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在像素相等的情况下,CCD面积越大,高ISO的成像质量越好。
也就是说:
在CCD面积一定的情况下,里面增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。
所以现在的数码相机不应该在1000万像素以上再简单增加几百万像素,而应该在提高CCD质量上下功夫。
降低高感光度(高ISO)噪音水平以及增大曝光宽容度才是当务之急。
800万像素已经足够旅游摄影之需,我们在选择数码相机时就不该只看像素高低,而应该注意相机CCD的大小。
现在是2008年,解像度已经足够,该是重点关心图像质量的时候了。
快门
在摄影术最初发明的那些年,拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟,大部分照相机是不需要快门的,开始曝光的时候把镜头盖取下,然后看表,五分钟后盖上,照片完成。
后来,胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高),曝光时间变为一分钟,几秒钟,1/10秒甚至几百分之一秒,这时候用手取镜头盖就不够快了。
我们需要一个能准确控制曝光时间的东西,这个东西就是快门。
快门有机械快门,电子快门,以及电子机械联合快门等很多种类。
定义:
快门就是相机里控制曝光时间的装置。
这里顺便介绍一下安全快门速度。
在使用135相机拍摄的时候有一个手持相机拍摄的安全速度原则:
安全速度是焦距的倒数,如果使用35mm镜头,快门速度不得低于1/35秒,使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒,否则图片就可能糊了。
光圈
上一篇说过,所有相机都基于小孔成像原理:
拿一个密封箱子,在任何一面钻个小圆孔,然后把有孔的这面对着窗外,窗外的景象比如一棵树什么的,就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。
假如我们在内壁涂上感光材料(装上胶卷或CCD),这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。
这就是针孔相机。
既然一台照相机可以不需要镜头,为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢?
而且这几块玻璃(镜头)还卖得那么贵!
这是因为小孔要成像的话,孔必须很小,这也是针孔相机名称的来历。
如果孔开得和门一样大,这个孔就成不了像。
所以我们没有小门成像一说。
孔小进光量就小,所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心,一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。
而且,由于光的衍射干扰,针孔相机拍的图片都不够清晰,如雾里看花一般。
没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片,我们要想办法加大进光量。
有什么办法能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢?
人们马上就想到了凸镜的聚光功能。
把玻璃凸镜装到大孔上,问题不就解决了?
确实如此。
相机镜头就是这样诞生的。
今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合,然后外面用塑料或铁皮一包。
有了镜头,小孔成像的这个孔–也就是下文中的光圈–就不再是针孔了,它变成了洞。
进光量问题解决。
但有时候问题又来了:
我们并不是任何时候都需要大洞。
比如夏日沙滩上烈日当头,四处白花花一片,为了分清到底是人肉还是白沙,我们需要眯着眼睛仔细观察。
镜头是照相机的眼睛,这时候相机也需要眯起眼睛。
很显然,为了应付不同的光线强度,我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置,以便在强光时缩小为针孔,弱光时开成大洞。
这个装置就是光圈。
光圈英文名称为Aperture。
一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。
光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。
常见的光圈值如下:
F1,F1.4,F2,F2.8,F4,F5.6,F8,F11,F16,F22,F32,F44,F64。
每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。
例如光圈从F4调整到F2.8,进光量便多一倍;
从F2.8到F2又多一倍。
也许您已经看出来了,光圈值和光圈实际大小是相反的,进光量最大时光圈为F1,最小时为F64。
对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。
既然光圈可大可小,那多大的时候镜头的成像质量最好?
