服装手针工艺资料讲解Word下载.docx
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(1)打起针结。
左手拇指和食指捏住线头,右手拿针,并将线在食指上绕一圈,将线头转入圈内,拉紧线圈即可。
要求:
线结不能过大,过大不美观也不能过小,过小容易从衣料的空隙中脱出,线头在结中应露出较少,并打的光洁。
(见图1-29)
图1-29
(2)打止针结。
左手拇指和食指在离开止针约3cm左右,把线捏住,用右手将针套进缝线圈内,抽出针,把线圈打到止针处,左手按住线圈,右手拉紧线圈,使结正好扣紧在布面上,以免缝线松动。
注意:
剪线时,剪刀紧挨布面,不能让头露出布面太长,从而影响美观,另外剪线时不要剪刀线头,容易剪到线头,是线洁松散失去作用。
(见图1-30)
图1-30
(三)手缝针法及其在服装上的运用
1、缝针——针距相等的针法(见图1-31)
缝针是手缝针法中最基本的针法,是其他各种手缝针法的基础。
可用于缝袖子的山头吃势和收拢圆角内缝等。
操作方法是,左手拇指和小指放在布料上面,食指、中指、无名指放在布料下面,拇指、食指捏住布料,无名指、小指夹住布料。
右手无名指、小指也夹住布料,拇指、食指捏针,中指用顶针箍顶住针尾,先在布料上挑起一针,接着将食指移到布下隔布挟住针杆,一针一针从右向左顺序向前缝,左手向后退,两手捏住的布应配合针的上下而有规律地移动。
缝线的长度可根据需要掌握。
在连续几针后,针杆上穿进布料较多时,运用顶针箍的推力,将针顶足,拔出针。
如此循序渐进。
图1-31
初学手缝一定要进行纳布头缝针的训练。
纳布头时,手臂要悬空,手肘不能靠在桌面上,这样比较方便灵活。
方法是取两块长30cm、宽15cm的零料,上下重叠。
选用6号针穿上线,线头不打结。
缝针针距0.3cm。
在连续进针5针或6针后拔针。
如此反复练习,达到手法敏捷,针迹均匀整齐、平服美观的要求。
2、擦针——临时固定的针法(见图1-32)
擦针用于两层或多层布料缝合工序前的定位,在缝合工序完成后可将线抽掉。
一般用于底边、止口、袖子和缝合较长或不规则部位的定位,也可用于防止移位起固定作用在内部定位。
按工艺的不同要求有平、层、紧三种法。
一般平缝处需平,吃势处需层,归拢处紧。
临时固定的线大多应在缉线的内侧,如缉坐倒缝则可在紧靠缉线的外侧,这样的线可以不拆除。
擦针可分单针线和双针线两种,方向均从右往左向前。
针距按缝制要求,可疏可密。
擦针线迹形状一般为直向形,但也有斜向形的。
图1-32
3、打线丁——用白棉纱线在衣片上做出缝制标记(见图1-33)
打线丁是用于高档服装制作工艺中做缝制标记的方法。
是运用对称的原理,采用缝线在两层衣片上下对应的缝迹标记。
打线丁的针法和针一样,分单针和双针两种,可用双线也可用单线,一般质地松弛的面料宜用双线,质地紧实的面料宜用单线。
按面料松紧不同采用不同针法,其好处是既能钉牢,又不产生针洞。
打线丁需将两层衣片上下摆齐,如果是条格面料,要对准条格,按照裁剪粉印垂直下针,扎穿下层,挑一长一短针或一长二短针,打线丁长针距的线留线长度要适宜,过长容易脱落,过短不易修剪。
剪线丁前先将长针距线剪断,再把叠合的衣片线丁处缝线拉松0.6cm左右,用剪刀头将夹层中间的缝线剪断,使上下两层衣片分离,并使两层衣片都有对称的缝制标记。
剪线时剪刀要握平,防止剪破衣片。
衣料反面的线丁如过长应修剪短,并用手掌按一下线丁,可防线丁脱落。
