东华大学服装材料学考研增补资料Word格式.docx

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织带

编织带

线带类缝纫线

织编线

服装材料其它

毛毡

絮棉

集合制品非织造织物（无纺布）

纸

皮革制品皮革类（兽皮、鱼皮、爬虫类皮）

毛皮类（裘皮类）

泡沫制品泡沫薄片

泡沫衬垫

金属制品包括各种金属（如铜、铝、铁、镍等）及镀金属制品（钮扣、

拉链、装饰连接件等）

其它制品指木质、骨质、贝壳、橡胶等制品

（2）服装辅料内容体系

服装里料:

天然纤维里料、化纤里料、混纺和交织里料等

服装垫料:

胸垫、肩垫等

服装衬料:

棉衬、毛衬（马尾衬、黑炭衬）、麻衬、化纤衬等

服装辅料服装絮填料（保暖材料）:

棉花、丝棉、羊毛、晴纶棉等

服装扣紧材料:

钮扣、拉链、钩环、松紧带等

缝纫线:

各种性能缝纫线

装饰材料:

花边、绳带等

其它：

商标、吊牌、号型尺码、使用示明牌等

第三节服装材料的发展前景

进入九十年代的服装材料，已称得上百花齐放，百家争鸣，发展速度可谓日新月异，新品种不断得以开发，新功能不断得以实现，因此，服装材料不断地更新换代，应用范围日趋广阔。

未来的21世纪是“材料世纪”，为了能正确地把握服装材料的发展趋向，以适应未来21世纪对材料的需求，也为了能正确把握时装潮流，以适应越来越激烈的市场竞争，有必要对近年来服装材料的发展特点及未来趋势进行分析，更好地掌握其发展变化规律。

1．服装材料由衣着用领域为主转向衣着用、装饰用和产业用三大领域“鼎立”的局面。

随着人们生活水平的提高，现代化生活的需要，使窗帘、台布、地毯、毛毯等装饰材料的需求逐年增加，而交通运输、土建、消防等产业部门，对材料提出了高强、过滤等特殊要求，促使材料进行更新换代。

2．衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进。

天然纤维除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外，还使其具有抗皱、弹性等性能。

化学纤维则进行仿生化研究，使织物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮的效果。

3．服装材料具有高档轻薄化的发展特点，以提高服装及其织物的外观风格和服用性能。

采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进，得到高档细薄型织物、各种仿绸织物等，以适应消费水平的提高。

4．服装材料向高科技化发展，增加技术含量，以提高服装的附加值。

通过各种物理、化学改性、改形及整理方法，使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、阻燃、抗静电、防霉、防蛀等特殊功能，以满足特殊场合的需要。

5．服装材料向方便化发展，以适应快节奏的现代化生活。

针织服装因能保持色彩鲜艳和良好的松紧弹性而得到青睐，休闲系列则因穿着潇洒大方而不失舒适，因而得到流行。

总之，面对即将来临的“材料”世纪，现代服装材料的应用发展前景广阔。

我们有理由相信它完全能满足新世纪服装对材料的需求，不断地创造流行，使人们的生活锦上添花。

1、基本要求：

学习纺织纤维的概念，了解服用纤维的分类与特点。

2、重点：

熟知纤维的定义和属性、服用纤维的种类、服用纤维的分子特征、常用几种纤维的形态结构特征。

3、难点：

掌握和分清各种纤维的形态结构特征，包括纵向和横截面特征。

4、讲授方法：

课堂讲授与实物、图片相结合。

第一节服装用纤维原料的概念

1.服装原料制作:

服装材料的原料称为服装原料。

2.纺织纤维:

狭义地说，服装原料是指纺织用纤维，即直径数微米到数十微米，长度比直径大许多倍（甚至上千倍）且在数十毫米以上，具有一定的强度、一定的可挠曲性和其他服用性能的纤细物质。