根据上图,最小光圈F22时光圈跟针孔差不多,数码相机成了针孔相机,前面说过针孔成像好不了;
光圈最大的时候小孔又变成了大门,成像也差。
所以,根据中华民族传统的中庸之道,请牢记:
镜头在中等光圈的时候成像最好(图片最清晰)。
如果是135数码单反,中等光圈为F8或F11。
小数码DC要看具体机型,如果可选光圈值在F2.5到F8之间,中间的F4.6为最佳光圈。
假如光阴似水,镜头的光圈就是水龙头,它控制着水流(进光量)的大小。
对于镜头我们当然是希望它的光圈越大越好,这就如同家里的水龙头,虽然平时我们刷牙洗脸从不把它开最大,但万一有一天家中失火,我们会立即把龙头拧到最大,并且痛恨当初为什么没有装一个大点的水龙头。
一个镜头最大光圈时成像并不好,平时我们一般少用最大光圈;
但在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下,比如深夜的街头纪实抓拍,我们一定会毫不犹豫地使用最大光圈,并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。
但大光圈镜头的价钱很贵,重量惊人。
比如Canon70-200mm有两个版本,光圈为F4的售价人民币五千元,重700克;
光圈为F2.8的那一款售价八千多元,重达1500克。
这是因为光圈大一级,镜片就大很多,加工难度大。
是否值得为大一级光圈多付出一倍的钱和负重的汗水,这是一个见仁见智的问题。
曝光
为了讲清曝光这个词,我们还是回到小孔成像。
假设一个黑乎乎的密闭房间,一面墙壁上开了个小圆窗户,窗对面的内壁上安上感光材料(白沥青,大型胶卷或CCD)。
这就是一台大型房式照相机。
在没有打开小窗之前,房间里是黑乎乎的。
我们打开小窗,光线从小孔而入,射到对面墙壁的胶卷上,产生光化反应(或光电反应,如果是CCD),照片就诞生了。
此过程就叫做曝光。
要得正确曝光的图片,必须精确决定曝光量。
所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。
如果进光量太大,照片就会白花花一片,晚上变成了白天。
如果进光量太小,照片就会黑乎乎的,白人变成黑人。
幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。
曝光就是光圈和快门的组合。
可以这样认为:
光圈(值)大小其实就是那个小圆窗户开多大,快门(速度)就是窗户打开多久。
假设窗户只打开1/4,时间为4秒钟可以正确曝光的话,很显然,窗户打开一半,时间2秒钟也能让底片正确曝光,因为1/4*4=1/2*2=1,进光量都是一样多。
同样的,如果窗户全开,曝光时间就只需要1秒了。
假若一个镜头光圈全开为F4,用摄影行话来说,光圈F4快门速度1秒为正确曝光值,那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。
重要结论:
一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。
总结以上几个名词解释,有三个因素能影响一张图片是否正确曝光:
光圈,快门速度,ISO。
其中光圈和速度联合决定进光量,ISO决定CCD的感光速度。
如果进光量不够,我们可以开大光圈或者降低快门速度,还是不够的话就提高ISO。
大光圈的缺点是解像度不如中等光圈,快门速度降低则图片可能会糊,提高ISO后图片质量也会下降。
没有完美的方案,如何取舍要灵活决定。
焦距
光线经过透镜就会聚成一点(焦点),镜头的焦距就是从镜片(或镜片组)的中心到底片(CCD)的距离,单位是毫米(mm)。
对全幅135数码单反相机以及我们以前常用的135胶卷相机(使用超市里的盒装胶卷)来说,焦距50mm的镜头称为“标准镜头”,简称标头,拍出来的照片类似肉眼平视的感觉(视角为45°
左右)。
严格的定义是:
标准镜头就是焦距等于底片(或CCD)对角线长度的镜头。
单张135底片是24x36mm,根据勾股定理计算,其对角线长度为43mm,所以135画幅的标头应该是43mm。
在实际应用中我们把焦距为40-60mm的都称为标头。
早期的单反相机是与50mm镜头捆绑销售的,这也许是称其为“标准镜头”的原因吧。
广角镜头(焦距小于35mm)能够让照相机“看得更宽阔”,因为它视角大;
长焦镜头(焦距大于70mm)能让照相机“看得更远”,但视角窄。
长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。
从焦距的定义就可以推断出,广角镜头都身材矮小,长焦镜头都高大威猛。
以后我们只要一看到那些又粗又长的大家伙,不用说那都是长焦头。
焦距固定的镜头即定焦镜头。
1960年以前,变焦基本靠走。
1965年之后,焦距可以调节的变焦镜头开始大量上市。
变焦镜头的优势是明显的,改变焦距不用再走路,只需转动镜头筒。
但变焦需要一套复杂的光学系统(其内部结构大多超过十片镜片),这给变焦镜头带来了两个问题:
1,体积和重量大;
2,成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰。
光学变焦与数码变焦
