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深衣以后出现了一种上下连裁的服装—袍。
到汉代袍服可以穿在外面,演变成一种宽袖外衣。
汉代妇女还喜欢穿襦(一种短衣,常与长裙配穿)裙,上襦下裙,上孺较短仅到腰际,裙较长。
3、魏晋南北朝时期(220-581年):
这时候的女子服饰大体上还是承袭秦汉旧制,以襦、衫、裙为主,也以大袖衫为尚,流行上襦对襟(开衫),裙一般是裙腰高,上衣短,衣袖窄,下裙长。
4、隋唐时期(581-907年):
隋唐时期,中国由分裂而一致,由战乱而波动,经济文明昌盛,服饰的开展无论衣料还是衣式,都出现出一派绝后绚烂的现象。
在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系,普通都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽细长的觉得。
中唐时期的襦裙的比初唐的较开阔一些,其它无太大变化。
隋唐女子好装扮。
从宫廷传开的“半臂”,有对襟、套头、翻领或无领式样,袖长齐肘,身长及腰,以小带子当胸结住。
因领口严惩,穿时裸露上胸。
在这段时期内,一般人是穿白色圆领的长衫,低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。
隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣,高腰拖地的长裙,腰上还系着两条飘带。
唐代的女装主要是衫、裙和帔;
帔就是披在肩上的长围巾。
还有特别的短袖半臂衫,是套穿在长衫外面。
唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装,她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。
隋唐的女装,以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。
盛唐时期的女俑已由初唐的清秀型向丰腆型转变,反映出审美观念发生了变化。
随而妇女服装的衫袖和长裙日渐加宽。
由于纺织、刺绣和印染工艺的发展,服装的色彩、纹饰及做工也日益精美华贵。
至中晚唐时期,大袖宽衣、多褶阔裙成为时装。
虽然数代皇帝多次下诏限制衫袖和裙幅的宽度,却屡禁不止。
女装男性化是唐代社会开放的表现之一,女子着男装是唐朝,尤其是盛唐时期流行的习俗,无论尊卑,皆为时尚。
其形象多为头戴幞头或胡帽,身着圆领袖衫,足着乌皮六缝靴,腰系革带,看上去与男子无异。
女服服饰包括:
大礼服:
○1袆衣:
最隆重的大礼服。
○2褕翟:
皇太子妃最降重的大礼服。
常礼服:
○1青衣:
皇后礼见皇帝时穿着的。
○2朱衣:
皇后宴见宾客时穿着的。
○3钿钗礼衣花钗礼衣:
归嫁礼服。
5、两宋时期(960-1279年):
宋代的女装是上身穿窄袖短衣,下身穿长裙,通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子,褙子是一种衣身下沿至足,袖子加长,腋下开衩,即衣服前后片的侧缝不缝合的衣服,很像现在的背心,褙子的领口和前襟,都绣上漂亮的花边。
女服服饰:
○1礼服:
其服色大致与唐代相同。
○2常服:
均以大袖上衣,长裙、霞帔为常服。
6、元朝时期(1206-1368年):
元代是由蒙古人统治,所以元代的服饰也比较特别。
蒙古人多把额上的头发弄成一小绺,像个桃子,其他的就编成两条辫子,再绕成两个大环垂在耳朵后面,头上戴笠子帽。
元代人的衣服主要是“质孙服”,是较短的长袍,比较紧、比较窄,在腰部有很多衣褶,这种衣服很方便上马下马。
元代的贵族妇女,常戴着一顶高高长长,看起来很奇怪的帽子,这种帽子叫做“罟罟冠’。
她们穿的袍子,宽大而且长,走起路来很不方便,常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角;
一般的平民妇女,多是穿黑色的袍子。
7、明朝时期(1368-1644年):
贵族妇女服饰都有具体规定,从皇后、皇妃到命妇(嫔妃、受封的贵妇)皆有冠服。
凤冠霞帔是明代妇女的礼服,是后妃在参与祭奠等严重仪式时运用的服饰。
整个冠上缀着龙凤,搭配霞帔一同穿著。
而明代日常女子服装以衫、裙、袄、褙子、比甲为主。
褙子较流行,直领、对襟、小袖为平民之服。
