《服装结构设计与制图》第三章服装与人体Word文件下载.docx
- 文档编号:20556246
- 上传时间:2023-01-24
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:28.28KB
《服装结构设计与制图》第三章服装与人体Word文件下载.docx
《《服装结构设计与制图》第三章服装与人体Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《服装结构设计与制图》第三章服装与人体Word文件下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(二)躯干与上装的关系
躯干包括肩、胸、背、腹、臀部等。
1、肩部:
肩端部呈球面状,前肩部呈双曲面状,肩头前倾,俯看整个肩呈
弓形。
男性肩部较宽而平,女性肩部较窄而斜,肩斜度大于男性。
肩部是前后衣片的分界线,是服装的主要支撑点。
肩部的特征,决定了服装结构的肩部形状。
肩头前倾,使服装的前肩斜度大于后肩斜度。
肩的弓形状,使服装后肩斜线略长于前肩斜线。
男女肩部的特征差异,使一般女装肩宽窄于男装;
女装肩斜大于男装且前后肩斜度差大于男性。
2、前胸与后背部:
胸于背是由一部分脊柱,胸骨与12对肋骨组成的胸廓。
胸廓的形状,决定胸部的大小和宽窄。
男性胸廓宽而大。
呈扁圆形。
前胸表面呈球面状,背部凹凸变化明显:
女性胸廓较男性短小,呈扁圆形,前胸表面乳胸隆起,乳胸部呈圆锥面状,背部凹凸变化不明显。
胸与背的特征,决定了后腰节长大于前腰节长。
女性由于乳胸隆起,一般后腰节长短于前腰节。
前胸的球面状,使一般服装前中有劈势。
女性乳胸隆起,使女装通过收省、打裥、分割缝来达到合体的目的。
肩胛骨的突起,决定了女装合体式要有肩背省。
男衬衫过肩线下加背裥。
(画图说明)
3、腰部:
腰部呈扁圆状,小于胸围和臀围,侧腰部及后腰部呈双曲面状。
男性腰部较宽,腰部凹陷不明显,侧腰部呈双曲面状:
女性腰部窄于男性,腰部凹陷明显,侧腰部双曲面状强与男性。
由于腰部的凹陷状,在服装结构上表现为上装的曲腰身造型,男女腰部的宽窄差异,构成了女装吸腰量往往大于男装吸要量。
侧腰的双曲面状,决定了曲腰身服装的腰节在摆缝处必须拨开。
画图说明:
图3---------躯干与上装的关系
(三)上肢与衣袖的关系
上肢由上臂、下臂和手3个部分组成。
上肢的肩关节、肘关节、腕关节使手臂能够旋转和屈伸。
男性手臂较粗、较长,手掌较宽大:
女性手臂较细,较男性短,手掌较男性窄小。
上肢的形状决定了衣袖的基本结构,当上臂弯曲时,上臂与下臂呈一定角度,反映在衣袖上使后袖弯线外凸,前袖弯线内凹。
一片袖收肘省,就是为了适应手臂活动的需要,同时也符合手臂的形状。
肩端和肩部三角肌的圆浑外形形成了袖山弧线,后袖山弧线与前袖山弧线的不对称,其中重要的原因就是背部肩胛骨突起形成的。
手的不同体积,决定了男、女各式服装袋口的宽窄。
袋口的高低位置与手臂的长短有关。
此外,手腕、手掌、手指都是服装袖长。
袖口的衡量依据。
图4-----上肢与衣袖的关系
(四)下肢与裤裙的关系
臀部与腹部属于躯干部分,由于它与下脂关系密切,因此与下脂部分作为一起来介绍。
1.前腹与后臀部;
骨盆支撑着前腹后臀,腹部微凸、臀部外凸。
男性臀窄且小于肩宽,后臀外凸较明显,呈一定的球面状,臀腰差较小腹部微凸:
女性臀宽且大于肩宽,后臀外凸很明显,呈一定的球面状,臀腰差大于男性,腹部较男性圆浑:
男性年老后臀外凸差异较小,腹部较大。
因于臀部的外凸,决定了西裤的后笼门大于前笼门。
臀部的球面状使西裤的后裆缝长于前裆缝。
臀腰差的存在。