图1-33
4、缲针
(1)明缲针——缝线略露在外面的针法(见图1-34)
用于中西式服装的底边、袖口、袖窿、领里、裤底、膝盖绸等。
可平缲,也可将相缝合的边缘竖起来进行缲针,衣片面、里均可露出细小针迹。
正面只能缲1根或2根纱丝,不可有明显针迹。
缝线松紧适宜,针距0.3cm左右,均匀一致。
衣片正面不露线迹,贴边有线迹露出。
图1-34
(2)暗缲针——线缝在底边缝口内的针法(见图1-35)
用于西服夹里的底边、袖口、毛呢服装底边的滚条贴边等。
衣片正面只能缲1~2根纱丝,不可有明显针迹。
夹里底边和贴边都不露针迹,线缝在折边内。
缝线略松,针距0.5cm左右。
衣片正面和贴边都不露线迹。
图1-35
5、环针——毛缝口环光的针法(见图1-36)
毛呢服装剪开的省缝或容易散开的毛缝,用环形针法绕缝,使边缘毛边不易散开,其作用与拷边相同。
缝子一般环牢0.5cm左右,针距0.7cm左右。
省尖处注意环线不能超过省大,使省缝合后正面不露纱线。
图1-36
6、撩针——把牵带布撩在衬布上的针法(见图1-37)
用于前衣片胸衬止口,驳口线处的牵带,或其他敷牵带部位,如背衩、底边处等。
针由外向里斜入,针距0.8cm左右,线要宽松。
如直接撩住面料,只能缝住面料1~2根纱丝。
图1-37
7、反缭针——把衬布缭在面料上的针法(见图1-38)
用于袖口衬、后袖窿衬等处。
线结缝在衬布上,翻开衬布,缝住面料1~2根纱丝,再倒退。
图1-38
8、勾针——上下线路成钩形连接的针法
用于袖窿、领圈、裤裆等斜丝容易还口的部位,能使斜丝部位不断线不拉宽,以加强牢度并具有弹性。
每针缝线的松紧度可按衣片各部位归紧多少的需要灵活掌握,针距长短、交叉多少均根据需要而定。
①顺勾针——顺勾形的针法(见图1-39)
针法自右向左向前缝一针后,再向右后退一针,向前缝针长,向后退针短,底线长而交叉连续呈顺勾形,面线短而断续,也可连续呈机缝外形。
此针法是自右向左向前勾缝。
图1-39
②倒勾针——倒勾形的针法(见图1-40)
针法自左向右缝一针后,再向左后退一针,但向左退针短,向右缝针长,因而底线短而断续,也可连续呈机缝形。
此针法面线长而交叉连续呈倒勾形,与顺勾针方向相反,是从左向右倒退勾缝。
图1-40
9、纳针——纳驳头用的针法,也叫扎驳头(见图1-41)
用于传统西服纳驳头、领头、垫肩等,使之有里外匀窝势,并具有一定的弹性和硬挺度。
纳驳头时衣片正面朝上,左手将驳头驳转,驳头衬向上,左手中指顶足,大拇指将驳头衬向里推松。
右手扎针时针脚缲住面子1~2根纱丝,使反面见密点状针花,但不能见线迹,面料上不应有漏针和涟形。
一般针距0.8cm左右,行距0.5cm。
一针对一针横直对齐,形成八字形。
纳针要求:
针距、行距一致,线迹均匀松紧适宜,采用纳针后,驳头自然卷起,驳转有弹性。
图1-41
10、扳针——止口毛缝与衬布扳牢的针法(见图1-42)
用于西服、大衣等固定止口毛缝。
扳针针法与缭针针法相反,针由里向外斜入。
缝线松紧适宜,针距0.8cm左右。
图1-42
11、拱针——用于手工拱缝的针法(见图1-43)
也称攻针或星点缝,是一种将多层织物用细小点状线迹固定住的针法。
拱针用于西服驳头以下的反面止口处,现在也用作装饰用。
拱针针法是暗针,微露小针迹。
针迹离开止口0.5cm,针距0.6cm左右。
图1-43
12、贯针——用于缝份折光后对接的针法,也叫串针(见图1-44)