第二节服装用纤维原料的分类

1。

天然纤维

天然纤维是自然界存在的、可以直接获得的纤维。

天然纤维又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维三种。

1．植物纤维植物纤维又称天然纤维素纤维，是由植物上种籽、果实、茎、叶等处获得的纤维。

它包括种子纤维、韧皮纤维和叶纤维等。

⑴种子纤维：

如棉、木棉等；

⑵韧皮纤维：

如苎麻、亚麻、黄麻、槿麻、罗布麻等；

⑶叶纤维：

如剑麻、蕉麻等。

2．动物纤维动物纤维又称天然蛋白质纤维，是由动物的毛发或昆虫的腺分泌物中取得的纤维。

它包括毛发类和腺分泌物类。

⑴毛发类：

指羊毛、山羊绒、驼毛、兔毛、牦牛绒等；

⑵腺分泌物类：

指桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。

3．矿物纤维矿物纤维又称天然无机纤维，是由矿物中提取的纤维。

主要包括各类石棉。

2。

化学纤维

化学纤维是指由人工加工制造成的纤维状物体，化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维两大类。

1．人造纤维人造纤维，也称再生纤维，是由天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料制成的纤维。

包括人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维、人造无机纤维和人造有机纤维。

⑴人造纤维素纤维：

指粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维等。

⑵人造蛋白质纤维：

指大豆纤维、花生纤维等。

⑶人造无机纤维：

指玻璃纤维、金属纤维、碳纤维等。

⑷人造有机纤维：

指甲壳素（蟹壳）纤维，海藻胶纤维等。

2．合成纤维合成纤维，占化学纤维的绝大部分，是由天然小分子化合物经人工合成有机聚合物后而制得的纤维。

包括聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维等多种品种。

⑴聚酯纤维：

指涤纶纤维，也称作达可纶、特丽纶、帝特纶等

⑵聚酰胺纤维：

指锦纶纤维，也称为尼龙、耐纶、卡普隆等

⑶聚丙烯腈纤维：

指腈纶纤维，也称为奥纶，开司米纶、爱克斯纶等

⑷聚乙烯醇纤维：

指维纶纤维，也称作维尼纶、妙纶等

⑸聚氯乙烯纤维：

指氯纶纤维，也称作天美纶、滇纶等

⑹聚丙烯纤维：

指丙纶纤维，也称其为帕纶

⑺聚氨基甲酸酯纤维：

指氨纶纤维，也称弹性纤维、司潘德克斯纤维等

⑻其它纤维：

包括芳纶1414、氟纶、碳纤维等

第三节服装用纤维原料的特点

服装用纤维原料的基本属性

用作服装原料的纤维，必须具备一定的条件，才能符合纺织加工和服用的要求。

一般，纺织纤维具有如下性质：

1．具有一定的长度和细度。

长度须在几十毫米以上，而细度则要求在一定的粗细范围内。

2．具有一定的强度和可挠性。

强度是指纤维是否结实，是否容易被拉断，代表着纤维的耐用性，一般可用断裂强度表示。

可挠性表示纤维抵抗弯曲变形的能力，可反映纤维的弹性、柔韧性和延伸性，是纤维最重要的性质之一。

3．具有一定的化学稳定性。

纤维应对热稳定，对酸、碱、氧化剂等化学物质有一定的耐受和抵抗能力。

4．具有一定的服用性能。

纤维除结实耐用外，还应使服装满足人体生理上的需要，如隔热保温、吸湿透气、伸缩变形等，以达到服装穿着舒适的目的。

服装用纤维原料的分子结构特征

（一）纤维分子结构的基本概念

所谓纤维的分子结构特征是指纤维的微观结构，即构成该纤维的大分子的组成、构形及它们在空间的排列位置。

（二）纤维分子结构特征

纤维的组成单元——长链大分子纤维属于高分子化合物，即分子是由成千上万个原子组成的大分子。

纤维大分子在纤维内一般呈直线状的长链，故也常将纤维分子结构称为链结构。

在纤维的长链分子中，一般会有一种或几种重复出现的链节，表明长链分子是由许多化学结构相同或不完全相同的单个小分子依靠共价键联结而成的具有一定聚合度的大分子，其中聚合度是指链节的数量。

这些链节结构决定了纤维的性能。

纤维的链节结构可简单表示为：

A‘——A——A——A——---A——A“

或A‘——A——B——A——C——A---A——B——C——A——A“

式中，A、B、C表示长链分子的链节，A‘、A“表示分子的端基。

1．长链分子的排列和堆砌一根纤维是由许多长链分子组成的，而每条长链分子所含有的原子团、空间的几何形状及长短却有差异，不完全相同，因此，这些长链大分子在纤维内的排列不可能完全平行，表现出无一定的规律性，长链分子依靠分子间的相互作用力（分子引力、氢键、盐式键、化学键）聚集结合，排列堆砌成整根纤维。

