简单快速完全理解相机原理及摄影技巧Word文档格式.docx

简单快速完全理解相机原理及摄影技巧Word文档格式.docx

《简单快速完全理解相机原理及摄影技巧Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单快速完全理解相机原理及摄影技巧Word文档格式.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

注意这里的像素点是正方矩形的。

（电视等的像素点不是正方矩形）

3、传感器

在数码相机诞生之前，相机是没有传感器的。

代替传感器职位的是胶片。

胶片与传感器有着密切的联系！

以前最常用的胶片是135胶片。

135胶片又称35mm胶片。

35mm指的是胶卷的高度为35mm。

但有效感光面积（即胶片曝光我们所照风景的面积）是感光面积为24mm*36mm。

传感器的工作和胶片是一样的，负责将曝光的景象记录起来。

但其最大的进步是传感器可以重复无限次记录，而胶片是一次性曝光。

这是数码相机取代胶片相机的最根本原因。

传感器最主流的类型是CMOS和CCD。

关于这个大家无需深究，也没有多少好坏之分。

传感器的尺寸，几乎可以这么说，是这个相机最重要的参数。

为什么呢？

前面说了，传感器就相当于胶片，那么一个1200W像素的图片，放在24*36的传感器上，和放在12*18的传感器上，有什么区别呢？

那就是前者每个像素的大小是0.008mm*0.008mm，而后者只有0.004mm*0.004mm，这就决定了前者每像素可以存放的信息量是后者的四倍，于是一个最重要的区别——画质就体现出来了。

关于传感器究竟如何影响画质以及其他参数，我们后面会进行解释。

再次大家只要记得，传感器尺寸是一个非常重要的参数。

在此简单介绍一下各类相机的传感器尺寸。

卡片相机：

1/1.63~1/2.3英寸（指传感器斜边长）

单反相：

APS画幅、全画幅（与35mm胶片大小相同）

微单（单电）相：

4/3英寸（指传感器斜边长）、APS画幅

4、曝光

很简单的解释是，打开光圈，让光线透过镜片和光圈，到达传感器并使传感器记录下光线的过程叫做曝光。

一般拍照是一次性曝光，即一张照片只曝光一次。

在有些情况下可能需要多次曝光。

例如物理书中拍摄小球自由落体的图像，大家可以看到一张图中一个小球在不同时间的位置。

小球的每一个位置便对应一次曝光。

曝光时景象便记录在传感器上，而多次曝光的景象叠加起来就是小球自由落体的轨迹。

5、焦距

焦距的说法是模糊的。

因为数码相机出现后，焦距应该分为实际焦距和等效焦距。

实际焦距是知相机镜头的实际焦距，而等效焦距是指相当于35mm胶片相机的焦距。

如果你此时感觉特别抽象难以理解，那么你只需记住这两个概念。

到后面自然会理解。

焦距拉长，即我们所说的“把物体拉近”，焦距变短，即我们说所的“把画面缩小”。

到后面理解焦距和视角的关系自然会明白这是为什么。

但是还有一个重要的要注意的地方，相机的变焦有两种，一种是光学变焦，即上面所说的通过改变焦距“拉近拉远”物体，还有一种叫做数码变焦，这种变焦其实对摄影爱好者来说形同虚设。

