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具有最大的景深,清晰度损失极轻微(应归于光学原因)。
当最大景深显得重要的时候,这种由于孔径小而产生增大景深的好处,在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。
快门速度
B门
使用相机支架。
快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。
适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。
如拍摄焰火、闪电及记录夜间由移动照明形成的条纹图案。
1和1/2秒
适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。
适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
1/4秒
这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。
适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
适合稳定的被摄体。
1/8秒
对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。
1/15秒
相机上安装标准镜头或者广角镜头时,如在曝光时相机能握持得相当平稳的话,那么有些人能手持相机进行拍摄。
适合在暗弱照明条件下,使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
1/30秒
这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时,被推荐的最慢快门速度。
为了获得清晰度高的照片,相机必须握持的极平稳。
这档快门速度适合大多数现场光摄影。
适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
1/60秒
这档快门速度适于照明条件不太理想,如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。
对使用小光圈以增大景深来说,该速度是很有用的。
在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。
使用这档快门速度,相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。
适用于单反相机的闪光灯同步。
1/125秒
这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。
在明亮的照明情况下,使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。
使用这档快门速度,能使来自相机本身的微弱震动减到最小。
能抓住一些中等速度的动作,如走动着的人,儿童的游戏或是自由活动着婴孩。
对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄,该速度具有一定的保险性。
这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
1/250秒
适合抓住一般速度的运动体,例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。
当你并不需要大景深,而主要是想抓住动作的时候,可以在户外日光照明情况下用这档快门速度,以使相机的震动程度减至最小。
适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
1/500秒
适合抓住运动速度较快的动体,例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。
这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
1/1000秒
是抓住快速动体的最佳速度。
如赛车、摩托车、飞机、快艇。
因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈,因此它的景深最小。
这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
在同一个镜头上,相对于f/2、f/2.8和f/4,把光圈设置为f/16、f/22和f/32可以达到最大的景深。
光圈的孔径越小,景深越大;
光圈孔径越大,景深越小。
如果你把一个28mm的广角镜头换成200mm的中焦镜头,即使在中焦镜头上使用与广角镜头相同的f值,仍然会得到比广角镜头小的多的景深。
在更换镜头同时,在照片里被摄物体的大小也会改变。
因为没有改变拍摄位置,所以照片的透视效果没有发生改变,但是因为使用了更长焦距的镜头,在取景器里可以看到更大的被摄物体。
现在通过取景器,你会看到比使用广角镜头时更少的景物,但此时你失去了原有的景深。
简单的说就是,为了获取放大倍率,而损失了景深。
广角镜头有比较大的景深,望远镜头有比较小的景深。
风光摄影可以被认为是光圈优先的情形,追求景深。
对于拍摄动物,需要先选择需要的快门速度,然后确定光圈大小。
如果1/60秒和f/11的曝光值产生的景深已经可以满足你的需要,继续把光圈收缩到f/32反而会增加使照片模糊的可能,,比如相机或被摄物体的轻微晃动等等。
在冲洗出底片前,我们是无法看到快门速度造成的效果的,但我们可以“看”到景深的效果。
正常情况下,当通过取景器取景时,不管你设置的实际光圈是多少,我们看到的都是在最大光圈时的景深效果(译注:
这只适用于单反相机,旁轴取景相机是看不到景深效果的)。
这可能会产生误导作用。
因此,对于一个严谨的摄影师,我不会去购买任何一部没有“景深预视”功能(可以通过镜头看到光圈收缩后景深效果)的相机。
ISO
在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准,在数码相机中ISO定义和胶卷相同,代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度,ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。
ISO的计算公式为S=0.8/H(S感光度,H为曝光量)。
从公式中我们可以看出,感光度越高,对曝光量的要求就越少。
ISO200的胶卷的感光速度是ISO100的两倍,换句话说在其他条件相同的情况下,ISO200胶卷所需要的曝光时间是ISO100胶卷的一半。
在数码相机内,通过调节等效感光度的大小,可以改变光源多少和图片亮度的数值。
因此,感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
在传统135胶卷相机中,等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值,通常以ISO数码表示,数码越大表示感旋光性越强,常用的表示方法有ISO100、400、1000等,一般而言,感光度越高,底片的颗粒越粗,放大后的效果较差,而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光,基准ISO越低,所需曝光量越高。
传统照相机本身是无感光度可言的,因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。
使用过传统相机的人,都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。
我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷,数字表示的就是感光度。
感光度一般用ISO值表示,这个数值增大,胶卷对光线的敏感程度也增,这样就可以在不同的光线进行拍摄。
像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄,而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
但是,由于照相机与普通照相机不同,他的感光器件是使用了CCD或者CMOS,对曝光多少也就有相应要求,也就有感光灵敏度高低的问题。
这也就相当于胶片具有一定的感光度一样,数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解,一般将数码相机的CCD的感光度(或对光线的灵敏度)等效转换为传统胶卷的感光度值,因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。
用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看,目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围,最低的为ISO50,最高的为ISO6400,多数在ISO100左右。
对某些数字照相机来说,感光度是单一的,加之CCD的感光宽容度很小,因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。
另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围,但即使在所允许范围内,将感光度设置得高或低,拍摄效果亦有所区别,平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。
和传统相机一样,低ISO值适合营造清晰、柔和的图片,而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时,闪光灯的使用是必然的。
但是,在一些场合下,例如展览馆或者表演会,不允许或不方便使用闪光灯的情况下,可以通过ISO值来增加照片的亮度。
数码相机ISO值的可调性,使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法,减少闪光灯的使用次数。
调高ISO值可以增加光亮度,但是也可能增加照片的噪点。
AF
自动对焦,是先对准焦点,在移动镜头构图,但关滑表面不行。
复杂物体需要使用手动对焦功能,波光水面,花丛拍单朵,没有该功能怎要找到表面参照物,如果物体本身没有,则可以自设参照物对焦。
参照物对焦后,可以前后移动相机,找点最佳点。
低ISO画面细腻清晰但快门慢
高ISO画面颗粒明显但快门快
CCD尺寸,一般1/2英寸,高的达到2/3英寸,大可产生景深,大尺寸CCD比像素CCD好,CCD尺寸面积优选。
关键是光学变焦的倍数12X,数字变焦基本是游戏。
微距功能要在广角端和长焦端都试一下,因为多机器在长焦端表现不理想。
镜头变焦过程中,镜片会前后运动,造成镜头捅口径实际发生变化,广角的时候口径最大,光圈也最大,长焦的时候口径变小,最大光圈也变小。
25-50mm/F2.5-4.5,恒定关圈镜头可以保证在任何焦距上都能使用最大光圈突出主体,而变化光圈在长焦段就没有办法享有最大光圈带来的便利。
但也会使机器发胖,口径大。
光圈越大,进光量就越多,更能保证在昏暗的条件下拍摄的成功率,可以拍出很好的背景虚化效果。
在微观世界下,大光圈可以很好地主题表现出来。
这才是它的真实魅力。
普通相机的最小光圈一般是F8,但在专业相机(F11-16)上只能算是中档光圈。
小光圈提供大景深。