腹部的圆浑,后允外凸的特点,是腰口收前裥和后省的原因。
女性因臀部丰满,腰臀差大,腹部较男性圆浑,因此前裥、后省的收量大于男裤。
2.下肢:
下肢是全身的支柱。
由大腿、小腿和足组成。
下肢有胯关节、膝关节、工踝(huai)关节使下肢能够蹲、坐和走。
男性膝(xi)部较窄,凹凸明显,正面两大腿合并的内侧可见间隙:
女性膝部较宽大,凹凸不明显,大腿脂肪发达,两大腿合并的内侧间隙不明显。
下肢的结构对裤子的形状产生直接影响。
由于脚有面骨的隆起和脚跟骨的直立于倾斜,因而前裤脚口略上翘,后裤脚口略下垂。
前后裤管的形状来源于下肢的形状,无论是喇叭裤、直筒裤还是窄脚口都是筒形。
而膝关节是测量长裤中裆、裙子等下装长度的重要衡量依据。
图5----下肢与裙裤的关系
三、人体测量
人体测量是取得服装规格的主要来源之一。
人体测量是指侧量人体有关部位的长度、宽度、围度所得的尺寸,作为服装结构制图时的直接依据。
(一)测量工具(略)
(二)测量方法
测体一般的测量净体尺寸,即用软尺贴附于静态的体表(仅穿内衣),测得的尺寸即为净尺寸,在净尺寸的基础上,按人体活动需要加适当的放松量,并根据服装款式,同时考虑穿着层次,确定放松量的数量。
同时要考虑人体运动量。
测体可分为男体测量、女体测量、童体测量等。
其测量部位、方法和步骤基本相同。
其中女体测量要求较高、较为复杂需测量的部位也多。
测量部位
1、身高:
由头骨顶点量至脚跟。
2、衣长:
前衣长由右颈肩点通过胸部最高点,向下量至衣服所需要长度:
后衣长由后领圈中点通过背部最高点,向下量至衣服所许需要的长度。
3、胸围:
腋下通过胸围最丰满处,水平围量一周。
4、腰围:
腰部最细处,水平围量一周。
5、颈围:
颈中最细处,围量一周。
6、总肩宽:
从后背左肩骨外端点,量至右肩骨外端点。
7、袖长:
肩骨外端向下量至所需长度。
8、腰节长:
前腰节长由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处:
后腰节长由后领圈中点量至腰间最细处。
9、臀围:
臀围最丰满处,水平围量一周。
10、裤长:
由腰的侧部髋骨处向上3厘米(即腰宽)起,男裤垂直炼至外踝(huai)骨下3厘米或离地面3厘米左右或按需要长度:
女裤略短于男裤。
11、胸高:
由右颈肩点炼至乳峰点。
12、乳距:
两乳峰间的距离。
13、臀高:
侧腰部髋骨处至臀围最丰满处的距离。
14、上裆长:
侧要腰部髋骨处向上3厘米量至登面的距离。
按以上围度部位所测得的数据均为净体尺寸,又称紧体尺寸。
如似为服装结构制图的规格,还须经过处理,即根据服装的品种式样要求、活动量及穿着层次等因素,加放松量。
特别是胸、腰、臀围的放松量,要注意恰好掌握,它们将回影响到服装穿着的合体性和外形的美观性。
(三)测体注意事项
1、测体时必须掌握人体的各有关部位,才能测出正确尺寸,服装有关的人体主要部位有颈、肩、背、胸、腹、腋、腰、胯、臀、脚根、膝、踝、臂、腕、虎口、拇指、中指等,若被测者有特殊体形特征的部位,应作好记录,以作调整。
2、要求被测者姿态自然、端正、呼吸正常,不能低头、挺胸等,以免影响所量尺寸的准确性。
3、测量时软尺不宜过松过紧,保持纵直横平。
4、测量跨季服装时,应注意对测量尺寸有所增减。
5、做好每一测量部位的尺寸记录,必要的说明或简单画上服装式样,注明体形特征和要求等。
(四)对测量要点的说明
说谓“测量要点”是指常规的测量方法和步骤以外,尚须注意的各点,具体的说有以下方面:
1、按穿着要求:
如对同一个穿着对象来说,其西服的袖长要比中山装短,因西服的穿着要求是袖口处要露处1/2衬衣袖头。
2、按衣片结构特点:
如茄克衫的袖子比一般的款式要长,因一片袖的结构特点使外袖弯线没有多大弯势。
3、按款式的特点:
如装垫肩的袖子要比不装垫肩的袖子长:
又如袖口收细裥要比不收细裥的袖子要长,细裥量多的比量少的袖子要长。
4、按造型的特点:
如紧身型与松身型的放松量要有区别:
又如曲线型与直线型的放松量,曲线型的要小一些。
5、按穿着层次的因素:
如衣服厚度越大,长度要长些。
6、按流行倾向因素:
如裙长、短的变化:
松身型服装量增大,肩宽加大宽等。
四、服装成品的放松量
服装的放松量又称宽放量。
人体测量时所取得的数据是紧身的,直接按这些数据来裁制服装虽然是合体的,但却不适宜人体运动。
人体处于经常活动着的状态中,运动是绝对的,在不同的姿态下,人体体表或伸或缩,皮肤面积变化很大,但是绝大多数的衣料并无多大的伸缩性;
为了使服装适合于人体的各种姿态和活动的需要,必须在量体所得数据(净体尺寸)基础上,根据服装品种、式样和穿着用途,加放一定的余量。
其次,放松量的多少还要根据服装穿在身上的内外层次所定。
例如女衬衫的胸围一般应加放10---12厘米:
而男西服的胸围一般应加放13---20厘米;
男大衣则加放25---27厘米等。
当然还应考虑流行倾向和衣料质地的厚薄软硬因素等。
肩宽的加放量,一般均与胸宽和背宽的比例同时进行。
第二节服装成品规格与服装号型系列
服装成品规格是服装结构制图的重要依据之一,了解有关服装成品规格的结构和使用是十分必要的。
一、服装成品规格的来源、构成和使用服装成品规格的来源主要有以下方面:
(一)从测体取得数据构成服装成品规格:
服装成品规格的直接来是人体,通过人体测量,在取得净体尺寸数据的基础上,加上适当的放松量后,即能构成服装成品规格。
(二)由要货单位提供数据编制服装成品规格:
成批生产的产品通常由要货单位提供数据编制服装成品规格。
对提供的数据,首先要弄清规格的计量单位是公制、英制、市制;
其次要弄清所提供的规格的人体尺寸(净体尺寸),还是服装尺寸(包括放松量在内)。
还要弄清各部尺寸的具体量法,如衣长规格有的指前衣长,有的指后衣长,摆围规格有的连叠门量,有的不连叠门量等。
(三)按实物样品测量取得数据制订服装成品规格:
按实物样品测量取得数据制订服装成品规格,应将实物样品中所有需要的各个部位规格测量准确,测量时要准确掌握方法、部位及顺序。
(四)按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格:
“服装号型系列”是目前正在全国范围内推广的以我国正常人体的主要部位尺寸为依据,对我国人体体型规律进行科学的分析,经过几年实践后所形成的国家标准。
服装成品规格,就其内部每一规格的具体够构成来说,包括三个方面的因素,简称“三要素”。
一是以人体的净尺寸为依据作为服装成品规格构成的第一要素。
二是以人体运动因素另加放松量。
三是服装的造型因素。
在合于人体静、动统一的实用性的基础上,再从审美和流行倾向的需要处发,对某些部位的规格作适当的调整。
如肩部加宽垫肩,领口从贴领到蚕敝(bi)领,中腰从较紧到直筒等,还有服装外形轮廓的变化,都是因服装的造型因素引起的调整。
在服装成品规格的使用上,一般只有几个主要部位的规格组合,如长度、宽度、围度。
但服装制图时的裁片却涉及到具体的各部位尺寸,这就需要按人体的比例以主要部位的推导其它各相关部位的规格。
一般来说,上装类衣长、袖长和下装类裤长是一件(条)服装的长度规格的主要部位。
上装类胸围和下装类腰围、臀围的一件(条)服装围度规格的主要部位。
从衣长计算出腰位、袋位、钮位:
从袖长推处肘位;
从裤长找出中裆位:
从胸围配出胸宽、背宽、腰围、摆围、袖围:
从臀围推出横裆(包括前后笼门)等。
二、服装号型系列:
“服装号型系列”是以我国正常人体主要部位尺寸为依据,对我国人体体型规律进行科学的分析,经过几年实践后而所设置形成的国家标准。
它提供了以人体各主要部位尺寸为依据的数据模型,这个数据模型采集了我国人体与服装有密切关系的尺寸,并经过科学的数据处理,基本反映了我国人体的规律,具有广泛的代表性。
“服装号型系列”的人体尺寸是净体尺寸,还包括体型类别,并不是服装的成品规格。
服装的成品规格是成衣的实际尺寸。
“服装号型系列”是设计成品规格的来源和依据。
“服装号型系列”的作用是有利于消费者购买成衣:
有利于提高设计水平,有利于服装成衣的生产:
有利于对外交流。
“服装号型系列”适用的人体在数量上占我国人口的绝大多数:
在体型特征上是人体各部位发育的正常体型。
特别高大或特别矮小的:
过瘦高或过矮胖的“以及有体型缺陷的人,不包括在“服装号型系列”所指的人体范围内。
以下就服装号型系列的定义、标志、应用、系列以及各系列控制部位数值方面作介绍。
(一)号型定义:
服装号型是根据正常人体的规格和使用需要,选出最有代表性的部位,经过合理归并设置的。
“号”指高度,以厘米表示人体的身高,是设计服装的长度的依据:
“型”指围度,以厘米表示人体的胸围或臀围,是设计服装围度的依据。
人体体型也属于“型”的范围,以胸腰落差为依据把人体划分成Y、A、B、C四种体型。
见表:
体型分类代号
男子:
胸围
女子:
Y
22----17
24-----19
A
16----12
18-----14
B
11-----7
13------9
C
6------2
8-----4
(二)号型标志:
按“服装号型系列”标准规定,在服装上必须标明号型。
号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。
例:
170/88A、其中170表示身高为170厘米的人体,88表示净体胸围为88厘米,体型分类代号“A”则表示胸腰落差在16---12之间。
(一)号型应用:
1.消费者选择和应用号型应注意,在选择服装前,先要测量好自己的身高,净胸围、腰围,每个人的个体实际尺寸,有时与服装号型档次并不吻合。
如身高167厘米,胸围90厘米的人,号是在165---170号之间:
型是在88---92型之间,因此需要向上或向下靠档。
一般来说,向接近自己身高、胸围或腰围尺寸的号型靠档。
按身高数值选用号,例:
身高163---167,选用号165:
身高168---172,选用号170。
按净体胸围数值选用上衣型,例:
净体胸围82---85,选用型84:
净体胸围86---89,选用型88。
按净体腰围数值选用裤子型,例:
净体腰围65---66,选用型66,净体腰围67---68,选用型68。
2.服装工业企业在选择和应用号型时应注意,必须从标准规定的各个系列中选用适合本地区的号型系列。
无论选用哪个系列,必须考虑每个号型适应本地区的人口比例和市场需求情况,相应地安排生产数量,以满足大部分人的穿着需要。
对服装号型系列中规定的号型不够用时(虽然这部分人占的比例较小),可扩大号型设置范围,以满足他们的要求,扩大号型范围时,应按各系列所规定的分档数和系列数进行。
(二)号型系列:
1.号型系列设置:
以中间标准体为中心,向两边依次递增或递减组成。
服装规格应按此系列进行。
2.身高分别以10厘米、5厘米分档组成系列
3.胸、腰围分别以4厘米、3厘米、2厘米分档组成系列
男、女各体型中间体见表;
单位:
厘米
体型
身高(男子)
170
胸围(男子)
88
92
96
身高(女子)
160
胸围(女子)
84
(三)服装号型系列控制部位数值:
一套服装仅有长度、胸围、腰围的适体还达不到整套服装的适体目的,同样在裁剪或制作样板时,仅有身高和胸围、腰围尺寸,也是裁不出服装的,必须要有必不可少的几个部位的尺寸,才能裁出整套服装来,这些部位称之为控制部位。
1.控制部位:
上装的主要部位是衣长、胸围、总肩宽、袖长、领围、女装加前后腰节长。
下装的主要部位是裤长、腰围、臀围、上裆长。
服装的这些主要部位反映在人体上是颈椎点高(决定衣长的数值)、坐姿颈椎点高(决定衣长分档的参考数据)、胸围、总肩宽、全臂长(决定袖长的数据)、颈围、腰围高、(决定裤长的数据)、腰围、臀围等。
2.非控制部位说明:
控制部位数值,只对构成服装的主要部位进行控制。
非控制部位服装规格,如:
袖口、裤脚口等,可根据款式的需要设计。
3.控制部位数值向服装规格的转换:
号型系列和各控制部位数值决定后,就可引出服装的具体规格尺寸。
概括地说,是以控制部位数值加放不同的放松量来设计服装规格。
一、服装成品规格测量:
服装成品规格测量是直接从成衣上获取规格数据,作为服装制图的依据。
服装成品规格测量的方法:
布服装一般放平测量,对立体感较强的呢装穿在模型上测量衣长、肩宽、袖长,其它部位放平测量。
测量部位:
上装一般的衣长、胸围、领大、袖长、总肩宽。
下装一般是裤长、腰围、臀围。
服装成品规格测量的具体方法:
(一)上衣的测量:
1.测衣长:
由前身领肩点垂直量至底边。
2.测胸围:
扣好钮扣,前后身摊平,沿袖窿底缝横量(周围计算)。
3.测领大:
衣领摊平横量,立领量上口,其它领量下口(特殊领口除外)。
4.测袖长:
由衣袖最高点量至袖口边中间(特殊袖型除外)。
5.测总肩宽:
由肩袖缝交叉点摊平横量(特殊型除外)
(二)裤长的测量:
1.测裤长:
由腰上口沿侧缝摊平,垂直量至裤脚口。
2.测腰围:
扣好裤钩,沿腰宽中间横量,松紧腰摊平横量(周围计算)。
3.测臀围:
前后裤片由上档2/3处(除腰宽)分别横量(周围计算)。
第三节服装款式、材料与缝制工艺
服装款式是指服装成品的外形轮廓、内部的衣缝结构与组合以及相关附件的造型和安置的部位等,这是服装结构制图必须参照的主要依据之一。
决定结构制图衣片及其附件形状的因素,其一是服装的尺寸规格:
其二的服装的款式:
服装材料的质地性能,也会影响结构制图。
由于服装最终是通过缝纫和熨烫等工艺处理之后,才能成为成品,其间所采取的衣缝性式或工艺措施不同,对服装的最终构成有着直接的关连。
因此,可以说服装的款式、材料的质地性能和缝制工艺都是与服装构成直接有关的依据。
在结构制图时,对以上三个因素应重视对待,综合考虑,只有这样,才能裁制出适身合体,穿着美观的服装。
一、款式:
服装结构制图的目的之一,就是要通过制图裁剪后的衣片和附件,经缝合后能充分反映服装款式的造型特征和设计者的意图、分格。
因此,制图者在正式制图之前,一定要弄清款式的造型特征,理解、领会设计者的意图。
(一)服装款式的来源:
1、实样;
2、纸样;
3、图片;
4、款式设计稿。
对于实样或纸样,可以将其反复仔细观察和具体测量,以在制图时达到与实物完全吻合的效果。
但对照片或图片以及款式设计稿,就比较难一些,尤其是款式复杂的服装,因为照片一般只有正面图(或附背面图),不能全方位地对服装进行观察,更不能具体地测量其规格。
因此,以下着重点谈谈如何看懂设计图和领会设计意图。
(二)正确领会设计意图:
1.弄清基本款式:
首先要弄清服装的造型特征和款式类别,如驳领、关门领、装袖、套袖、直腰、曲腰:
贴袋、开袋;
下摆大小等。
还要弄清服装的装饰和配色、以及服装款式是合体式还是宽松式。
2.弄清线条形状及表达的意图:
(1)线条的形状线条在服装上的应用极其广泛。