他们不在乎有多少倍的数码变焦，只在乎有多少倍的光学变焦。

你可以试试，通过数码变焦后拍下的物体，与相同光学变焦下不进行数码变焦拍下的物体，后者在电脑上放大后清晰度是和前者一样的！

也就是说，数码变焦仅仅是在清晰度一定的情况下把照片变大。

这对追求画质的人来说是没有意义的。

6、视角

这个概念是比较好理解的。

就是镜头能抓拍到风景的角度。

视角和焦距有着一一对应的关系。

后面看图片就一目了然了。

7、对焦（AF，AutoFocus）

初学者很容易将对焦的焦和焦距混为一体。

对焦是移动传感器与镜片之间的距离，使得与镜头一定距离的物体能清晰地显示在传感器上。

如果读者学过初中光学不分，可以很简单做一个实验。

在桌子上摆放一个蜡烛点亮（保持室内昏暗）,在蜡烛与墙之间放上一个放大镜（凸透镜），适当移动放大镜的位置，使蜡烛的倒影能够清晰地显示在墙面上。

这是相机镜头、也是人的眼睛看东西的基本原理。

当墙上蜡烛光的倒影清晰后，保持放大镜不动，移动蜡烛与放大镜之间的距离，会发现墙上的倒影变得模糊了。

为了使之能活得清晰的像，在不移动物体的情况下，我们必须移动放大镜，调整放大镜与墙的距离，使之能活得清晰的倒影。

而这个移动使之清晰的过程，在相机里面就叫做对焦。

而前面所说的焦距是由镜头构造决定的，是不可改变的参数。

对焦是拍摄的最重要的基本功。

8、光圈

这个也不需要理解得很专业，简单理解就是透光孔的大小。

光圈加上快门速度就决定了通光量的多少。

光圈的大小用f表示。

如f1.2，f2.0，f8.0等等。

但是注意！

f后面的数值越小，表示光圈越大，反之越小。

光圈是由镜头决定的，一个镜头可以对应一个范围大小的光圈，也可能只对应一个具体大小的光圈。

9、ISO（可理解为感光灵敏度）

看见感光灵敏度你就应该知道ISO是什么意思了吧。

就是一定的光进来打到传感器上，传感器都光的灵敏度越高，即ISO值越大，记录到传感器上的图像就越亮，对比度越高。

更简单的理解是，当进光量不足时，即在昏暗的环境中拍摄，需要提高ISO的值，提高灵敏度，拍出的照片才会更清晰而不会一片昏暗。

而在光线充足的情况下，只需要低ISO即可满足曝光需要。

一味地提高ISO并不是完美解决昏暗条件下拍摄照片的最佳办法。

因为过高的ISO会使得照片的噪点增多，照片的画质会明显下降。

大家可以用手机或调高ISO的相机在比较昏暗的条件下拍摄，将照片放大观看，会发现有很多杂色的噪点，这就是由提高ISO值所造成的。

顺便提及，胶片时代的ISO是由胶片决定的。

即你买了一定规格的胶片，便对应一定数值的ISO，胶片确定了ISO便不可调整。

这也是数码相机相对胶片相机的进步之处。

10、取景器

取景器也可以作为区分单反和卡片机的一个明显特点。

或者严格上来说，单反这个名字的由来和取景器有着密不可分的联系，具体参将单反相机构造。

取景器有两种，一种是光学取景器，即相机上方的一个小孔，眼睛通过小孔对所拍摄的物体进行观察构图。

第二种是电子取景器，即液晶屏幕。

卡片相机一般只有电子取景器，而单反一般两者皆有。

光学取景器相对于电子取景器的优势是明显的。

