服装行业基本常识Word文档格式.docx
- 文档编号:20900600
- 上传时间:2023-01-26
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:21.21KB
服装行业基本常识Word文档格式.docx
《服装行业基本常识Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《服装行业基本常识Word文档格式.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S
(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:
1tex=10dtex
(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:
tex=D/9
(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:
tex=K/SK值:
纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5
涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:
25)K=584.8维棉纱(50:
50)K=587.0
(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:
tex=1000/N
(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:
dtex=10D/9
(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:
dtex=10K/SK值:
纯棉纱K=583.1
纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:
(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:
dtex=10000/N
(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:
1inch=2.54cm
(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:
1码=0.9144米
(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:
1m/m=4.3056g/m2
(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:
磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
1、手感目测法:
此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝,长而纤细,具有专门光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有专门大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观看法:
是依照纤维的纵面、截面形状特点来识别纤维。
(1)、棉纤维:
横截面形状:
腰圆形,有中腰;
纵面形状:
扁平带状,有天然转曲。
(2)、麻(苎麻、亚麻、黄麻)纤维:
腰圆形或多角形,有中腔;
有横节,竖纹。
(3)、羊毛纤维:
圆形或近似圆形,有些有毛髓;
表面有鳞片。
(4)、兔毛纤维:
哑铃型,有毛髓;
(5)、桑蚕丝纤维:
不规则三角形;
光滑平直,纵向有条纹。
(6)、一般粘纤:
锯齿形,皮芯结构;
纵向有沟槽。
(7)、富强纤维:
较少齿形,或圆形,椭圆形;
表面平滑。
(8)、醋酯纤维:
三叶形或不规则锯齿形;
表面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维:
圆形,哑铃形或叶状;
表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维:
接近圆形;
(11)、氨纶纤维:
不规则形状,有圆形,土豆形;
表面暗深,呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维:
圆形或异形;
平滑。
(13)、维纶纤维:
腰圆形,皮芯结构;
1~2根沟槽。
3、密度梯度法:
是依照各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
(1)、配定密度梯度液,一样选用二甲苯四氯化碳体系。
(2)、标定密度梯度管,常用的是周密小球法。
(3)、测定和运算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平稳后,依照纤维悬浮位置,测得纤维密度。
4、荧光法:
利用紫外线荧光灯照耀纤维,依照各种纤维发光的性质不同,纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。
各种纤维的荧光颜色具体显示:
(1)、棉、羊毛纤维:
淡黄
(2)、丝光棉纤维:
淡红色
(3)、黄麻(生)纤维:
紫褐色
(4)、黄麻、丝、锦纶纤维:
淡蓝色
(5)、粘胶纤维:
白色紫阴影
(6)、有光粘胶纤维:
淡黄紫阴影
(7)、涤纶纤维:
白光青天光专门亮
(8)、维纶有光纤维:
淡黄紫阴影。
5、燃烧法:
依照纤维的化学组成不同,燃烧特点也不同,从而粗略地区分出纤维的大类。
几种常见纤维的燃烧特点判别对比如下:
(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维:
靠近火焰:
不缩不熔;
接触火焰:
迅速燃烧;
离开火焰:
连续燃烧;
气味:
烧纸的气味;
残留物特点:
少量灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维:
卷曲且熔;
卷曲,熔化,燃烧;
缓慢燃烧有时自行熄灭;
烧毛发的气味;
松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维:
熔缩;
熔融,冒烟,缓慢燃烧;
连续燃烧,有时自行熄灭;
专门芳香甜味;
硬的黑色圆珠。
(4)、锦纶纤维:
熔融,冒烟;
自灭;
氨基味;
坚硬淡棕透亮圆珠。
(5)、腈纶纤维:
连续燃烧,冒黑烟;
辛辣味;
黑色不规则小珠,易碎。
(6)、丙纶纤维:
熔融,燃烧;
石蜡味;
灰白色硬透亮圆珠。
(7)、氨纶纤维:
特异味;
白色胶状。
(8)、氯纶纤维:
熔融,燃烧,冒黑烟;
自行熄灭;
刺鼻气味;
深棕色硬块。
(9)、维纶纤维:
特有香味;
不规则焦茶色硬块。
常用概念:
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;
该向纱线称做经纱;
其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;
该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一样为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍适应沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度,一样适应用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一样常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽能够达到360厘米。
幅宽一样标记在密度后面,如:
3中所提到的面料假如加上幅宽则表示为:
“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一样为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一样用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;
6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝通过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一样称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料差不多上色织布;
1、按不同的加工方法分类
(1)、机织物:
由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上依照一定的规律交错而成的织物。
有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
(2)、针织物:
由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编。
a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成。
b、经编针织物是采纳一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成。
(3)、非织造布:
将松散的纤维经粘合或缝合而成。
目前要紧采纳粘合和穿刺两种方法。
用这种加工方法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有宽敞的进展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类
(1)、纯纺织物:
构成织物的原料都采纳同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
(2)、混纺织物:
构成织物的原料采纳两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
(3)、混并织物:
构成织物的原料采纳由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
(4)、交错织物:
构成织物的两个方向系统的原料分别采纳不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交错的古香缎,尼龙和人造棉交错的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分类
(1)、白坯织物:
未经漂染的原料通过加工而成织物,丝织中又称生货织物。
(2)、色织物:
将漂染后的原料或花式线通过加工而成织物,丝织是又称熟货织物。
4、新颖织物分类
(1)、粘合布:
由两块互相背靠背的布料经粘合而成。
粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等,还可将它们进行不同的组合。
(2)、植绒加工布:
在布料上布满短而密的纤维绒毛,具有丝绒风格,可作衣料和装饰料。
针织理论基础知识
针织物概念:
针织物是由线圈组成的,每个线圈分为三个部分如下图:
线圈组织结构:
1-圈弧,2-针编弧,3-沉降弧。
在针织物种两个相邻的线圈横向对应点之间的距离叫做“圈距”。
A
------------纵向对应点之间的距离叫做“圈高”。
