NIKON单反摄影基础知识1Word格式.docx

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如果相机感光器件的尺寸和35mm底片的尺寸一样或者非常接近，那就是全画幅，也叫做FX画幅。

比如尼康的D3和D700。

但尼康的数码单反并不是一开始就使用了35mm底片的规格，而是首先推出了APS－C画幅的单反，这种画幅规格也叫DX画幅，其感光器件的尺寸为24×

16mm左右，例如D80、D200和D300等。

此外，数码单反的阵营里还有奥林帕斯和松下使用4/3规格的画幅，而小数码还有什么2/3英寸、1/2.5英寸、1/1.8英寸等规格等等，很复杂。

为更直观地说明，还是借用一副示意图，让大家一目了然地看出全画幅和各种小于全画幅规格之间的关系：

图2:

二、全画幅镜头和DX画幅镜头

既然尼康的数码单反出现了两种规格，那么就要研究一下相应的镜头了。

从大的概念上讲，尼康的135镜头分为全画幅和DX画幅两种镜头。

由于过去尼康的135镜头都是用在胶片机上的，所以可以把尼康的老镜头和新的全画幅镜头统统称之为全画幅镜头。

近年来，为了适应尼康的DX画幅相机，尼康又推出了一些专供D200等使用的DX画幅镜头，如18-200VR/f3.5-5.***17-55mm/f2.8等。

另外，适马和腾龙等副厂也推出了类似规格的镜头。

因此，当我们目前选择镜头的时候，就经常在全画幅和DX画幅之间犹豫不定了。

人们会问：

1.全画幅镜头用在数码单反相机上会怎么样？

全画幅镜头用数码单反相机上应该说基本上没有问题，即使是用在了全画幅数码单反上，顶多是四周有一些暗角罢了，因为数码相机感光器件的特性方面的原因，对斜光比较敏感。

如果将其用在DX画幅的数码单反上就更不成问题了，因为DX画幅只是用了全画幅镜头中间一部分的像场，而镜头中间的像场往往是分辨率最高的部分。

2.DX画幅镜头可以用在全画幅数码单反上吗？

由于DX画幅的镜头像场小，所以要想使其成像全部充满全画幅的尺寸是不可能的，换句话说，只能用全画幅相机感光器件的中间一部分进行拍照，如果你非要将其作为全画幅镜头使用，那么就是以下这种结果，这时四周就不是暗角，而变成严重的黑圈了:

图3:

因此，为了解决DX镜头在FX数码单反上的继续使用问题，D3和D700都使用了剪裁格式，也就是说，当你放上DX镜头时，仅仅使用1200万象素中的大约500万象素进行成像。

其实，这是一种不得已的做法，用起来非常难受。

一是心理上别扭，因为拿着高价格买来的高像素相机作为低象素相机使用，你心里能愉快吗？

二是在取景时，只有中间一小块是亮的，视野大为减小，感觉能舒服吗？

我只试用了一次就再也不用了。

三、过去的标准镜头和人像镜头用在APS－C相机上之后还是标准镜头和人像镜头吗？

明白了画幅和镜头的概念之后，我们以过去胶片时代经常使用的标准镜头和人像镜头为例，具体讨论一下镜头和画幅的关系。

我发现很多网友都要为自己的D200或者D80一类的DX相机配一个标准镜头，而且还列举出各种标准镜头带来的好处作为根据。

所以我这里先说说标准镜头。

我们不能单纯从一个镜头的焦距断定它是不是标准镜头。

标准镜头中所谓“标准”的意思是，照片上的影像和人眼看到的影像在感觉上基本一致，也就是以人的眼睛作为标准。

为了说明这种人眼的这种感觉，标准镜头的定义还是取决于相机的画幅。

因为人们发现，镜头的焦距和胶片或感光器件的对角线长度接近时，所拍出来的照片就和眼睛的感觉基本一样。

画幅大，对角线就长，反之，就短。

具体到135胶片单反相机或者FX全画幅数码单反来说，其对角线的长度接近50mm，所以凡是镜头焦距在40-60mm之间，都可以达到这种效果，凡是在这个焦段内的镜头都可以看成是标准镜头。