电子取景器在不同的光线下眼睛所看到的颜色、亮度等都有很大不同。

举个简单的例子。

在阳光明媚的室外，经常拍摄时在相机上看到图像是昏暗不清的，回到室内的电脑上看却发现曝光过度了，整张照片显得很亮很亮。

这是室外阳光使得液晶屏幕颜色昏暗造成的。

这就给拍摄带来了很大的不便。

而通过小孔的光学取景器可以胜任在任何条件下观测图像，精确曝光。

11、曝光补偿EV

这个也不难理解。

当环境比较昏暗，曝光不足时，可以通过提高EV值来提高曝光量。

相反当光线过于充足可调整减小EV，减少曝光，使图像变暗。

但是注意，通过调整EV调整照片明亮度与调整ISO是不同的。

ISO是调整传感器的感光性能，而EV是通过调整光圈、快门速度等进行调整的。

二、各个参数之间的联系。

有了上面的概念，我们便可以开始理解他们之间的关系了。

当然，我还是会用最容易理解的语言解释它们。

1、传感器与像素、ISO、焦距。

1传感器与像素、ISO：

你可以把传感器理解成电脑屏幕。

对于一定大小的传感器，像素越高，画面也就越精细。

而对于一定的像素，传感器越大，每个像素点的大小也就越大，画质也就越好。

画质的好坏在ISO上可以明显体现出来。

如果传感器比较小，如1/2.3英寸的卡片机，ISO一般不宜大于等于800甚至600，超过800画面质量会出现明显下降。

而大小为APS-C画幅的单反相机，ISO一在1600时仍然可以良好地控制噪点，使画面平滑画质优良。

这就是为什么一样像素的单反，照出来的照片画质要明显高于相同像素的卡片机。

这也是许多新手不懂相机而一味追求像素的错误。

你会发现，一个1200W像素的卡片机其实可以便宜到几百块钱，而相同像素的单反却可以5、6千元。

2传感器与焦距：

这里只解释其然而不解释器所以然，因为对我们来说已经够用了。

前面说了，焦距有实际焦距和等效焦距。

两者有什么区别呢？

简单说，实际焦距是完全由镜头决定的，而且实际焦距决定了景深（景深的概念会在后面解释）。

而等效焦距可以理解为是传感器和镜头共同决定的。

这个概念在单反里面比较重要，下面简单解释一下。

一个全画幅的镜头（设计用于全画幅相机的镜头），将其安装在APS-C画幅的相机上，会是什么后果呢？

如图所示：

图中，五角星是物体，椭圆形是全画幅镜头，红竖线、红框表示全画幅传感器，蓝竖线、蓝框表示APS-C画幅传感器。

下面我来解释一下。

镜头本来是用于全画幅相机的，所以当其用于全画幅相机时，使五角星刚好充满整个画面。

如红框内的五角星所示。

此时如果保持其他所有参数不变，将全画幅相机换成APS-C画幅相机，即此时传感器变小了，原来五角星的一部分无法落在传感器上，在蓝色方框里面只能照到五角星的一部分。

而这个在APS-C相机里照出来发热效果，就相当于用全画幅时候把相机“拉近”时候照出来的画面是一样的。

而这里的“拉近”，在相机里就是改变镜头的焦距！

也就是我们所说的“光学变焦”。

到这里就可以理解一点了。

假设原来照五角星的全画幅相机，五角星占满画面时的焦距是50mm，而用50mm焦距在APS-C画幅相机上时照出来的景象，相当于全画幅相机将焦距拉长到80mm时候照出来的景象。