因此，纤维结构不会堆砌得十分密实，在纤维内部存在许多不同尺寸的缝隙和孔洞。

这就是为什么纤维具有吸湿和通气性的原因。

3。

服装用纤维原料的形态结构特征

（一）形态结构的定义

纤维的形态结构特征是指在光学显微镜或电子显微镜下所观察到的纤维的断面形状、纵向特征结构。

由于不同纤维的纵横形态各不相同，常可用来鉴别各类纤维。

（二）常用纤维的形态特征

1．棉纤维的形态结构棉纤维是棉花成熟后去籽而得到的。

一般有长绒棉、细绒棉、粗绒棉和草棉四种。

将棉纤维放在显微镜下观察，可见：

纵向形态:

呈扁平带状，表面有扭绞的天然转曲；

横截面形态:

呈腰圆形，中间有中腔。

中腔的大小表示棉纤维品质的好坏，中腔小，说明棉纤维较成熟，品质较好，可制高档服装面料。

2.麻纤维的形态结构麻纤维属草本植物，是从麻茎的韧皮中取得的纤维。

麻纤维的种类很多，用于服装面料的麻纤维只有两种：

苎麻和亚麻。

这两种麻纤维在显微镜下观察，会发现它们的形态结构有所不同。

⑴苎麻纤维

纵向形态：

表面有横节和竖纹；

横截面形状：

呈腰圆形，有中腔。

截面上呈现大小不等的裂缝纹。

⑵亚麻纤维

同苎麻；

呈多角形，有较小的中腔。

2．毛纤维的形态结构毛纤维是从动物身上获取的纤维。

毛纤维根据其来源不同，可分为许多品种，如羊毛、羊绒、兔毛、牦牛毛等，其中以绵羊毛最为常用。

在显微镜下观察，我们能得到下述结果。

毛纤维纵向形态：

沿羊毛表面覆盖有鳞片层，头端指向羊毛的梢部。

鳞片覆盖形态随毛纤维种类而不同，分为环状覆盖，瓦状覆盖和龟裂状覆盖三种。

毛纤维横截面形状：

呈大小不等的圆形，有些有断续的毛髓层（一般在粗毛中）。

毛髓层可减弱羊毛的强力。

3．蚕丝的形态结构蚕丝是由蚕结茧吐丝而成的腺分泌物。

与前述几种纤维不同，蚕丝为长纤维，每根纤维长度500~1000m不等，纤维较细。

蚕丝在显微镜下观察，很容易与其它纤维进行区别。

两根单丝并合而成，如树干状，粗细不匀，且有许多异状的节（即各种疵点）；

呈半椭圆形或成三角形，且总是成对出现。

4．化学纤维的形态结构化学纤维在生产过程中可由人工加以控制，因而其长短、粗细可按照需要进行选定。

一般化学纤维分为长丝和短纤维两种，其截面形态多为圆形，而纵向光滑平整。

但粘胶纤维是个例外，其截面形态为锯齿形，这与纤维生产过程中凝固时的收缩有关。

当然，为了改善服装面料的外观和性能，近年来又开发了许多异形纤维，即横截面不是圆形的化学纤维，因此在观察时要注意加以区别

了解纱线在服装制作、加工过程中的地位；

掌握纱线的基本概念、常用的纱线分类方法与品种；

在初步懂得纺纱原理的基础上，熟知纱线的结构特征；

认识缝纫线、绒线的类别、品种与选择原则。

掌握纱线的定义、分类方法与品种，完全熟知纱线的结构性状，尤其需掌握结构特性的评价指标及其对服装风格的意义（影响）。

如何理解纱线加工、纺制原理与工艺；

对纱线细度几种评价指标间关系、差异及其物理意义的正确把握。

课堂讲授与实物分析相结合。

第一节服装用纱线的定义

一、纱线的地位

纱线在服装制作和加工过程中，起着基础和桥梁纽带的双重作用，因为纱线既是纺纱厂的最终产品，又是织布厂的原材料，既可以半成品打包，又可作为成品出售。

因此，了解有关纱线的基础知识，掌握纱线的主要品种及其性状，对合理的选择纱线、有效地表达织物和服装的外观特征和表面性质是很重要的。

一般，服装面料的加工工艺流程为：

纤维原料

（加捻制条）

纱线

（准备织造）

织物

（缝纫加工）

服装

二、纱线的定义

通常所谓的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称，在服装材料学中定义如下：

“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体；

而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。

第二节服装用纱线的品种

纱线的品种繁多，性能各异。

它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。

通常，可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。

按纱线原料分

1．纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。

此类纱适宜制作纯纺织物。

2．混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。

此类纱用于突出两种纤维优点的织物。

按纱线粗细分

1．粗特纱:

粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。

此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。

2．中特纱:

中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。

此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。

3．细特纱:

细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。

此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。

4．特细特纱:

特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。

此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。

按纺纱系统分

1．精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。

纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。

精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。

2．粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。

粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。

此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。

3．废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。

纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。

按纺纱方法分

1．环锭纱环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。

纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。

此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。

2．自由端纱自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。

⑴气流纱:

气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。

纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。

此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。

⑵静电纱:

静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。

纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。

⑶涡流纱:

涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。

纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好。

此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。

⑷尘笼纱:

尘笼纱也称摩擦纺纱，是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。

纱线呈分层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。

此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物，也可用在外衣（如工作服、防护服）上。

3．非自由端纱:

非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。

这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。

⑴自捻纱:

自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。

这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。

适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。

⑵喷气纱喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，经过包缠和扭结而纺制的纱线。

成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。

此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。

⑶包芯纱:

包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。

常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。

包芯纱目前主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。

按纱线结构分

1．单纱:

单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。

可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。

2．股线:

股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。

其强力、耐磨好于单纱。

同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。

主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。

3．单丝:

单丝是由一根纤维长丝构成的。

其直径大小决定于纤维长丝的粗细。

一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。

4．变形纱:

变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。

变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。

⑴高弹丝:

高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性，而膨松性一般。

主要用于弹力织物，以锦纶高弹丝为主。

⑵低弹丝:

低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。

多用于针织物，以涤纶低弹丝为多。

⑶膨体纱:

膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。

主要用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱，也叫做开司米。

⑷网络丝网络丝又名交络丝，是化学纤维制丝过程中在尚未成形时，让部分丝抱合在一起而形成的。

此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好，多用于女式呢。

近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。

6．花式纱线:

花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。

主要有三类：

⑴花色线:

花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。

这种纱线多用于女装和男茄克衫。

⑵花式线:

花式线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线，如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。

此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格别致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做衣着面料，又可做装饰材料。

⑶特殊花式线:

特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。

金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。

它既可用于织物，也可用作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。

雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。

其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。

按纱线用途分

1．机织用纱:

机织用纱指加工机织物所用纱线，分经纱和纬纱两种。

经纱用作织物纵向纱线，具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点；

纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。

2．针织用纱:

针织用纱为针织物所用纱线。

纱线质量要求较高，捻度较小，强度适中。

3．其它用纱:

包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。

根据用途不同，对这些纱的要求是不同的。

其中，缝纫线、编结线将在后面的第四节中讲述。

第三节服装用纱线的性状

一、为什么要了解纺纱原理？

纱线是纤维制成织物的中间物。

纱线的概念给予我们这样的启示：

纱线由纤维组成，且纤维按一定的方式紧密组合在一起。

那么，纤维究竟怎样成为纱线呢，其需要经过哪些工序的加工，加工后的纱线又如何判断其品质的好坏？

这一系列问题的正确回答必须要以纺纱的基本原理为前提，以掌握成纱的基本结构为基础，以认识纱线对服装材料的作用为依据。

二、纺纱基本原理概述

1．开松梳理:

将紧包的纤维开松、混合、梳理，使去除杂质，纤维得到平行伸直，并制成条子。

2．并合牵伸:

将所制成的纤维条，经过多根并合和牵伸拉细，使制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。

3．加捻卷绕:

在细纱机上，将粗纱进行进一步的牵伸，同时施以捻度，并卷绕在纱锭上，制得具有一定强度的纱线。

三、普通纱线（常规纱线）的性状与作用

纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的。

纤维性质在前面已有叙述，这里对成纱的结构特征及其服用性作介绍。

1．纱线的捻度

加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标，一般用捻度表示（如图所示）。

捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。

单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量