另外,一种对襟、无袖,左右两侧开衩的上衣——比甲,在宋元之后渐流行,而在明代成为妇女日常之服。
这种比甲从形式上看与隋唐的半臂有着渊源关系,清朝马甲也由此发展而来。
8、清朝时期(1616-1644年):
清朝是我国服装史上改变最大的一个时代,清代是个满汉文化交融的时代,尤其是服装文化也是在进入中国后,保留原有服装传统最多的非汉族王朝。
乾隆帝亦属好大喜功、浮慕好名之君,但他能清楚意识到,是承袭一套己涵在衣冠制度中的政沾理论,而不必是外观形式,方能传国长久。
乾隆朝制定详细的冠服制度,并图示说明,以后子孙也能“永守勿愆”。
满族妇女平时多穿长袍,下可掩足,右衽,袖口平而较大,袖端,衣襟,衣裾镶有彩色缘边,领有高有低,无领则以围巾绕领;
她们穿的旗袍,早期是宽宽大大的,后来才变成了有腰身,在旗袍外面再加上一件“坎肩”(背心)。
她们的鞋子很特别,是一种花盆式的高底鞋。
至于汉族妇女的服饰,则和明代差不多。
○1朝服:
皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂,三件方为一整体。
○2吉服:
由外褂与袍组成。
○3满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍,外面再罩一件像背心的坎肩;
坎肩又叫马甲。
三、总结纵观中国古代服饰的发展,我们可以看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响,服装从最早的功能性——遮羞、敝体,经过岁月的流逝与历史的演变,从等级制度的代言人,到后来标榜个性的象征物,已经走过了漫长的岁月。
了解传统服饰文化,也是从一个侧面了解我国的历史,了解我国的发展,了解世界的脉搏。
【参考文献】《中国服装史》《中国古代审美思想》《六朝美学》《现代美学体系》《服装艺术造型设计》篇二:
中国古代女性服饰演变摘要:
中国历经朝代更迭,给后世留下了丰富的精神文明和物质文明,而历朝历代的衣着服饰均各具特色,女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。
历史长河中,服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征,款式颜色的多样,显示出不同文化融合下,历史的发展。
关键词:
女性;
服饰;
演变先秦时期,动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。
华夏族衣饰的特点是上衣下裳,宽衣博带。
秦汉时期的女子服装:
身穿大袖宽衣,下着长裙,脚穿高头丝屐,服色尚黑。
女子服饰有变化,“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小,袖子仍宽大,即所谓“窄衣大袖”。
下裙拖曳及地,贵族女子的裙更长,甚至走路时要用两名婢女提携。
到了汉朝,女性衣裙最著名的是留仙裙,而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出,层层叠叠可以超过三层,名曰三重衣。
女子所着贴身之衣是抱腹与心衣,抱腹:
上下有带,包裹腹部,背后和上面没有遮挡的东西;
而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。
魏晋南北朝时期的女子服装:
从服式来说,受胡服的影响比较大,衣袍外为左襟,特点是上短下长,裙长至足,腰系长带,长裙飘逸给人以视觉跳跃感。
此时女子的内衣前后均有布料覆盖,其一当胸,其一当背,俗称“两当”。
隋唐时期经济,政治高度发展,文化艺术繁荣昌盛,使得当时的思想较为开明,女子和男子都穿“背子”款式是对襟式,也有少数是“套衫”式的领口宽大,显袒冲状,短袖式者没有袖子。
但是贵族妇女,尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。
隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多,具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。
通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。
唐代宫中女子多穿半露胸式裙装,唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”,女子穿诃子以掩胸。