如果在晴朗条件下,大光圈要求必须提高快门速度,如果快门速度不能提高就麻烦了,造成爆光过度,只能加装滤光镜。
F8就要求不能低于1/2000的快门速度。
等效焦距
36-432mm
实际焦距
6-72mm
微距
2cmcm
传感器尺寸
1/2.5英寸
普通对焦范围
50cm-无穷远
光圈范围
F2.8(广角端),F3.7(长焦端)
ISO感光度
80,100,200,400,800,1000,自动
电子快门,机械快门,自动:
1/4-1/2000秒,程序自动:
1-1/2000秒,手动:
30-1/1000秒,快门优先:
30-1/1000秒
测光的目的在于准确评估光环境,得出正确的数据后,决定光圈和快门的组合,实现在CCD上准确成像。
传统的135镜头其实一般都是按照焦段来分的,比较传统的大致分法是:
10-17mm为超广角-主要是拍摄风景,尤其是大场景,比如草原、沙漠、大海
17-35mm广角-风景、人文,拍到此一游照的主力焦段,尤其是适合旅行拍摄
35-135mm中焦-人文、人像。
这个焦段里面85mm焦段尤其是被推崇为拍人像最佳的焦段,所以我们经常可以看见把85mmF1.8这样的镜头叫做人像头。
50mm-这个焦段据说最符合人眼看出去的视角所以又成为标准焦距,我们经常把50mm的镜头叫“标头”就是这么来的。
但是最近又看到文章说42mm才是真正的标准焦距,哎,就不去计较这么多了,既然传统是这样叫的就先这样叫吧。
135-200mm-长焦,比较适合人物特写、拍点儿荷花、舞台什么的等等
135mm以上都算长焦了,一般常用的是到200mm就为止了,但是也有人喜欢拍野生动物、飞鸟的要用到300、400、甚至600mm这样的焦段。
但是那些头一支都是数万了,也不是一般人玩得起的,我也没有玩过,就不说了。
微距——专门用来拍昆虫、花朵啊这些小东西的微距镜头。
这个焦段比较特殊,但是品种很简单,尼康常见的就是60mm和105mm这两支微距镜头,后面会详细的讲。
我主要讲10-200MM这样的一个最常见、常用也可能是选镜头最头疼的焦段里面的镜头。
但是,我特别要强调一点儿的是:
上面所说的焦距都是传统的135相机的焦段,实际上在数码时代这些焦段往往都要换算一下,焦段要乘以一个系数才是真正的实际焦段。
比如尼康目前单反机身的系数都是1.5,佳能不同的机型不一样,D400是1.6,值得一提的佳能的5D和大兔子1DsMARKII是全画幅的系数是1。
所以一个尼康的85MMF1.4D这样的镜头,在D80这样的尼康数码相机上面其实是85x1.5大概是128MM的焦段,依次类推。
这个系数的存在造成了一个很大的麻烦,就是以前传统的尼康135相机上面17-35MM这样的很广的广角焦段,在尼康的数码单反上面实际上变成了26—53MM这样的一个奇怪的焦段了,广角几乎没有了。
这也就是为什么一些人会去买12-24MM这样的超广角在数码单反上面使用的原因。
(12-24乘以系数之后正好是一个很传统的标准18-36MM广角焦段)。
这也是为什么一些人推崇佳能的5D这样的全画幅相机的原因之一。
定焦和变焦——这个应该很好理解,定焦就是焦距恒定的,比如尼康的105mm微距镜头就是105mm定焦。
变焦就是焦距可以调节的,比如尼康的17-35MMF2.8D镜头就是可以在17至35MM焦距之间自由变换。
狗头和牛头——这个是摄友叫的,厂家更多的是说“经济实用的普通头”和“成像优异的专业头”,
尼康和佳能都有一个成像又好价格又便宜,物美价廉的好头,那就是50MMF1.8。
适合人像拍摄。
你喜欢拍人像就要选35-135这样焦段的镜头。
喜欢拍风景、旅游就要选一个17-35焦段的广角。
喜欢拍荷花、拍鸟就要考虑一个200mm焦段的镜头。
35-135这样的中焦使用的时间和次数是最多的,因为拍纪念照、人像、人文都是在这个焦段。
尤其是50MM、85MM这样的焦段几乎是人手一个
长焦建议确实喜欢远摄影的人买,因为长焦镜头普遍都很重,不是很喜欢的人,一般都不愿意带很重的镜头出去拍。
买了长焦用的少的人很多,大多还是喜欢24-70、28-70、85mm这样的中焦镜头。
尼康的镜头有很多档次,低端的只要几百元,高端的要一万多。
新人往往看不明白,我说一下如何简单的判断。
镜头一般来说有几个基本的道理:
1、同样的焦段定焦的成像好于变焦。
这是因为变焦要考虑到几个焦段的成像质量,而定焦很简单就只做好一个焦段就OK了。
2、光圈越大越贵,恒定大光圈的更贵。
光圈越大,技术难度越大,成本也高,所以大光圈的镜头,俗称“大眼睛”。
那水汪汪的大眼睛,可是十分的诱人啊!
喜欢上“大眼睛”就意味着掏钱包,哎,其中的滋味只有自己去体会了……
3、镜头越重越好,厂商指导售价贵的头肯定好(这句几乎是废话,但是事实确实是这样)。
每个镜头都有自己的黄金成像光圈,一般来说F5.6/8/11的成像都会比较好,最佳的成像光圈不同型号的镜头不同,我们要了解自己的镜头尽量多用它成像好的焦段和光圈去拍照片。
4、所有品牌的镜头,只要是变焦头,而且恒定了光圈就肯定不俗,恒定的光圈越大越牛。
尼康民用的变焦镜头目前最大恒定光圈是2.8。
1,教你认识佳能镜头:
常见型号例如:
EF-S17-85mmF/4-5.6ISUSM
其中EF-S为专门针对数码单反画幅设计的镜头(俗称数码头),此型号的镜头不能用在全画幅相机上使用,比如佳能5D。
适合于400D、40D等APS-C画幅的机型。
17-85mm此为镜头的焦距,17mm至85mm范围拍摄,一般讲焦距越大拍摄范围越广,一头多用。
但成像质量往往也越一般。
(好的镜头设计上不可能兼顾所有焦距段的成像最优化)
F/4-5.6这一部分是指此镜头的最近焦距与最远焦距的最大光圈值范围,理论上是光圈值越大越好,但成本造价就会越高。
(这个值在镜头选择上比较重要)
IS有这个标志说明此镜头具备了防抖功能,能在一定程度上提高拍摄稳定性(注意只是一定程度上的,不可以过分依赖!