我们经常看到数码相机广告上写XX倍光学变焦。
这里的变焦倍数=最大焦距值/最小焦距值。
一个28-280mm变焦镜头的光学变焦倍数就是280mm/28mm,即10倍。
光学变焦英文名称为OpticalZoom,它依靠镜片的位移来实现焦距的改变。
光学变焦倍数越大,里面的镜片就越多,镜头体积相应较大,画质相对较低,光圈相对较小。
光学变焦并不是越大越好。
一般来说,只要愿意花大价钱认真设计精心制作,以目前的技术水平,光学变焦比在4倍以内的镜头其光学素质才有可能接近或者达到定焦头的平均水准,比如佳能Canon70-200mmF2.8IS镜头(市价两千美元,重1.5公斤)。
超过4倍变焦的镜头其光学素质基本不可能达到定焦头的水平。
1995年以来市场上陆续出现了10倍以上的大变焦镜头,光学变焦越大当然越方便,但成像也会相应下降。
2007年底上市的Panasonic松下FZ18数码相机其光学变焦为28-504mm,达到了不可思议的18倍,但实测这款相机的镜头边缘解像度相当差,看来18倍已经接近光学变焦目前的技术极限了。
关于数码变焦我只有三个字:
骗人的。
数码变焦只是电子放大,软件稍作改动就可以从一倍到一万倍变焦任君自取。
只有光学变焦才是真正的变焦,数码变焦是厂家用来欺骗外行消费者的。
景深与光圈优先
通俗地说,景深就是照片焦点前后延伸出来的“可接受清晰区域”。
相对于光圈和快门,景深比较难理解,因为它是一个基于主观判断的概念。
清晰还是不清晰并没有绝对客观的标准。
还是打比方吧:
一张合影,如果对焦准确,一排人的脸部都很清晰,但人群前面的鲜花和人群后面的建筑物就比较模糊。
这张照片的清晰区域只限于人群,我们就称此照片景深较浅(小)。
如果用F22最小光圈来拍合影,除了人物清晰,人群前的鲜花和后面的建筑物也比较清晰,照片的清晰区域很广,我们就说此照片景深很大。
风光摄影一般需要大景深,因为我们希望景物的前前后后都清楚。
人像摄影一般需要小景深,我们只希望美女的脸部清楚,此美女四周的树枝和丑男最好都模糊,这样才能够突出主体。
景深直接关系到图片能否吸引人。
景深是由三个因素决定的:
1,光圈大小;
2,焦距长短;
3,被摄物体的远近。
所以在相机上并不能直接调整景深,只有景深预览按钮,小数码DC和有些入门级单反连景深预览按钮也没有,一切要靠估计。
好在掌握了几个原则后,估计景深并不难。
这三个原则是:
1.
光圈越大,景深越小;
2.
焦距越长,景深越小;
3.
离被摄物体越近,景深越小。
光圈越大景深越小指的是实际光圈大小。
第三节我们说过,光圈值和光圈实际大小是相反的。
对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22,这时候景深最大(如果焦距和拍摄远近不变),在F2.8的时候景深最小(如果此镜头最大光圈是F2.8)。
焦距越长景深越小这个好理解,广角镜头景深大,长焦镜头小。
实际上17mm的超广角镜头如果使用F8以下的中小光圈,随便你朝何处对焦,拍的照片前前后后景物都清晰。
相反,200mm或更长的镜头景深很小,一定要仔细小心对焦,如果可能最好在三角架上拍摄,这些望远镜头本来视角就小,很难端稳,稍不留神焦点就跑到九霄云外去了。
离被摄物体越近,景深越小。
如果你凑得足够近拍小狗的脸,有时候鼻尖清楚眼睛却模糊,这种景深就非常小了。
所以在很近距离拍摄的时候要特别小心对焦,例如用微距镜头拍花花草草时。
既然景深这么重要,我们一定要摸清上述三个因素对景深的影响,在不同的焦距段用不同的光圈各拍几张,马上回放看看,熟悉图片的景深变化。
最后要做到烂熟于心,不用相机的景深预览按钮,只要一看焦距和光圈就知道图片的景深。
到这里我们终于可以回头再谈谈光圈了,它是摄影里最重要的一个词。
光圈有三个作用:
控制进光量,这直接影响到图片是否能正确曝光,是拍摄成功与否的关键;
2.
控制景深,光圈越小,景深越大。
虽然焦距和拍摄远近都影响景深,但焦距和被摄物远近的改变同时也会影响构图,如果构图确定,我们能控制景深的武器就只剩下光圈了;
光圈影响图片的清晰度,任何一个镜头都是在中等光圈的时候成像最好(图片最清晰),在最大光圈和最小光圈的时候解像度差。
所以光圈这个家伙对照片的影响真是太大了,牵一发而动全身。
前面我们说过,一张正确曝光的照片可以有好几种不同的光圈和快门速度的组合,如何选择就要看你的拍摄意图了,如果你要最小景深,那就设置F2.8最大光圈;
如果你要最大景深,那就直接设置F22最小光圈;
如果你要解像度最高,那就设置F8中等光圈。
由此我们引出摄影最重要的一个概念:
光圈优先。
光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。
光圈优先的英文是AperturePriority,相机主转盘上大写的A或者Av就代表光圈优先拍摄模式。
带什么样的相机去旅游
追寻完美的旅游相机
如果有朋友问"
我想买一块手表,买哪个好"
,历尽千辛万苦一起分析了两个小时,终于你推荐了一款卡西欧CasiobabyG,而你的朋友说:
谢谢你,BabyG很好,但我从小不喜欢圆形,我要一个方形手表。
当场晕倒,几个小时白费了。
买手表这问题看似简单,要准确回答却让人抓狂。
首先是你买表干啥?