宋元离地长裙受追捧,宋代受程朱理学影响,服饰较为保守,衣服颜色多淡雅,除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦,肥阔的裙裤外,窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。
当时许多服饰别出心裁,花样百出,呈现百家争鸣的盛况。
女装是上身穿窄袖短衣,下身穿长裙,通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子,而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。
衫是一种最普通的衣式,大多是圆领、交领、直领、对襟,腰身清秀苗条,下摆多,有较长的开气,衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。
襦与袄是式样相似,造型短小,一般到腰部,对襟,侧缝下摆处开气,袖端细长,衣身也比较窄,特点是非常瘦窄,甚至贴身。
抹胸,上可覆乳下可遮肚,用纽扣或带子身后系结,是女子的亵衣。
元代汉族妇女仍保持宋代的服制,上衣有比较瘦俏的背子,衫襦,云肩等,下穿多褶裙,后来受蒙古族妇女服饰的影响,穿长袍的人渐渐多起来。
比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣,元代蒙人称之为&
quot;
襻子答忽&
;
比甲则是便于骑射的衣裳,无领无袖,前短后长,以襻相连的便服,这两种都是平时穿的衣服。
另外,这一时期在妇女中还流行各种对襟衣和半袖袄,这是与唐宋时期的服饰不相同的。
蒙古族妇女以袍为礼服,穿的袍样式宽大而长,右袄交领。
女子内衣是合欢襟,穿时从后到前,在胸前用扣子或带子系住,图案为四方连续。
明朝女装款式多样,以淡雅朴素为时尚。
从明朝起,衣服上出现纽扣,以金属或玉制成,既有复杂的雕刻,也有简约的圆形。
服色多用紫色、绿色;
衣料一般罗、缎,袄上的花纹与大袖衫相似,一般都是刺绣。
明代由于妇女盛行裹足,又追求“行不露足”,所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚,裙上绣着缠折枝花纹,或在裙幅下边一、二寸的位置,绣上花边,作为压脚,明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。
凤冠霞帔是明代妇女的礼服,是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。
整个冠上缀着龙凤,搭配霞帔一起穿着。
“主腰”是明朝对亵衣的称呼,形制和简繁程度不一,有类似抹胸,仅“束之于胸腹间”,也有吊挂、装袖,开襟或钉有纽扣等形制。
清代是个满汉文化交融的时代,由于统治者一直追求满汉一家,因此,文字,服饰,礼仪等方面均有向汉文化看齐的势头。
旗袍,是满族妇女中很流行的一种长袍,后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。
最初的式样极为宽大,腰身为筒式,后来渐渐变小。
清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代;
一般是上着袄、衫、下着裙,后来不穿裙,改穿裤。
马褂一般以袖比手臂长或手臂短为标准划分为挽袖及舒袖两类。
清代“抹胸”又称“肚兜”,因为有了兜的作用,可放东西,藏香。
一般做成菱形,上有带,穿时套在颈间,腰部另有两条带子束在背后,下面呈倒三角形,遮过肚脐,达到小腹。
民国时期随着社会变革,女性的思想观念,生活习俗发生了重大变化,此时的服饰受西方文化冲击明显,这个时期的旗袍款式在传统的基础上,广泛吸取西服的特点,使之变成为一种中西合璧式服装,且不断创新,不断变化,此时旗袍式样的变化主要是在领、袖和衣长等方面,之后总的趋势是日益简便,身长及袖长大多缩短,领子亦多用低式,尤其是在夏季,大多不用袖子,并且省略了许多繁琐的花边装饰,使其更加简洁、轻便和适体。
长期以来,中国妇女服装的裁制方法一直采用直线,胸、肩、腰、臀完全呈平直状态,没有明显的曲折变化。
20年代以后,中国妇女有了&
曲线美&
的意识,一改传统习惯,开始将衣服裁制得称身适体,服装上不仅装有垫肩、硬领,而且打有胸裥。