线条的形状有直线、曲线形。
以背衣缝分割为例。
有直形、弧形、斜形等。
线条的含意如设计图中的实线表示外形轮廓线条或各种省、缝、折裥、装饰等。
虚线表示缉线等。
3.弄清服装的组合关系:
所谓组合关系是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的(包括面料、夹里、衬布等)。
它们之间又是如何进行配合的,即采用的缝法(如开缝、侧缝、包缝等)以及缝份的宽窄和配合时采用的归拨(bo)工艺等方法(如平缝配合、吃势配合、拨开配合等)。
4.弄清尺寸比例:
尺寸比例就是服装各部位的具体尺寸比例关系,有实物样品的可直接测量,但对设计图中各部位线条的长短、宽窄、大小、位置,大部分是以人体部位或其它部位的比例为标准来计算的。
如衣服的长度、袖子的长度、省缝的长度;
肩的宽窄、领的宽窄、袋盖的宽窄;
下摆的大小、袖口的大小、省缝的进出、折裥的位置:
袋位的进出、高底:
弧线的弧度、角的角度、圆头的大小等。
人体部位中横向以颈围、肩宽、胸宽、胸高距离、腰围臀围等基准。
人体部位中直向以颈围高底、外肩高底、胸高、腰节、手肘、腕骨、臀高、膝盖、小腿、足跟为基准。
如肩的宽窄以比人体本身肩宽多少为标准。
肩的高底以比人体本身肩高多少为标准。
领圈的大小以比人体颈围开出多少或肩宽的比例为标准。
领圈的开深以比人体颈围开深多少或颈围到胸围间距离的比例为标准。
前身衣缝分割的进出以离胸高点的进出为标准。
短袖长度以离手肘部多少或上臂长度的比例为标准。
长袖长度以离手腕多少或手臂长度的比例为标准。
短衣的长度以腰节下多少,手腕上下多少或腰节与手腕间距离的比例为标准。
长衣的长度以离膝盖、小腿、足跟多少或它们之间的距离比例为标准。
5.正确领会设计意图:
有些设计内容既有审美作用又有实用功能。
有些衣缝分割,既使服装增强了美观的效果,又使一些省缝溶进分割缝中,如用分割缝代替原来的胸省和腰省:
又如裙子的折裥和旗袍的开衩,既美观又便于行走。
也有一些纯粹是作为装饰用的,如装饰钮、后背半腰带等,都要在制图时正确领会设计意图。
二、材料:
服装材料是构成服装的物质基础。
现在可以用作采制服装的材料品种众多,质地性能各异。
例如:
有些材料质地柔年软松疏:
有些材料却坚挺厚实:
有些材料伸缩率较大:
有些却较小。
特别是各类梭织衣料,更应掌握其经纬绺的走向和性能,否则将会严重地影响服装的外形美观和内在质量。
所以这些因素,都与服装结构制图密切相关。
因此服装材料也是构成服装制图的依据之一。
(一)材料的质地性能因素:
服装材料质地性能千差万别,有织物结构紧密的、松疏的、坚实的、松软的、轻薄的、厚重的、硬挺的、柔软的、表面光洁的表面粗糟的等。
不同结构的材料,应采用不同的制图形态加以调节。
织物越是紧密、坚实、硬挺。
其行变性就越弱:
反之,织物越是稀疏、松驰、厚重、柔软,其行变性就越强。
根据这一特征,在制图时,应视其具体原料,有针对性的处理。
例如对质地疏松的原料。
在斜丝绺处适当减短和放宽。
以适应斜丝绺下垂时的自然伸长和横缩。
对于裁片需经归拔工艺处理的,如用形变性弱的原料,归拔量相对少:
反之则对拔量要多些。
如毛呢服装为了符合体型,根据肩部形状的特点。
一般后肩长于前肩1厘米左右,在具体应用时,形变性弱的原料时其程度相对
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 服装结构设计与制图 服装结构设计与制图第三章 服装与人体 服装 结构设计 制图 第三 人体
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)