B
圈柱覆盖在圈弧之上的为针织物的正面,反之为反面。
针圈在针织物中并非平面结构,而是三维空间弯曲曲线,不管受到任何方向的力,均可产生变形。
针织物的组织结构能够分为:
原组织、变化组织、花色组织。
原组织是所有针织物组织的基础;
变化组织是原组织的复合;
花色组织则是上述组织的衍生结构,它具有显著的花色效应。
一、纬平组织
纬平组织是最简单的纬编组织,由连续单元线圈串套构成。
正面圈柱暴露呈丛向条纹,平坦有光,背面圈弧曝露较为阴暗。
纬平组织横向延伸大于丛向两倍。
当丛向密度相同时,丛向强力较横向的大。
纬平结构易于脱散,也易于卷边,都用于汗布、袜子、手套。
二、罗纹组织
罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行,以一定比例相间配置而成。
正反面均出现纬平组织的正面结构,因此又称为:
“双面组织”(双正面组织)与纬平组织比较,这种组织不易卷边和脱散,而且横向弹性专门好,密度较大,越显著。
多用于袖口和袜口。
(三)双罗纹组织
双罗纹组织是最常见的双面纬编变化组织。
由两个罗纹组织复合,即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。
双罗纹组织不易脱散,质地厚实,多用于冬季的内衣或外衣科。
(四)双反面组织
它是由正面线圈横列和反面线圈模列以不同比例交互配置而成。
其正反面均表达为纬平组织的反面。
双反面组织纵向倾斜圈靠近。
其纵向延伸性强,可与横向的近似。
当正反而线圈横列数目相等时,双反面组织不易卷边,但易脱散。
经平组织
它是由一根经向喂入的纱线轮番在相邻的两纵行中形成线圈而成。
这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸,也不卷边。
但纱线断裂时如对织物施加横向张力,则沿纵向脱散而使织物破开。
经平组织可做衬衣料。
经锻组织
它是由一根纱线。
轮番在几个相邻纵行中依次形成线圈,依次反复,使正面表现出横向花纹的组织。
这种组织易于卷边。
也能逆编织方向脱散。
但织物可不能破开。
经编面料要紧商品品种
经编针织面料常以涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝为原料,也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。
一般经编织物常以编链组织、经平组织、经缎组织、经斜组织等织制。
花式经编织物种类专门多,常见的有网眼织物、毛圈织物、褶裥织物、长毛绒织物、衬纬织物等。
经编织物具有纵向尺寸稳固性好,织物挺括,脱散性小,可不能卷边,透气性好等优点。
横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。
1.涤纶经编面料:
涤纶经编面料是用相同旦数的低弹涤纶丝织制,或以不同旦数的低弹丝作原料交错而成。
常用的组织为经平组织与经绒组织相结合的经平绒组织。
织物再经染色加工而成素色面料。
花色有素色隐条、隐格、素色明条、明格,素色暗花、明花等。
这种织物的布面平挺,色泽鲜艳,有厚型、中厚型和薄型之分。
薄型的要紧用作衬衫、裙子面料;
中厚型、厚型的则可用作男女大衣、风衣、上装、套装、长裤等面料。
2.经编起绒织物:
经编起绒织物常以海纶丝等合纤或粘胶丝作原料,彩用编链组织与变化经绒组织相间织制。
面料经拉毛工艺加工后,外观似呢绒,绒面丰满,布身紧密厚实,手感挺括柔软,织物悬垂性好,织物易洗、快干、免烫,但在使用中静电积聚,易吸附灰尘。
要紧用作冬令男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。
3.经编网眼织物:
经编网眼织物是以合成纤维、再生纤维、天然纤维为原料,采纳变化经平组织等织制,在织物表面形成方形、圆形、菱形、六角形、柱条形、波浪形的孔眼。
孔眼大小、分布密度、分布状态可依照需要而定。
织物经漂染而成。
服用网眼织物的质地轻薄,弹性和透气性好,手感滑爽柔挺。
要紧用作夏令男女衬衫面料等。
4.经编丝绒织物:
经编丝绒织物是以再生纤维或合成纤维和天然纤维作底布用纱,以腈纶等作毛绒纱,采纳拉舍尔经编织成由底布与毛绒纱构成的双层织物,再经割绒机割绒后,成为两片单层丝绒。
按绒面状况,可分为平绒、条绒、色织绒等,各种绒面可同时在织物上交叉布局,形成多种花色。
这种织物,表面绒毛浓密高耸,手感厚实丰满、柔软、富有弹性,保暖性好。
要紧用作冬令服装、童装面料。
5.经编毛圈织物:
经编毛圈织物是以合成纤维作地纱,棉纱或棉、合纤混纺纱作衬纬纱,以天然纤维、再生纤维、合成纤维作毛圈纱,采纳毛圈组织织制的单面或双面毛圈织物。
这种织物的手感丰满厚实,布身坚牢厚实,弹性、吸湿性、保暖性良好,毛圈结构稳固,具有良好的服用性能。
要紧用作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。
6.经编提花织物:
经编提花织物常以天然纤维、合成纤维为原料,在经编针织机上的织制的提花织物。
织物经染色、整理加工后,花纹清晰,有立体感,手感挺括,花型多变,悬垂性好。
要紧用作妇女的外衣、内衣面料及裙料等
其他还有:
移针组织
扭绳(麻花)(绞花)组织
啊兰花组织
桂花针组织
开口笑(倒口袋)(翻眼皮)组织
挑孔(洞花)组织
正反针组织
吊目组织
柳条组织
引反组织
鱼鳞组织
双鱼鳞组织
波箩组织
凸条组织
引塔夏(嵌花)组织
芝麻点双面提花组织
单面有虚线提花
横条双面提花
空气层(圆筒)双面提花
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 服装行业 基本常识
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)