在款式上,这个时期的妇女上衣腰身都比较窄小,领子缩得很低,袖子也略有缩短,衣服的下摆多制成弧型,并且在领、袖、襟、裾等各个部位缘以花边。
裙子也明显缩短,从足背上升到膝下,裙褶取消而任其自然下垂,裙子的边缘也绣有各种花边。
女性服饰从古至今的演变,从满足遮羞,取暖的基本需要,逐渐到礼仪,文化,身份,素养的积淀与体现,反映了社会政治,经济在不同时代的进步与发展,以及民众思想观念的转换与风俗习惯的变革。
篇三:
中国古代服饰1.纺织技术未发明时,兽皮披是服装的主要材料。
2.冕服以玄上衣朱色下裳,上下绘有章纹,始于周代,历经汉、唐、宋、元,延续到清。
3.夏商周时代,冕服将日、月、星辰、山、龙、华虫绘之于衣,还将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣之于裳。
图案纹样是基于现实主义的想象。
4.春秋战国特别是战国时的深衣。
深衣象征天人合一,恢宏大度,公平正直。
袖口宽大,象征天道圆融;
领口直角相交,象征地道方正;
背后一条直缝贯通上下,象征人道正直;
腰系大带,象征权衡;
分上衣、下裳两部分,象征两仪;
上衣用布四幅,象征一年四季;
下裳用布十二幅,象征一年十二月。
5.汉冠是汉代依照不同的人物身份、地位的一种标志。
6.梁冠也叫进贤冠,是汉代文官、儒士、公侯、宗室成员所戴。
所置梁饰用以区分等级,以梁数的多少划分尊卑等级,以三梁为贵。
7.鶡冠相传是赵灵王所传,鶡,一种善斗的鸟。
8.巾帼,一种戴取自如的假簪。
9.法冠也叫獬豸冠。
10.巾和帻:
巾子在汉代的大部分时间是劳动者和底层人士的首服,汉末则受到王公贵族的青睐。
帻是汉代由巾转变为冠帽的典型。
11.襦裙一直是中国古代妇女的主要装束,尤其是汉代,是妇女的标配。
12.魏晋及南朝时期的官服礼冠与汉代相比,总体内容上呈现出的是前期变化小,后期变化大的特点。
13.进贤冠主要作为文官的礼冠,在魏晋南北朝时期同样被广泛使用,与以往不同的是,自晋代开始将表示官阶的冠梁增加到五梁,为天子行冠礼时戴的礼冠。
14.裤褶:
上衣叫褶,下衣叫裤,胡服的一种,是一种衣裳分制的服装。
也是魏晋南北朝时期最具代表性的服装。
裆:
所谓裆,也就是我们说的背心或坎肩的意思,其意在挡住前心后背,形制也与现在的背心相似,是前后各一片,在肩部有两条带子相连,腰间再以皮带系。
15.裆:
也作“两当”,是一种民服与戎服兼具,同时又可当做官服的多用途服装。
形制也与现在的背心相似,是前后各一片,在肩部有两条带子相连,腰间再以皮带系扎。
两当在整个魏晋南北朝时期用途最广泛的还是人们的日常生活。
16.竹林七贤形成了魏晋风度。
17.幅巾:
以织物的幅宽为单位的布帛包裹头髻称为幅巾,汉魏以来多为王公大臣所用。
成古代男子的重要服装。
18.魏晋南北朝妇女服饰体现上俭下丰的特点。
19.品色制度(兼及腰带制度)品色制度以官员散官品级的不同而配以不同颜色、质料、纹样官服的制度(兼以腰带饰物规定)。
颜色从高到低依次为:
紫——绯——绿——青(后改为碧)。
而腰带饰物从高到低依次为:
玉——金——银——鍮石。
20.黄,在唐代以前,上下可以通服,唐代认为赤黄是日头之色,只有皇帝可用,把赭黄规定为皇帝专用的颜色。
21.唐时以幞头袍衫为尚,幞头又称袱头。
到了晚唐五代,已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
22.唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。
另在袍下施一道横襕,也是当时男子服饰的一大特点。
23.唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。
24.半臂:
又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰,通常套在衫襦之外。
半臂有对襟、套头、翻领或无领式样。
25.褙子:
又名绰子。
一种由半臂或中单演变而成的上衣,特点是将半臂的袖与下襟大大延长。
始于唐,盛行于宋、元、明朝,在明代又发展出披风。
男女皆服。
26.半翻髻:
高髻式,一种发髻。
27.螺髻:
初唐时期流行起来的一种发髻形式。
对宋明两代的妇女发型影响很大,宋明时女子皆以梳螺髻为时尚。
28.公服:
宋代将公服与常服合二为一,唐代有较明显的区别。
宋代公服基本样式:
头戴幞头,身穿大袖长袍,腰间系革带,带饰佩鱼。