这个80mm就是APS-C相机的等效焦距。

而50mm就是它的实际焦距。

这个比例：

80/50=1.6就叫做焦距比例系数。

写成公式就是：

等效焦距=实际焦距X比例系数。

不同画幅的相机，比例系数也不一样。

而这个系数是怎么的出来的呢？

其实就是全画幅（也就是35mm胶片）的长（或宽）与某个画幅的长（或宽）相比得来的。

如果有个相机的画幅是12*18，那么它的比例系数就是2。

如果是全画幅相机，比例系数就是1。

2、焦距与视角的关系。

前面说了，焦距与视角是一一对应的，这是由镜头的构造决定的。

下面上图，一目了然。

需要注意的是这里的焦距是指等效焦距，也就如上面所说的，蓝色框只能显示五角星的一部分，也就是视角变小了。

而视角变小也就对应着焦距变长了。

如图。

顺便提及，人的眼睛大概是50°

也就是大概50mm焦距。

短焦距成为广角、超广角，用于拍摄大范围景观或空间有限的室内将更大的视角摄入画面中。

而长焦端一般用于捕捉远处的景物，包括飞鸟，易惊动的动物，或拍摄大场地上的运动员等。

3、对焦与焦距的关系。

严格上无法确定两者具体的数学上的关系，但是一般来说，焦距越长，对焦的最短距离也就越长。

也就是说，如果你拿着一个长焦相机，被拍摄物体必须与镜头保持足够远的距离才可以拍摄。

太短的物距将使相机无法对焦。

所以有时候用微距或超微距拍摄时，不能变焦，因为焦距的拉长将使其无法进行微距对焦。

这也就是大家有时候可以在相机的参数中找到的一项叫做最短对焦距离。

4、光圈与焦距的关系。

我们不用理清光圈与焦距的数学关系。

我们只需要明白一点，一定的焦距可以对应一个范围的光圈大小，但是它们之间有一个约束关系，那就是焦距越长，最大光圈越小。

大家可以在任何相机的镜头上找到类似这样一组参数：

18-135mmf/3.5-5.6。

这是什么意思呢？

很简单，就是焦距（等效焦距）为18mm的时候，最大光圈是f3.5，焦距为135mm的时候，最大光圈是f5.6。

注意这里是最大光圈，也就是说，例如在18mm的时候，你完全可以使用比f3.5更小的光圈。

还有一点值得注意，有一些相机在这里标注的并不是等效焦距，而是实际焦距。

具体大家多看看一些相机的参数，便可轻易分辨是等效焦距还是实际焦距了。

5、曝光与光圈、ISO、曝光时间、曝光补偿之间的关系。

这个是一目了然的。

光圈越大、ISO越高、曝光时间越长、曝光补偿越高，照片越明亮，反之越暗。

但是这些参数的设置是有讲究的。

我们该靠什么来调整曝光度调整照片的明亮度呢？

我们从相机的一些模式说起。

大多数相机有运动模式（儿童模式）、夜景模式、夜晚人像模式、风景模式、人像模式等。

这些不同的模式，其实就是设置了不同的ISO、曝光时间、光圈等的参数而不同的。

运动模式：

有些相机也称儿童模式，因为儿童很好动。

这种模式用于拍摄小孩，运动员，高速运动的物体等。

拍出来的照片效果是什么样的呢？

在光线充足的条件下，你可以试着用这种模式拍摄高速转动的风扇，你会发现风扇静止了。

原因是这种模式采用大光圈，超短曝光时间的设置。

曝光时间段，自然拍下来的物体就是静止的。

因为例如曝光时间是1/800s，风扇在这么短的时间内肯定是看不出运动的。

但是由于曝光时间短，进光量往往不足，在光线不够明亮的情况下，拍出来的照片往往是昏暗的。

此时你可以适当提高ISO和EV，注意必须是适：

当提高，否则照片质量会大打折扣。

夜景模式，这是一种夜晚拍摄景物的模式。

适合在昏暗的环境下拍摄。

这个模式的特点是大光圈，长曝光时间。

很好理解，夜晚光线不足，需要尽最大可能在不提高ISO的情况下增大曝光量，于是便需要大光圈和长曝光时间。

但是这么以来有一个非常致命的缺点。

大家也应该深有体会，夜晚照相经常照出来是由于手抖而画面很模糊。

这是低端数码相机难以解决的问题。

因此在夜晚拍摄最好要用三脚架，才能拍出清晰的画面。

如果曝光时间足够长（例如曝光时间10s），在夜晚去拍摄车水马龙的大街，就可以拍出整条马路被灯光移动形成的线条铺满的画面。

相对于通过提高ISO值来提高亮度，夜景模式更能拍出画质优良的夜景。

夜晚人像模式：

这种模式是比较复杂的模式。

也许大家会说，没有必要设置这种模式。

在人像模式下打开闪光灯就可以了嘛！

可是你会发现，打开闪关灯一个致命的缺点就是背景会严重变暗，即使是在白天也可能出现这样的情况。

因为在闪光灯打开时，曝光时间会很短（如果长了被闪光灯照到的部分会曝光过度变得很亮），曝光时间短就造成了背景部分光线不足。

于是便有了这种模式，在闪光灯闪过进行曝光之后，相机还会继续曝光，此时被拍的人不能动，不然拍出的人像会轻微模糊。

继续曝光时是没有闪光灯的，此时相当于夜景模式，在足够的曝光时间后，可以同时将人像和背景清晰地记录下来。

当然这个模式仍然需要严格控制好相机不抖动。

最好使用三脚架。

风景模式和人像模式：

这两个模式的区别在于光圈。

人像模式一般尽量用大光圈，而风景模式尽量用小光圈，这里涉及到一个景深的问题，后面会进行解释。