但如果画幅不是135相机的规格，不是135的全画幅，也就是说底片尺寸或感光器件的尺寸不是36×

24mm、或大或小了，那么50mm焦距的镜头当然就不是标准镜头了。

比如，对于4×

5画幅的相机来说，因为画幅大了，对角线长了，其标准镜头就是150mm焦距的镜头，对于8×

10画幅的相机来说，画幅变得更大，对角线更长，其标准镜头就是300mm的镜头了。

同理，尼康的APS－C画幅的相机，如D200或者D300等，其感光器件的尺寸比135胶片或数码单反的FX画幅的尺寸小了许多，对角线短了，这时，如果你要把135相机的50mm焦距的标准镜头放在上面使用，当然就不算是标准镜头了。

因为这时候的实际焦距已经为75mm，或者用通用说法，相当于75mm，远远大于对角线的尺寸。

根据上面所述，这个焦距已经超出了标准镜头焦距范围要在40-60mm内的定义。

你用DX画幅相机＋50mm镜头取景或拍出片子时，也会发现和你的眼睛看到的视野不太一样，小了很多。

所以不论从定义还是从效果上看，对于DX画幅相机来说，50mm镜头都不能算是标准镜头。

换一句话说，对于APS－C画幅相机来说，你的镜头的焦距乘上1.5的倍率之后，如果在40-60mm之间，就可在APS－C画幅相机上作为标准镜头使用。

再说说什么是人像镜头。

其实对于人像摄影来说，什么镜头都可以拍摄人像，广角可以，标头也可以，中焦可以，长焦也可以，甚至连鱼眼都可以。

主要看你要什么样的效果。

但这里大家通常所说的人像镜头的概念，一般是指在1.5—2米的距离对人物进行拍照时所使用的镜头，考虑的基本上是人物特写或半身的拍摄效果。

因为按照一般的美学观点，人在这个距离内，其五官是最漂亮的，因为这个距离的***效果使人的鼻子显得比真实的略小而脸又不至于太平。

距离过近就会发生变形，鼻子变得超大，和漫画一样，距离太远立体感就会削弱，并且拍摄时也不好与被照人沟通，不利于调动被拍摄对象。

对于135相机或FX全画幅数码相机来说，在这个工作距离能很好发挥效果的镜头一般是85－135mm焦距的镜头，所以，凡是在这个焦段内的镜头一般都称为人像镜头。

85mm焦距的镜头用在135胶片机或者FX全画幅数码单反上是人像头，用在APS－C画幅相机上，乘上了1.5的倍数之后为127.5mm，由于仍然在85－135mm焦距的范围内，所以还是人像头。

只不过你在取景构图时，要想让人物大小在照片一样，使用全画幅相机你可能只需要3米的工作距离，而使用APS－C画幅相机时，你就需要4.5米的距离了。

这种变化对于室外有充足的空间的情况下不太明显，但在室内，比如在家里，你就会觉得将同样85mm镜头用在APS－C画幅相机上时，可能会感觉“有些耍不开了”（当然，如果你们家的房子很大或者你有很大的摄影棚也行）。

具体到尼康的人像镜头来说，有两个可以号称人像王的。

一个是85mm/f1.4，另外一个就是135mm/f2DC，而且很多人认为后者更好、更出色，是真正的人像王。

但这样认为的人都是把它用在135相机或者全画幅单反上为基础的。

如果将其用在APS－C画幅相机上恐怕就未必了。

因为一是工作距离太长，不便操作，在室内更“耍不开”，二是其实际焦距已经变成202.5mm了，远远超出了人像镜头85－135mm焦距的定义，***效果打大折扣，所以无法作为人像头使用了。