)
USM这个标志说明此镜头是超声波马达驱动对焦的,速度开,噪音低。
一般新镜头都具备这个指标。
另外一个例子:
EF17-40MMF/4LUSM
其中EF说明此镜头适合所有佳能相机使用。
17-40MM这个指标明显比上一个指标要小,但成像质量也决定在此!
F/4L这里面的只有一个4,说明此镜头为恒定光圈最大值是4,理论上讲值越大拍摄适用范围越广!
比如2.8。
另外一个L就厉害了!
!
有这个字母说明此镜头为萤石玻璃制造!
佳能为之自豪的产品标志!
有L就是牛镜!
同时存在的另一特征是镜头前端有一层红圈。
(也就是说有红圈和L标志的,就是好镜头,而且价格也贵!
再来一个定焦镜头的例子:
EF85MMF/1.2LIIUSM
EF不用说了,全幅头。
85MM此镜头只有一个焦距,不是上面的变焦镜头。
F/1.2L这里面的1.2表示最大光圈1.2(佳能最牛杰作)标榜镜头产业的高端型号。
L也不必说了,红圈
II标志这此镜头为2代产品,性能经过改良。
别看此镜头只是一个焦距范围,但价格却是上面两个镜头的价格总合都买不了的。
可说是佳能的镜皇!
2,如何来分析这些镜头的参数判断好坏:
有L就是好镜,肯定价格高!
但没L也不一定就是差头。
看焦距,一般焦距范围越短为越好,公式:
大变焦<
小变焦<
定焦
看光圈值,越大越好,单一的恒定光圈要好于非恒定光圈。
其他性能,ISUSMII这种标志如果都出现在一个镜头上,就是最好的。
当然也有例外。
3,如何选择自己需要的镜头。
这个首先要看自己的经济实力,主要拍摄的题材范围。
每个用佳能的人可能给你推荐的都不一样,所以还要看你的具体需求来定。
二镜头份定焦头(比如:
85mm)和变焦头(比如:
28mm-200mm),现在普遍的都是变焦头。
说镜头的好坏从专业的角度说定焦成像肯定好但不方便。
非专业很少有用定焦头的。
这个就不多说了。
一般的说看镜头的好坏一般就是看光圈是否恒定和焦段是否合理,比如:
光圈是F/4-5.6(非恒定光圈),肯定不如F/2.8(恒定光圈),恒定光圈是指的光圈在那你变焦的时候不会变化,比如说:
你用28mm-200mmF/4-5.6的镜头,镜头焦距在28mm的时候光圈是4当你推到200mm的时候光圈就自动限制为5.6了,而用数值是F/2.8(恒定光圈)的镜头就不会出现这种问题,但是恒定光圈的镜头不是很多,价格很高,基本在10000左右(可以考虑二手)。
再就是光圈大小也很关键,因为光圈的大小决定了相机进光量的多少,也决定了在阴暗环境下相机的快门速度,比如傍晚在房间内拍照,F/4-5.6光圈的镜头快门速度肯定要比F/2.8要慢,所以就更容易拍虚。
另外一点焦段的合理性是镜头变焦段的组合,如果只是初级喜欢摄影,佳能机身也可以配腾龙的18mm-300mm,一镜走天下,除了不能拍到月亮上的嫦娥其他基本都行。
如果你是发烧友或者专业从业者,对片子的质量要求比较专业则建议你选择小焦段镜头,比如说12-2424-7070-200因为只有这样焦段的镜头才有恒定光圈或大光圈。
在一个简单的办法,镜头的口径越粗越是好镜头,因为口径大光圈一定就大。
镜头的功能主要取决与焦段,主要分
鱼眼14mm大场景、创作专用,拍出来变形很厉害,鱼的眼睛看东西一样。
超广角16mm-28mm风光摄影、场景、创作专用多少有点变形,画面涵盖范围广
广角28mm-50mm风光摄影、场景、人像外景、创作专用变形小,50段没有变形,画面涵盖范围较广
中焦50mm-80mm风光摄影、场景、人像、大型静物,创作专用,画面涵盖范围较小
长焦80mm-200mm人像、静物,创作专用,可以拍到的物体比较远
超长焦400mm以上运动摄影、野外动物、创作专用,可以拍到的物体比非常远