贯针能直观解决斜纱部位的缝合,一般用于西服传统工艺中领与挂面串口处的缝合。
针迹在缝子夹层内,上下对串,正面不露针迹。
针脚0.3cm左右。
注意上下松紧适宜,不涟不涌,串口缝直。
此针法尤其适用于领与驳头对格对条的需要。
图1-44
13、滴针——是用暗针固定服装内藏部位的针法(见图1-45)
滴针用于固定服装内部的袋布、垫肩、贴边和夹里等某些部位,使其位置固定。
每一滴针部位应连续滴3针左右,表面的线迹应尽量细小、集中,滴针部位的间距可根据需要而定。
图1-45
14、三角针和花绷三角针针法
①三角针——用于拷边后固定贴边,也可用作装饰(见图1-46)
针法从左上到右下,里外交叉。
上针缝在面料反面,离贴边边沿0.1cm,只能缝1根或2根纱丝,正面不能露针迹。
下针缝在贴边正面,离贴边边沿0.5cm处。
针距0.8cm左右,缝线不松不紧,针迹呈V形。
(②花绷三角针——用途与三角针相同,还可用于商标边沿(见图1-47)
针法与三角针针法相同。
针距小于三角针针距,下针吃针长,针迹呈X形。
图1-46图1-47
15、杨树花针——像杨树花形的针法
也称羽针,是一种缝出线迹像杨树花的装饰性针法,用于精做女式两用衫和大衣夹里的下摆贴边上,起装饰作用,可根据针数增减而变化。
①单杨树花针(见图1-48)
针法自右向左,起针从衣料反面穿出,线甩向前左上方。
在起针的垂直上方0.6或0.7cm处插入缝第一针,针水平向前0.6或0.7cm穿出布面,抽出缝线把线收平。
然后把线甩向前左下方,在垂直上一针的下方0.6或0.7cm插入缝第二针,针水平向前0.6或0.7cm穿出布面,线收平。
如此循环,向上一针,向下一针,针迹呈连续勾环状。
图1-48
②双杨树花针(见图1-49)
针法操作与单杨树花针相同。
向上两针,向下两针。
针距直向0.3-0.4cm,横向也是0.3-0.4cm
图1-49
16、拉线袢——钩针针法(见图1-50)
此种方法常用于衣领下角作纽袢用,或夹衣的夹里贴边和面料的摆缝处相联结之用。
第一针先从贴边反面穿出,先缝两行线,针穿过两行线内,用左手套住线圈,左手中指钩住缝线,放开左手套住的线圈,左手拉线,形成线袢。
如此循环往复至需要长度,将针穿进末尾线圈内,缝牢夹里摆缝贴边。
图1-50
17、锁扣眼——扣眼毛边用线锁光
①锁圆头扣眼(见图1-51)
是一种把缝线绕成圈后串套,将布料毛边绕住手缝的针法。
常用于锁裤子和外衣的扣眼。
A.画扣眼。
圆形扣扣眼大小为纽扣直径加放纽扣厚度,方形扣扣眼大小为纽扣对角线加放纽扣厚度,厚度大小可根据面料弹性适当加减。
B.剪扣眼。
将衣片对折,上下画线对准,不能歪斜,中间剪开0.6cm左右,衣片摊平,沿线剪至画线两端,在纽头部位剪成0.2cm三角形或圆圈形。
C.打衬线。
在扣眼周围0.3cm左右打衬线。
起针放在扣眼末端左面夹层内,衬线打好从右面夹层内穿出。
衬线松紧适度,太松则扣眼要还口,太紧则扣眼周围会起皱。
D.锁针。
左手拇指和食指捏牢扣眼左边,并将扣眼略微撑开,针从底下的衬线旁穿出,将针尾后的线绕过针的左下方,抽出针,将线向右上方倾斜45°
角拉紧、拉整齐。
由里向外,由下而上,从右到左锁。
针距0.15cm左右。
锁圆头时针距适当放大,戳针与抽线必须对准圆心,拉线倾斜角略偏大。
拉线时用力均匀,倾斜度一致,使圆头整齐美观。
E.收尾。
锁到扣眼尾端时,把针穿过左面第一针锁线圈内,向右边衬线旁穿出,使尾端锁线连接并在尾端缝两行封线,然后从扣眼中间空隙处穿出,缝两针固定封线,在反面打结,并将线结抽入夹层内。
