复实践验证,这种说法需要改变。
因为宽阔的场景中有可能某些元素片需要改变光圈以调整景深,还有可能因为较长的拍摄实践,导致阳光变化或是来了云彩,这时还抱着固定的曝光数值不放,反倒可能会使拼接失败。
倒不如逐张准确测光,保证张张成功来得好。
但这个也是因场景而异,如场景的光差比不大时,还是最M档固定光圈快门值要好些。
自然,大家都会将光圈收到F11或更高的F16,F22吧。
别开最大光圈来玩哦,肯定是糊的。
更不会有朋友第一张是早晨6点拍摄,第四张变成下午两点拍摄,然后再来拼吧?
时间时可以间隔一点点,象朱大师的做法,拍了晚霞时的天空再拍夜景的城市,但前提是有一个很好的过渡。
8.注意有计划地删节景物
有了一定经验的影友,可以利用接片的特点,在考虑周密的前提下,对不利于构图的景物进行删节。
例如,在宽阔的山景中有一棵非常不合时宜的电线杆,就可以找出旁边相近似的景物衔接后,把它“跳过去”。
当然也可以使用PS技术事后通过剪裁消除。
以上是接片拍摄时应当注意的一些事项,但是在现实中很难按照我们规划好的去做,往往会因为这样那样的原因导致片段的变形或曝光不准等问题。
总之,接片是一个说来容易做来难,主要靠实践来掌握的技术。
上文也仅仅是经验教训的总结,大家完全可以根据自己拍摄时的现实情况,大胆突破创新。
特别提醒大家,每次实拍时都最好事前有个计划、留下拼接过程中的步骤、出图后再回头做个总结。
那片子拍好了就开始来拼接:
三种不同的拼接方法
1.自动的全景软件处理
开篇前说过,我之前有用过Canon的PhotoStitch。
结果出来的片子,还是破绽百出。
那再来比较一下这个:
有差别不?
第一张是用Canon的PhotoStitch做的,而第二张,是PanoramaMaker。
我们先来看看PanoramaMaker,这算是给不会PS的朋友最好的方法了。
不过前提是你英文好,要不去下载个全中文版的,我就不知有没有了。
PanoramaMaker的教程:
(转载)
这个软件也是向导式的,一开始提供了四种接片类型,分别是水平全景(Horiz)、垂直全景(Vert)、环场全景(360°
)、矩阵全景(Tile)。
按照官方的解释:
不同的图片素材适用于不同的全景图像制作方式。
水平全景(Horiz):
适用于森林、运动场、峡谷等空间宽广的景象,拍摄一组由左至右(或由右至左)的水平连续影像。
垂直全景(Vert):
适用于由上而下的垂直景象,如摩天大楼、灯塔、瀑布等自然景观。
环场全景(360°
):
制作360°
环场影像,创造出身历其境的实景虚拟效果。
矩阵全景(Tile):
适用于所有可容纳在矩形范围内的影像,如寺庙、纪念馆、雕像、壁画等,依照排列组合方式拍摄影像后,可将原景重现。
除去模式选择之外,还有根据拍摄所使用的相机镜头(Cameralens)来调节照片中景物变型的选项,下拉菜单中给出了大部分镜头的参数,如果不想麻烦的话,就选择默认值Automatic(自动)好了。
下面的选项是输出文件的大小,根据自己需要选择吧。
另外值得称道的是,这个软件可以自动调节照片的曝光,推荐那些使用小数吗的用户在拼接的时候选择这个,这样可以避免照片出现明暗不均的情况。
选择完成之后就可以添加素材了,记住也是要按照顺序添加,之后一路NEXT,拼好的图像就出现了,这个时候你可以选择继续NEXT保存图像,也可以进行手动微调.