另外还有特殊功能的镜头微距镜头主要拍昆虫、花草、小型静物如戒指等。
还有一个特殊功能的镜头是移轴镜头拍建筑专用,不过用的很少了,专业的人都用座机拍了。
如果你打算专业拍人像
就是85mmF/1.4定焦的人像王最好了,80-200mmF/2.8也可以,两只头新的都在10000左右二手在5000左右吧
如果是初学者,建议你直接弄个EF28-200mmf/3.5-5.6USM,价格好像不到3000了现在,如果你不建议配不同品牌的镜头,腾龙的18-300mmF/5.6-6.3是你更好的选择,它可以一镜走天下,而且可以帮你尽快装我镜头焦段变化不同效果,更关键的是学成之后同样也是能发挥作用,因为方面,我很多老玩摄影的朋友就配了这个头,没有什么重要的事情,不搞什么创作,出门就这一支头,一个机身方面的很,轻松的很。
如果你是初级发烧友,你可你配24-70mmF/2.8和70-200mmF/2.8两只头过度一下,晋级到超级发烧友的时候逐步在添置EF14mmf/2.8鱼眼17-55mmf/2.8的广角,不过都是价值不菲的
如果你是骨灰级发烧友那建议你24-70mmF/2.8和70-200mmF/2.8两只,EF14mmf/2.8鱼眼17-55mmf/2.8的广角两只,EF100-400mmf/4.5-5.6L一只+2倍增距镜头,50定焦(标准)85定焦(人像王)180定焦(微距)各一只,腾龙10-300,还有个什么镜头,好像是图利的800-1600mm的,也有佳能卡口的,这身装备一配,无敌了。
。
管你拍昆虫,拍大象,拍赛跑、拍跳水,拍飞机拍大炮,就是拍星星拍月亮也拍的下来,哈哈。
不过建议你,外加3个机身,因为镜头太多拍照的时候换起来太麻烦,还配备两个跟班的2个脚架,给你抗包被相机,哈哈!
众所周知,普通变焦镜头的光圈环上总是标有两组数据,这是什么意思呢?
初学者经常问到这个问题。
它其实是向你表明:
该镜头的光圈会随着焦距的变化而相应变化,如AF变焦尼克尔1:
4.5-5.6/80-200mmD镜头,也就是说此镜头如果我们保持最大光圈4.5时,在80mm为F4.5,随着焦距的增加,光圈实际上逐渐发生变化,到200mm端时,虽然光圈值仍然设在F4.5的刻度上,但实际光圈却悄然地变成了F5.6,这就是所谓的“光圈浮动”,因此普通变焦镜头也叫“浮动光圈镜头”。
再如我们以70-210mm/F4.5-5.6变焦镜头为例,当你用F8光圈在70mm端用A档手持拍摄时,假定快门速度为1/125秒,根据快门速度与焦距的原理,则不存在“手震”的负面影响,你能够拍摄到很清晰的照片,但当你把将焦距推至到210mm端时,而且在光线不变的情况下,那么此时光圈会“自动”地变为F11,相机也就会根据镜头通光量变化而自动地将快门速度改变至1/60秒,这时就开始有点小问题了,如果你仍然手持拍摄必然会产生因“手震”带来的负面影响,结果就是难以拍摄到清晰的图片(实际需要1/250秒以上的速度才能克服“手震”影响,或者使用脚架等稳定相机),有许多人看着一大堆模糊的照片,无比悲愤地认定自己使用的变焦镜头是“狗头或烂头”,被镜头制造厂家的廉价镜头给骗了,这中间确实存在着一种对镜头生产厂家的误解,是一些摄友对浮动光圈镜头会“自动浮动”的这个天生的特点不了解的一种误解,也是一些摄友在使用浮动光圈变焦镜头后,经常会出现照片效果不理想或片子糊了的根本原因,因此浮动光圈镜头有一个很出名的雅号:
叫“无声杀手”,它会无声无息地谋杀你的胶卷或画面效果。
浮动光圈镜头所以要这样设计,主要目的是为了减轻透镜的直径、重量和降低制造成本,但浮动光圈镜头的最大的缺点就是:
你
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