脚着乌皮革靴。
29.幞头:
宋代最为常见的男子首服,上自皇帝太子,下至百官庶民都可以戴。
越长身份越尊贵。
展脚幞头:
为官员在朝会、谒拜、公务等场合戴用。
分为曲脚幞头、高脚幞头、宫花幞头、交脚幞头等等。
30.苏轼,东坡巾是宋代较为流行的样式。
方形。
棱角突出,内外四墙,内墙较为外墙高出许多。
不仅在两宋流行,还影响明代。
31.多样化是宋代妇女头饰打突出特点。
“一年景”是宋代最具代表性的冠式之一。
32.髡发:
辽代契丹族男子都实行髡发,就是将一部分头发剃掉,按一定形式保留一部分头发作为装饰。
清代也沿用。
33.元代的质孙服:
奢华,质孙,汉言“一色”之意,质孙服又称“一色衣”。
它是蒙古族传统的服饰之一,34.元代的姑姑冠:
最具特色的蒙古族首服。
35.明代皮弁服:
在明代以前,是帝王贵族和品官的礼服,明代成了皇家专用的礼服。
36.常服:
洪武二十四年加入重要的一项:
在团领衫的前后胸后背处加饰补子。
补子”就是一块三四十厘米见方的织物,上面按需求织绣不同的动物形象,以此达到区分官员等级的作用。
文官补案:
一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品韵雁,五品白鹇,六品鹭鸶,七品溪鸟,八品黄鹂,九品鹌鹑,杂职练雀,法官獬豸。
武官补案:
一二品狮子,三品虎,四品豹,五品熊,六七品彪,八品犀牛,九品海马。
清代沿用明代这一制度。
37.加网巾是明人行冠礼时必不可少的仪节,成年男子必须着网巾。
网巾在全国形成了一个完整的产业。
网巾的作用,除了束发,还是男子成年的标志。
38.霞帔:
大部分是宫廷命妇着装形象。
品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。
一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。
三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。
五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。
六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。
八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。
39.褙子到明代达到高峰时期。
40.比甲:
为对襟、无袖,左右两侧开衩,与隋唐时期的半臂有一定的渊源。
明代多流行于士庶妻女及奴婢之间,以至于后来的马甲41.明代水田衣:
一般妇女服饰,是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服饰。
色彩相互交错形如水田42.明代披风:
披风有袖,直领,两边开衩,斗篷无袖。
43.清代饰翎:
花翎也是清代官服冠帽上用以区分等级的标志花翎:
指的是冠帽后面拖着的一根孔雀羽毛。
一定品级以上官员的花翎上有”眼”,有单、双、三眼,眼越多越尊贵。
44.清代端罩:
是皇帝、皇族及近臣、侍卫所穿。
其他朝用服饰:
披肩、领衣、朝珠、朝带。
45.坎肩:
又名紧身、搭护、背心、马甲。
为无袖的上衣,有一字襟,琵琶襟,对襟,大捻襟,人字襟等数种,多穿在袍服衬衣的外面。
46.褂襕:
为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的圆领,对襟,直身,无袖,左右及后身开衩,两侧开衩至腋下,前胸及开衩的上端各饰一个如意头。
47.民国时期中山装:
由孙中山先穿得名,具有西方特色的中国服饰,称为“国服”。
四维:
礼义廉耻,确定前襟四个口袋。
五权分立:
行政、立法、司法、考试、监查,确定前襟五个扣子。
三民主义:
民族、民权、民生,确定袖口三个扣子。
48.长裤、西裤、礼帽、皮鞋,是20世纪30、40年代和40年代较为时兴。
49.文明新装:
窄而修长的高领衫袄和黑色长裙,不施纹样,不戴簪钗、手镯、耳环、戒指等饰物。
50.旗袍:
又叫改良旗袍,先时兴高领,后又为低领,低到无可再低时,索性将领子取消,时而短及露肘,40年代时去掉袖子。
衣长时可及地,短时至膝间。
并有开衩口变化,富有中国特色。
《中国古代服装》出自:
百味书屋
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