纯粹看时间?
运动记步?
时装的装饰?
收藏与保值?
显阔?
然后要看你预算多少,因为一块表的售价可以从一美元到十万美元。
最后手表这东西还牵涉到个人的审美观和颜色喜好,而这些东西根本无道理可讲。
我是一个热心肠的人,以帮助别人为乐。
但当我被问"
买什么相机"
我一般都很难回答。
因为这问题和买手表一样不是半个小时能讲清楚的。
尤其如果这位朋友对摄影常识一无所知,不知道什么是光圈和速度,那情形简直就是鸡同鸭讲。
我很原意帮助别人,但如果每帮助一个需要几个小时,每天我也不用干别的事了。
如果您不了解这些基本的摄影名词,可以先看一下我先前的《几个必要的摄影名词解释》。
希望大家看了这篇文章之后能做出自己的选择。
旅游摄影相机的选择
关于摄影器材的价格有一点要强调,付出与收获是不成正比的,而且你付出得越多收获越少。
打个比方,一个六千元的镜头其综合性能(解像度,抗炫光能力等)可能只比一个三千元的镜头好10%,而一万两千元的镜头比那个六千元的提高可能还不到5%。
是否值得花大价钱因人而异,这个世界上富有的完美主义者总是有的。
个人的收入和体力不同,所以旅游摄影器材的选择没有标准答案,个人必须先掂量一下口袋里的钞票,然后到摄影器材店掂掂相机和镜头的份量,看看自己长途旅行是否背得起。
经常有人说:
这照片拍得真好,用很贵的相机拍的吧?
单反吧?
佳能还是尼康呢?
你能区别出下面哪张照片是用单反拍摄,哪张照片是用普通相机拍摄的吗?
很难回答吧?
没有人可以单凭一张冲印好的照片判定是用单反还是用小相机,是用什么牌子的相机拍摄的。
换句话说,小相机大单反都可以拍出好照片,各种牌子的相机都可以拍出好照片。
说到旅游,轻装前进是第一重要的,如果你需要便携性好(能塞进衣服口袋里),那就不可能买数码单反只能买小数码DC,而小DC的图片在细节保持上不如单反,如果你要冲印大尺寸的照片或者经常裁剪照片重新构图,那么小DC的画质可能无法满足你的需求,并且小DC在高ISO下的画质是惨不忍睹的;
数码单反能保持细节,并能解决ISO400以上图片质量问题,但你必须承受数码单反比DC贵得多的价格,大得多的体积和重量。
人生就是选择,选择就是妥协。
如果我坚持找一位美丽,体贴,勤劳,有钱,智慧型的太太,精通英文,床上技巧高超,下床又做得一手好菜同时又是钢琴高手,我恐怕一辈子要打光棍。
同理,这个世界上不存在一台完美的旅游数码相机。
就风光摄影来说,如果完美的图片质量是唯一的追求目标,那今天我们在这里讨论数码相机纯属浪费时间,我们应该每个人扛一台巨大的座机去旅游,这种座机的底片有8x10英寸或者更大,照片质量巨好无比,解像度超过最贵的数码单反十倍以上。
但这种巨型座机每拍一张需要至少三分钟的准备时间,没有自动对焦,没有自动测光。
图片质量举世无双了,但这种座机明显不适合大众旅游。
所以有人想追求完美画质的相机,那么首先抱歉的告诉你,这个世界没有绝对的完美,只有相对的完美,我们要做的,就是不断的在我们想要的所有的东西之间平衡、选择。
我们想要尽量好的画质,但又想尽量轻便,还最好便宜,以及操作简单等等。
所以妥协的结果就是,我选择一台中低端的单反尼康D80以及具备全手动功能的佳能A650IS。
我选择单反的原因是它可以让我在拍摄风景的时候有广角以及更好的细节,可以让我方便的裁剪重新构图而基本不影响画质。
当然还有一些不是关键的理由就是可以帮助我拍人像(拍人像需要中长焦大光圈),高ISO画质比较好,让我在光线不好的时候拍摄余地更大。
当然小DC的优势也很明显,最大的优势就是轻便,可以放进衣服口袋,其次还有一个很大的有点就是拍摄的时候可以无声,对于很多不能出声的场合,只能使用小DC,比如音乐会,或者抓拍偷拍不想引起注意。