②锁平头扣眼(见图1-53)
用于锁衬衫和内衣的扣眼。
平头扣眼不用剪圆头,不要打衬线,头尾两端都封口。
其余锁法与锁圆头扣眼相同。
图1-52
图1-53
18、锁针——把毛缝锁光的针法
用于西服袖口开衩处,以及底边与挂面接口处,把毛缝锁光。
针法与锁扣眼针法相同。
19、打套结——增强封口牢度的针法
是一种把缝线绕成圈后串套打结的针法。
用于开衩口、插袋口的两端和裤子门里襟的封口,以增强其牢度和美观。
套结长度根据需要而定。
下面以开衩口的套结为例,介绍打套结的针法。
①假套结
方法一:
(见图1-54)
起针在开衩口从衣料反面穿出,针距0.6cm,针穿出一头绕线,线绕满0.6cm长度,将针拔出,再穿入另一针孔,在反面打结。
图1-54
方法二:
(见图1-55)
起针在开衩口从衣料反面穿出,横向先缝3~4行衬线,衬线尽量靠拢,长度0.6cm。
然后按锁针的针法将衬线锁满。
要锁得紧密,排列整齐。
要注意由于右手操作的习惯,因此有的套结锁的方向与锁针相反,则绕线方向也要相反,才能锁出与扣眼一样的效果。
图1-55
②真套结
针法与假套结的针法“方法二”相同,还要按锁针方法缝住衬线下的面料。
20、钉纽扣——把纽扣钉在纽位上
钉纽扣有钉实用纽扣和钉装饰纽扣两种。
钉线可用单线,也可用双线。
两孔纽扣的缝线只能钉成一字形,四孔纽扣的缝线大多钉成平行二字形、交叉X形或口字方形。
(见图1-56)
图1-56
(1)钉实用纽扣(见图1-57)
A、可以先将纽扣用线缝住,再从面料正面起针,也可直接从面料正面起针,对穿缝针,缝线底脚要小,线要放松,以便绕纽脚,使纽扣扣入扣眼中平整服帖。
纽脚高度根据衣料厚薄决定。
B、最后一针从纽孔穿出时,缝线应自上而下排列整齐,绕纽脚数圈,绕满纽脚线,然后将线引到反面打结,再将线结抽入夹层内。
C、对衣料比较厚的大衣,钉纽扣时可以在反面垫上衬垫纽扣,上下纽扣针形要相同,以增加牢度。
图1-57
(2)钉装饰纽扣
因不扣入纽眼,不绕扣脚,只要钉牢便可以了。
钉扣一般每眼应钉四或八根线。
21、做包纽扣(见图1-58)
将布料按纽扣直径的两倍加纽扣厚度剪成圆形,用线在离布边缘约0.3cm缝针一周,包进纽扣或其他圆形材料,将线抽紧后缝牢固定。
布料太薄时,为使纽扣显得饱满,可在中间再垫一层比外包纽扣布小一圈的布料。
包纽扣用在服装上既有实用功能,又有点缀作用。
现在还有专门的包纽扣配件,用模具一压就成形,制作十分简单方便。
图1-58
22、钉按扣,也称钉揿扣、钉子母扣(见图1-59)
按扣较纽扣、拉链方便,而且隐蔽。
根据使用的需要选择大、小及颜色。
按扣分凹凸两片,凸形扣钉在门襟衣片里层,正面不露线迹。
凹形扣钉在里襟衣片正面与凸形扣相对应的位置,针法同锁针。
图1-59
23、钉钩袢(见图1-60)
钩袢的大小、形状较多,要根据使用的位置与功能进行选择。
衣领上用领钩袢,裤腰上用裤钩袢,钩钉在门襟一边,袢钉在里襟一边。
一般钉钩的一侧要缩进,袢的一侧要放出,具体还需根据情况而定,钉好后要保证衣片按要求合拢无空隙,针法同锁针。
图1-60
如果领钩袢是装进领夹层中,裤勾袢的钩是装进腰夹层中,那么夹层中的钩袢后端圆孔内要穿进直布条与衬布缝牢。
现在领钩袢也广泛地应用在连腰裤、裙的拉链上口。
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