6、景深已经影响景深的参数。

为什么在最后才提景深？

因为这是一个需要把前面的概念都理解了才能弄懂的概念。

景深，最直白的理解是“可接受的清晰的范围”这里上两张图大家就明白了。

左图：

前面的人物，后面的人物和前后背景都是清晰的

右图：

人物和离人物较近的物体是清晰的，离人物越远的物体是模糊的。

这个“可接受的清晰范围”就是从照片往里看，比较清晰部分的长度。

左图的清晰范围很长，我们说它的景深很长或很深。

右图清晰范围很短，我们说它的景深很短或很浅（又称背景虚化）。

有了具体的图，大家就不难理解景深的概念了。

下面是景深的公式，上图。

是不是觉得很复杂？

但是我们是拍照的，不是来算公式的，于是让我给你归纳一下，你就明白了！

光圈越大，实际焦距越长，物距（物体与镜头的距离）越短，景深越浅。

反之越长。

怎么样？

简单吧？

！

当然这里面还是有一些学问的。

我们要明白景深深浅的作用，才能运用好它。

上面说了，人像模式一般使用大光圈，而景物模式一般使用小光圈。

使用大光圈景深小，拍人物自然是为了突出主体，所以要用浅景深将背景模糊，突出人物。

而景物模式则需要把远近的景色都纳入照片当中。

所以要用小光圈，拉长景深，把所有风光都纳入其中。

好了，关于相机的基本知识我们就简单介绍到这里。

下面，我要解决许多你们一定很像知道答案的疑问！

三、疑问大解答。

1、大光圈，长焦距是拍摄浅景深的重要条件。

可是上面为什么又说，焦距越长光圈越小呢？

那我怎么即实现大光圈又有长焦距呢？

没错！

这是个很恼火的问题对吧？

鱼和熊掌不可兼得，这是任何相机都解决不了的问题，因为天生的长焦距就要减小光圈的大小。

那么，如果要拍摄浅景深是要拉长焦距好还是不拉长的好呢？

答案是拉长的好。

这个大家可以亲身体会一下，用相机拍摄一个物体，尽最大可能靠近物体（缩短物距）的情况下，长焦端拍摄的浅景深效果要明显优于广角端。

2、我都已经发挥我家卡片相机的极限了，在最长焦距的情况下使用最大光圈，为什么拍出来的人物图像背景仍是清晰的？

这是个好问题！

把单反的最大优势给问出来了。

为什么单反可以轻易实现浅景深而卡片相机很难做到？

我们回顾一下三者：

光圈、焦距、物距。

卡片相机可以实现到f2.0甚至f1.8的大光圈，完全可以和单反媲美，物距又和相机无关，问题就出在了焦距上。

网上很多人不知其所以然地解释说，因为卡片相机的传感器太小，所以无法拍出浅景深的照片。

可是他们是不懂才这么说的！

传感器CMOS、CCD等的大小和景深并没有任何直接关系。

但是，传感器的大小决定了镜头的焦距系数！

大家恍然大悟了没？

平时我们最长使用的焦距段大约是25~120mm，注意！

这个焦距是等效焦距，等效焦距决定了视角，也就决定了成像范围。

（具体参看前面焦距与视角的关系图）然而，影响景深的却是实际焦距，而等效焦距=实际焦距X比例系数。

比例系数又取决于传感器的长度比！

问题就出来了，卡片机的传感器主流大小是1/2.3英寸。

这个大小的传感器比例系数是非常大的！

拿佳能IXUS220HS来说，传感器大小是1/2.3英寸，等效焦距是24-120mm，但是实际焦距只有4.3-21.5mm！

这款相机的光圈是F2.7-5.9，也就是说最大可能的浅景深参数设置是21.5mmf5.9，有一定经验的玩家就知道，这个参数是几乎不可能拍出浅景深效果的！

因为用于拍人像的比较好的镜头是50mmf1.8（单反才能有这样的镜头），相比之下，大家可以看出单反的魅力所在了吧？

3、上面单电介绍的很少，单电到底是什么东西？

微单、单电的名字并不是那么严格。

但是很好理解。

微型单反，或者使用电子取景器的单反。

拥有卡片相机轻薄便携的机身，又拥有单反可换镜头的魅力，这就是近几年火热的单电相机。

与单反不同，单电一般没有光学取景器，传感器大小可以与单反媲美。

（奥林巴斯有许多叫做4/3相机，就是传感器大小为4/3英寸）。

但是其实价格也不是很尽人意。

单电价格在高端旗舰卡片之上，与低端单反齐平。

想要拥有单反画质又不喜欢单反的沉重笨拙的朋友可以考虑。

当然别忘了镜头仍然是个不小数目的开销。

4、想要买相机，如何选择？

买相机第一要素当然是经济预支。

若想要买单反，至少预备4000元预算，后期购买镜头花销可能会比买相机的钱多得多，当然除非你不想换镜头，那么4000~6000可以拥有一台让你满意的单反。

而卡片机价格一般在3000以下，旗舰级相机可能会打到3000以上，如XZ-1、LX5、G12等。

这里重点推荐XZ-1，相信不少追求高画质，浅景深却经济预支不够的朋友可以通过XZ-1实现~

当然，其他因素，诸如你的发烧程度，对相机的了解程度等都是决定你买卡片机或单反的重要因素。

就品牌而言，卡片机上，佳能，索尼，奥林巴斯是最佳选择。

单反反面，佳能和尼康是最大的单反生产商。

包括镜头的选择上也是最充裕的。

如果你是发烧级摄影者，佳能会更加适合，因为佳能在高端镜头上更具优势。

单电方面，奥林巴斯和索尼、松下是这方面的佼佼者，也是不错的考虑对象。