在需要便捷并且光线尚可的场合,我就携带小DCA650IS,在专程做旅游摄影的时候,我会携带单反D80,在一些重要场合,比如长途旅行或者出国旅游,我会两个都带上,嫌单反麻烦的时候就把单反扔在酒店带上小DC,而且小DC也可以作为单反的备机,万一单反挂了也不用捶胸顿足了。
单反机身的选择
至2008年,全世界有8家数码单反厂家,它们是Nikon,Canon,Sony,Pentax,Olympus,Panasonic,Sigma,Fujifilm。
就旅游摄影来说我一般推荐Canon或者Nikon,不是因为它们机身特别好,而是因为这两家公司拥有最全面的镜头系列,其他镜头厂商推出新镜头的话首先都会推出Nikon和Canon卡口的。
每个单反厂商都会推出低中高不同档次的单反产品,对于单反机身,我目前采取的原则是,在预算一定的条件下,尽量选择低端的产品,将钱投资在镜头上。
因为镜头主要是光学产品,更新换代没有作为电子产品的机身快。
假设你投入5000块买了一个镜头,5年后因为这个镜头还可以在二手市场上值3000块钱,而你花了10000块买个机身,那么5年后可能连2000块都不值了。
单反镜头的选择
1.关于焦段:
旅游摄影常用焦距最广很少广过20mm,长焦很少超过300mm。
总结近几年两万多张旅游照片,其中大约93%是用28-128mm这个焦段拍的,有4%是用128-300mm焦段拍的,剩下3%用广角拍。
总结了这个规律之后,我现在一般就带16-85vr一个镜头(在D80上折合的焦距为24-128)。
这个故事告诉我们,如果你不想负重行军,那就只带一个标准变焦镜头;
如果你钱只够买一个镜头,也先买标准变焦,它可以满足你90%以上的旅游摄影需要。
2.关于定焦和变焦镜头
单反镜头可分为两类,一是定焦镜头,二是变焦镜头。
定焦镜头光圈大,成像好,变焦镜头光圈小,成像稍差。
旅游第一要考虑的还是方便和轻装。
所以一般不考虑定焦镜头。
以我常用的Nikon16-85vr来说,需要6支定焦镜头才能覆盖同样焦段,它们是:
28mm,35mm,50mm,85mm,105mm和135mm。
定焦头的光学素质最好,但一堆定焦镜头丁丁当当的实在不便携带,换镜头也麻烦,而且相机CCD换镜头时容易进灰尘。
而且定焦头不利于街头抓拍,换镜头最快也得几秒钟吧,等你换好镜头,那决定性瞬间和人物早没影了。
3.关于标准变焦镜头(标变)和套头
135胶卷相机的标准镜头(标头)是50mm(视角45度),所以任何包含45度视角的变焦头都可称为标准变焦镜头。
我常用的标变是NikonAF-SDX16-85EDVR。
对初次购买DSLR去旅行,我推荐购买套机捆绑销售的标变,也就是机身加套装镜头(简称套头)。
扣除机身这些套头只售几百元,等于半买半送了。
套头又小又轻,重量不超过300克,背包旅游轻装第一,如果只打算带一个镜头出门,最合适的就是套头。
以后升级了这套头卖二手也亏不了几个钱。
目前尼康和佳能的入门机型套装都是18-55mm焦段的镜头,大致相当于传统135相机的28-85mm,这个焦距段是最常用的,涵盖28和35mm小广角、50mm标头以及85mm小长焦。
不少品牌的DSLR还推出双镜头套装,除了18-55mm标准变焦镜头,另外奉送一个55-200mm的远摄镜头,价格只比单镜头套机贵一千元,相当划算。
对于资金仍有余力的朋友来说,选择18-200这个焦段的镜头(佳能和尼康都有)作为旅游镜头是更佳的选择,因为这一个镜头就覆盖了两个镜头的焦段,而且成像也尚能接受。
对于资金充裕又比较更追求画质的用户来说,可以选择更小变焦的旅游头,佳能
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