四、我的照片上出现奇怪的光斑是怎么回事？

有的网友的照片经常出现下面的情况，比如画面中间的两个圆形光斑和下面的一个椭圆形光斑：

图4:

这种现象经常在逆光拍摄的情况下出现。

但并不是所有人在逆光下拍照都会出现这种情况，为什么呢？

这个问题我也曾解答过很多次。

造成这种现象的原因往往你的UV镜。

要么你的UV镜是低档劣质的，要么你的UV干脆就是假货。

解决方案是买你能买得起的最好的UV镜，或者干脆不用。

我采用的是后面一种方法。

五、我的照片上出现黑斑是怎么回事？

有的朋友经常把这样的照片发上来，并询问到底是怎么回事。

是镜头脏了吗？

注意看下图中那个骑马人的左边有一个不太明显的圆形黑斑，右边的那个黑点不是，放大观看后证明是一只鸟。

图5:

在同样的位置，即下面的蒙古包的左边还是那个圆形黑斑：

图6:

这就是你的CCD或者CMOS上有灰尘了，和镜头上的灰尘无关。

你的镜头再有灰尘，也不会反映到照片中的。

解决方案：

给相机安装上一块刚刚充满电的电池，升起反光板，镜头口朝下，用气吹多吹几次。

如果灰尘比较顽固，吹不掉那就拿到尼康维修部去清理吧，据说保修期内免费。

我的做法是，用镜头笔轻轻点一下灰尘，立马见效，但很多网友认为有危险，所以我不推荐自己的做法。

六、感光器件上进灰的特点

你如何断定那就是CCD或者CMOS上的灰尘呢？

因为它的特点非常显著，即光圈越小越明显，而且位置一样。

这是在光圈f13的情况下，注意右下角：

图7:

这是在光圈f19的情况下，还是注意右下角：

图8:

这是在光圈f32的情况下，还是注意右下角：

图9:

可见，随着光圈的缩小，灰尘越来越清晰，后来连形状都看出来了，而且位置固定。

七、更换镜头的时注意事项

CCD或者CMOS上进灰十有八九是在你更换镜头时进去的，因此正确的镜头更换方法就显得十分必要。

我的做法是，找一个背对风的方向站着（当然最好是在室内），关闭相机电源，镜头朝下地取下机身的镜头，迅速更换另外一个镜头。

注意，一定要随身带上一个气吹，打开待更换的镜头后盖后，首先要仔细看看镜头后组上有没有灰尘，如有，一定要吹干净，然后才能安装到机身上。

另外，平时即使不用镜头后盖也不要随便一扔，因为后盖里面如果有灰尘，以后使用时就会带到镜头后组上，最后转移到相机的感光器件上。

八、我没有更换过镜头，感光器件上怎么也会进灰？

这好像道理上有些说不通，但这种现象是非常可能出现的。

以我的亲身经验为例，开始我的D200只买了一个镜头，即18-200VR，并且从来没有将其从机身上取下来，但用着用着就发现CCD上有灰尘了。

因为这种灰尘是从相机内部来的。

可能是从你镜头、镜头上的光圈、机身的快门等机械构造上掉下来的一些微型碎屑。

这里说一句题外话，这也是为什么有些小DC，尽管不能更换镜头，例如佳能的G7，但最后里面的CCD上也会出现灰尘的原因。

九、我在取景时看到里面有一个或几个黑点怎么办？

一般来说，那是反光板上沾上灰尘了。

如何解决呢？

和清理CCD或者CMOS一样，用气吹吹一下，如果仍然吹不掉，就那样好了，反正也不影响成像。

千万不要试图自己动手擦拭反光板，因为将反光板擦坏或者擦花的案例屡见不鲜。

十、我的镜头的镜片之间居然有一粒灰尘是怎么一回事？

这种情况主要是出现在变焦镜头上，尤其是大变焦比式的伸缩的镜头，比如18-200VR或者70-300VR（小竹炮一类的一般不会发生，因为变焦时镜身的长度不变）。

因为当你的广角变成长焦时，将镜头拉出来，收起相机或镜头时，又要拉回来将其缩短，反复拉动就把灰尘吸进去了。

用行话就叫做负压作用或者风箱效应。

不影响成像，不用理会，或者送去维修部清理。

我的18-200VR里面就曾严重进灰，因为经常拿着那个镜头在冬天风大的天气出去爬山拍照。

但我发现，镜头最前面的一片很容易取下，因此自己动手清理了几次，没有把握者不要这样做，因此也不推荐。

这种解释同样适用于长变焦比的小DC。

小窍门：

为了减少这种镜头的进灰现象发生，平时要多注意清洁镜头。

但注意，我让你清洁镜头不是让你擦前面的镜片，而是要将镜身拉出来，将镜筒上的几个伸缩部位上的灰尘擦干净，这样就可大大避免将镜头缩回时把上面的灰尘吸的里面去了。

十一、我的镜头在对焦时，里面会发生“咔咔”的声音是正常的吗？

这种情况一般发生在防抖镜头，即VR镜头之上。

这是防抖功能启用的结果，属于正常现象，如果没有这种声音反倒是镜头有问题了。

不信，你就把镜头上的防抖开关关上，这种声音就没有了。

十二、为什么我的60mm或105mm微距镜头有时候达不到最大f2.8的光圈？

这个问题我就不多说了，两个字：

正常。

如果你要了解更具体的原因，请阅读cz433老兄的的帖子：

十三、如何直接查看论坛图片里的拍摄信息？

注意：

这里说的是直接查看，也就是说不用将图片***或者另存到电脑上，而直接查看。

每张数字照片都有一个隐藏在画面之外的Exif信息，目前使用的最新版本是2.2版，这也是数码相机经常在规格中所说的支持Exif2.2意思。

并不是所有图象格式都能保存Exif信息的，比如BMP的图片就不行。

但RAW文件、JPG文件和TIF文件都支持。

网页上的照片一般都是JPG格式的，所以，除非在后期处理中操作失误或有意将里面的Exif信息删除，否则都可以通过特定工具查看。

这里向大家介绍一个我自己必装的一个名叫Exifshow的小工具点击此处能找到N多***地址***。

这是一个汉化版本，安装之后，重新启动你的浏览器就可以使用了。

当你想查看某张照片的Exif信息时，不必将其另存到硬盘，可直接用右键点击想查看的照片，然后就会弹出一个窗口。

如果提示“该图片没有EXIF信息”，就没有办法了，说明上图的人没有保留该信息。

否则会出现类似下面这样的窗口：

我的贴子中的照片都在下面的标有机型、镜头、光圈、快门、ISO、拍摄日期等信息。

但如何知道是相机直接出片，还是NX后期调整导出的JPG片呢？

通过这个工具也可大致判断出来。

我们仔细看看图1和图2中的前三行：

相机厂商、相机型号、软件。

我们来比较一下第三行“软件”后面的内容。

如果这行的内容为“Ver.1.00”，如图1所示，则意味着是相机直接出的JPG片，这里的1.00实际上是相机的固件版本编号。

如果这行的内容为“CaptureNX1.0.1W”,如图2所示,则意味着是后期通过NX软件对RAW格式文件进行调整之后导出的JPG片。

再举两个例子：

如果显示的是“NikonCaptureEditor4.4.0W”则说明该图片是通过NC调整之后导出的JPG，比如我的一些用D200拍摄的片子。

如果显示的是“SILKYPIX（R）DeveloperStudioVersion3”则说明该图片是通过Silkypix软件调整之后导出的JPG，比如我的一些用LX2拍摄的片子。