预览窗口的右侧有“FineTune”工具,,点选之后鼠标指针会变成一把启子的形状,用鼠标在不太满意的图片接合点上单击,立即可以看到软件选择的缝合参考点。
用鼠标拖曳左右图像中参考点的位置,使之更加精确。
一切完成之后,在主菜单可以单击“Edit”按钮进入编辑窗口,在此可调整图像亮度(Brightnees)、对比度(Contrast)、旋转角度(Rotate),或对图像进行重新裁剪。
都调整完成之后,就可以点击SAVE保存你的图像了.
2.半自动操作技巧,PSCS3里的Photomeyge功能
具体操作步骤:
全部调整好所有待接图片的文件名次序;
在CS3菜单栏中,点击→“文件”→“自动”→photomerge→浏览→选择刚刚保存的全部调整好的待接图片,→“确定”→再点击“照片合并”对话框中左侧“版面”选项栏中的“互动版面”(不要点击“照片合并”对话框中左侧“版面”选项栏中的“自动”选项),→再点“确定”→在弹出photomerge编辑窗口以后再次点击“确定”,等待CS3自动接好以后进行“剪裁”,然后“保存”。
体会:
经过实操比较,由于photoshopCS3对CS2自动接片功能进行了优化,因此,使用它拼接后的全景照片,其质量大大优于photoshopCS2。
不过,待接图片实景无法对齐的和色调不一致的图片,应先进行手动调整,然后使用CS3拼接确实是一个既快又好的方法。
但是前提是要下足功夫,要不出来的片子还是要按以下的方法再进行调整哦。
来看一下我拍的这两张用photomeyge功能自动拼出来的效果如何:
细节上还是不够的哦。
再看我手动拼的:
3.全手动拼接(以雨雾桂林一片为例,9P接片)
首先是新建一个文件,大小要根据接片后的张算来算。
例子是9P,竖拍的,1P约是30X45厘米那9P就是280X55厘米(画布大些方便修正透视)。
我的方法是:
先调入第一P,新建一个图层,直接修改这张图的画布大小:
将背景填为白色,在边和下边各拉一条辅助线,再调入所有要接的图片,按图层次序排放好:
由左边开始,定好首张的位置,上下各拉两条辅助线,在图中找个好的元素以“井”字作为定点,在保持水平与垂直的基础上,拼第二P上去,再根据“井”字定点调节透视与角度变形:
调节透视与角度变形的操作要细心,最好是放大图片来调整。
拼好后,在第二P上建立蒙板(因为次序第二P在首P上层,次序也可以反过来的,主要是看哪一P的画质好就放哪一P在上层),调节橡皮擦大小和不透明度(大小可根据实际应用调节,不透明度约在20%-30%),在蒙板层擦掉两P拼接处的生硬部分(可看前期注意事项8:
有计划地删节景物):
然后调节第二P的曲线,色阶等与第一P的一样,效果如下:
方法同上,把余下的几P一一拼上,再根据“井”字定点调节透视与角度变形,建立蒙板,在蒙板层擦掉两P拼接处的生硬部分,调节曲线,色阶等与前一P的一样。
最后效果如下:
放大图片,仔细检查好各拼合位置的衔接过渡,再调好整体的色阶色彩等,一个要做到衔接无疑点整体色彩一致。
然后删掉中间不用的辅助线,只留下上下左右各四条,以方便剪图:
裁剪工具,按原留好的辅助线位置调好大小,裁剪确定:
合并所有图层后,就是一张拼接好的全图了,至于后期的色彩,饱和是鲜艳或平淡,就按个人喜欢的去调整吧,就不属于接片的方式里面了。
好了,接片出来了,如何?
其实后期功夫是要有一些的,但个人认为最重要的还是前期的拍摄,只要拍的角度准确无误,那不管是自动还是手动,只要把图片一放就能对上了,根本不用去调透视和变形,对吧。
本文仅是我个人对学习风光接片的一些经验体会与总结,如有错误观点或写得不够明解,我们再深入交流探讨。
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