十四、用软件查看单反的快门次数可靠吗？

很多人都喜欢用软件查看一个相机的快门次数，尤其是买二手机的时候，以判断相机的使用程度。

这类的软件很多，比如光影魔术手或者OpandaPowerExif1.2一类的。

但根据我的经验看，所有这些软件的测试结果都不准确。

当快门次数还不多的时候，测得的结果还比较接近，但以后误差会越来越大。

先给大家举一个实例：

图10:

用光影魔术手查看上图的Exif信息，显示结果如下：

文件名DSC_6336.JPG

文件大小2,488K

图象大小801*900

Exif版本0221

制造厂商NIKONCORPORATION

相机型号NIKOND200

拍摄日期2007:

01:

2713:

14:

22

快门速度1/125秒

光圈F5.6

焦距17

ISO100

曝光补偿0.0

最大光圈F2.8

闪光关

白平衡自动

测光方式加权测光

拍摄程序程序模式

快门次数948

镜头17-55mmF2.8

大家可以看看上面文件号和快门次数两项数据，相差的不是一星半点吧？

说明一句，我的相机从买来之后就设定为文件连续编号了，而且都是每个相机使用每个相机专用的卡，不会出现文件累计编号上的错误。

由于是俺自己的相机，从第一张开始到底照了多少张照片非常清楚。

所以我敢肯定，软件给出的结果和实际拍摄次数不符这一事实。

再者，上面的图片是我用D200拍摄的，我拍摄的日期是2007:

27，我的D200是2006年春节左右买的，都快一年了，怎么会只按了948次快门呢？

如果大家还有兴趣，可以到我的那个D200的帖子上看看。

我当时写那个帖子的时候，相机已经按了一万五千次快门了，可你把我贴中发的照片***下来，用你的软件测试一下，就会发现测试结果只有几千次。

我的D200的帖子的网址如下：

大家试试去吧。

十五、P档和AUTO档有区别吗？

入门级的数码单反，如D40等，除了有P档之外，还有一个AUTO档，但两者的区别是什么呢？

Ｐ档虽然也是由相机来控制曝光，但可以给人更大的灵活性，比如你转动相机的拨盘，即可选择各种光圈和快门的组合，可以进行曝光补偿等。

AUTO档没有这个功能。

另外，用AUTO档时，光线不够的时候，会自动打开内闪，而P不会这样。

说白了，AUTO档就是将你的单反完全模拟成为一个自动的小DC。

十六、什么是相机的安全快门？

安全快门指的是能基本保证你拍照时不会因为手抖而导致照片发虚所用的最慢的快门速度。

一般来说，安全快门是镜头焦距的倒数，比如说你用200mm的焦段拍摄，你的安全快门就是1/200秒。

但要注意下面几个问题。

首先，因为上面说的只是过去的传统说法，因为那时候还没有什么DX画幅的数码单反。

如果你用的是D80一类的DX画幅相机，由于视角变小，镜头焦距相当于乘上了1.5倍，所以你的安全快门再用1/200秒可能就不行了，而应该是1/300秒。

第二，如果你所用的镜头有防抖功能，比如是VR镜头，这个安全快门的速度可以降低不少。

第三，同时也是最重要的，要练好基本功，这样你有可能使用更慢的安全快门，如果功夫过硬，在广角端用几分之一秒、长焦端几十分之一秒的速度都可以拍出清晰的片子。

十七、用内闪的时候要注意你所用的镜头

如果你用内闪，如果同时使用70-300一类的长镜头，你的照片的下面很可能会出现一个半圆形的黑影。

这不是问题，而是你的镜头遮挡住了闪光灯的光线。

十八、为什么我的镜头安装到机身上时，只能在某几档光圈下释放快门，其他的均显示FEE？

发生这种情况的一般都是D型镜头，也就是说有光圈环的那种。

你要按照说明书的要求，把光圈锁定到最小位置才行。

十九、为什么我在回放照片时，有些地方总是闪耀，尤其是亮的地方？

可我***到电脑上看的时候就一切正常？

这是你把回放状态设定在高光状态了，所以照片中最明亮的部分会闪烁不停。

你只要向下按动多重选择器即可回到正常的查看状态。

这里提醒一下，买了相机之后，首先仔细阅读一下说明书非常必要。

比如这个问题，在D40的说明书里从50－52页上就有详细说明。

二十、遮光罩到底有什么用？

怎么合理使用？

有人可能觉得这是废话，顾名思义，遮光罩就是为了遮挡光线的，尤其是在逆光或者侧逆光拍照时。

但有时候，你会发现，尽管你使用了遮光罩，但照片上仍然会有光斑出现，而且你也没有使用劣质或者假冒的UV镜，甚至根本就没用UV。

这种问题主要发生在APS－C画幅相机使用全画幅镜头情况下。

因为，全画幅镜头的遮光罩是给全画幅相机设计的，其最大长度以不在照片上出现阴影为准。

但你将其用在APS－C画幅相机上，比如D80，这个遮光罩就失效了，或者说是部分失效。

因为你只用了镜头中间的成像部分，遮光罩显然就不够长了。

因此，如果你想彻底解决这个问题，就应该另外配一个遮光罩。

这里我还想提一下遮光罩的另外两个用途。

1.我无论白天还是晚上，只要拍照，就立刻把遮光罩安上。

当然，我这样做的目的不完全是为了遮光，尤其是晚上。

我的目的其实是保护镜头。

因为，我对画质非常在意，为了最大限度地提高画质，我的镜头基本都不用UV了（除了到海边拍照和下雨的时候例外）。

没有了UV，自然会多一些风险，尤其是爬野山时，经常会有树枝等划到镜片上。

我安装了遮光罩，就能在一定程度上起到保护作用。

2.当发生意外的时候，起到缓冲作用。

北京奥运期间我到广西越南度假。

走之前就在无忌上看到有人说他的D3和24-70从沙发上掉到地上，把镜头屁股摔断的，大家为此还吵得不可开交。

没想到，我这次出去旅游，差点成为了无忌上的摔掉镜头屁股的第二人，是我总把遮光罩安在镜头上才避免了我更大的损失。

事情很简单，我在开车的时候，突然遇到一个减速带，事先没有任何路标提示，而我有没有看见，车速又很快。

我的D3＋24-70本来是放在后车座上的，突然的猛烈颠簸，把全套器材重重地跑到了车内的地板上。

我当时觉得肯定中彩了，成为无忌第二了。

但我把车停下之后一看，只是遮光罩被摔裂了，其他玩好无损！

这就是遮光罩的功劳啊！

这里建议大家也经常把遮光罩安在镜头上，一旦你不小心摔了个跟头，镜头肯定先着地时。

如果有遮光罩，镜片一般不会碎，遮光罩能起到很大的缓冲作用，如果坏了，顶多以后买个新遮光罩换罢了。

和镜头相比，遮光罩毕竟便宜。

二十一、我的D200（以及以上机型）怎么使用遥控器啊？

问这种问题的人往往都是以前用过或者看见别人用遥控器对两位数型号的机身（比如D40、D40x、D50、D60、D70、D80等等）进行遥控拍照的人。

他们买了更高级的机身之后，也就是买了D200、D300、D700甚至D3之后，往往会问这个问题。

并且他们所说的遥控器就是文明用语-L3一类的遥控器或者国产的类似替代品，也就是说是一个手持的小遥控板而已。

尼康的两位数型号机身本身无需添加任何附件，只要买上这么一块小遥控板即可实现遥控拍摄。

因为这些机身已经将遥控接收功能固化在机身里面了。

但三位数型号的机身（即D200以上的机身）以及一位数型号的机身（比如D3）就无法照此办理了，因为机身本身并不支持遥控功能，也就是说里面没有安装接收器。

记得有人在我的帖子里问我D200和S5能的遥控器能通用吗？

我回答说：

D200和S5都不支持遥控功能，没有“