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当光源的距离变为原来的2倍时,相机接收到光的强度则要变为原来的1/4。
我们知道当光的敏感程度差距为2倍关系时,相差就是1EV。
所以在上面的例子中,当光源的亮度变为原来的2倍时,相机接收到光的强度也变为原来2倍,若要维持影调不变我们需要将光圈缩小一档,或者快门加快一档。
方向
光源方向可以分为四种:
1、顺光。
光源在被摄体正面。
2、侧光。
光源一般在被摄体正面45°
\u12290X
3、90°
侧光。
光源一般在被摄体90°
位置。
4、逆光。
光源在被摄体背面。
下面详细讲解这四种方向的光。
顺光是我们在摄影中最常用到的光源方向。
小时候,很多人常常被家长要求面对着阳光拍照,每次都很难睁开眼睛。
直到后来才知道这是为了把肤色拍得更好看。
其实顺光不应过多地运用在人像摄影中。
因为正面直射的光会消除面部的一切影子,使得面部趋于平面化,所以又叫平光。
大家都知道我们看到的景物都是反射了来自光源的光线,展现出各自的色彩。
所以,我们在顺光拍摄风景的时候,也更容易获得我们希望看到的蓝天白云红花绿草。
看图中的蓝天,只有在顺光的时候,才能展现出如此的色彩。
侧光一般用在人物摄影的造型上。
相比顺光会将人物拍成“大白脸”,侧光能够让人物的面部呈现立体效果。
这张照片拍摄于宁蒗的泸沽湖上。
摩梭汉子每天在湖边摆渡游客。
每天都暴露在高原的紫外线下,这样风吹日晒使得摩挲汉子的皮肤非常粗糙。
如果使用顺光拍摄,也许我会将这个摩挲汉子拍得细皮嫩肉。
所以选择侧光拍摄,一方面表现出皮肤的质感。
另一方面侧光也更容易刻画出面部的棱角,使得面部非常立体。
90°
侧光是用来强调明暗对比的特殊光线。
被摄体一面处于强光中,另一面则完全处于阴影中。
最适合用来表现被摄体表面的质感。
拍摄这张照片的时候已是夕阳西下,从一侧过来的光突出了草原的质感。
也表现出了迟暮的意境。
逆光是很多摄影师进行创作的用光。
使用逆光拍摄的时候,往往会有雾蒙蒙的感觉,并形成暖色调。
这就是目前比较流行的一种日系的拍法,也很符合非主流的口味。
但是这样子的光会形成一层浓重的光雾,显得照片非常不通透。
降低影调,可以让这种光雾消散。
比如这张夕阳中晚归的场景,就是这种逆光剪影效果。
色温
色温是指光色的尺度。
这是一个非常直观但是也非常生僻的概念。
假设我们在一个黑屋子里,给一块黑色的铁加热。
-273.15℃的时候,我们是什么都看不到的。
这个温度也就是我们所说的绝对0度,转换成开尔文记法就是0K。
随着加热,铁的温度不断升高,在400多℃也就是700K时铁会呈现暗红色,这时如果你拿一张白纸放在这种暗红色光的照射下,白纸会变成暗红色。
继续加热,铁发出光的颜色会渐渐变成红色,然后变成橙色——黄色——白色,最后在极高的温度时变成蓝色。
根据发出光的的颜色不断变化,那张白纸也会有一个从红色到蓝色的变化过程——白纸会完全反射光线的颜色。
我们知道白色是看起来最“纯洁”的颜色,同时也是由很多颜色组成的。
所以色温就是用温度表示白光中红色和蓝色占的比重的多少。
烛光的色温大概是1900K。
那张白纸放到烛光下就是橙黄色的。
家用白炽灯的色温大概是2800K。
那张白纸放到白炽灯光下就是黄色的。
日光的色温大概是5500K。
那张白纸放到日光下就是白色的。
频闪灯的色温大概是6000K。
那张白纸放到频闪灯的闪光下就会特别白。
荧光灯色温大概是7000K。
那张白纸放到荧光灯下就是白色偏蓝的。
天光的色温大概是11000K。
那张白纸如果只反射天光就是蓝色的。
所以色温越低,白色越显得发红;
色温越高,白色越显得发蓝。
尽管红色是暖色调,蓝色是冷色调,但一定是发红色温低,发蓝色温高。
说明白了色温,就出现一个问题,比如我们在荧光灯下拍摄人像的时候,因为色温高,人的肤色会偏蓝。
如果拍出一群大蓝脸,恐怕要早早过万圣节了。
所以我们要校正色温。
相机进入数码时代之后,我们就不用在镜头前面加装滤色镜片校正色温了,数码相机为我们提供了一个非常方便的功能——白平衡(WB)。
白平衡这个词可能会让大家觉得很难以理解,但是我只要告诉你你就会马上明白。
还记得那张放在烛光下的白纸吗?
是的,1900K的色温让我们的眼睛觉得白纸是橙黄色的,你的相机也是这么觉得的。
可是你知道这是张白纸,而你的相机并不知道。
所以白平衡的作用就是你告诉你的相机:
“嘿,兄弟,这是白纸,白色的。
”当你这么告诉了你的相机之后,一切在烛光下偏橙色的物体都会恢复其本来的颜色。
这就是校正白平衡。
相机中的白平衡有很多模式,比如白炽灯、荧光灯、阴影,等等。
使用起来也非常简单,比如你在荧光灯下拍摄,白平衡调到荧光灯模式就可以了。
而且相机都有一个自动白平衡模式(AWB),使用自动白平衡,相机会自动测量环境光,分析现场色温,使用非常方便。
目前自动白平衡侦测色温的准确度越来越高,建议初学摄影的同学们把相机的白平衡设定到自动状态。
如有特殊需要,改动之后务必在结束拍摄任务时改回自动白平衡状态,以免对下次拍摄造成不好的影响。
白平衡除了校正色温之外还可以进行创作。
对于某些题材我们尝试不同的白平衡也许会有不同的发现。
这些图是在闪光灯作为光源时,不同的白平衡模式拍摄出来的。
使用闪光灯模式时,基本还原了白背景的本色,而其他模式或多或少都使得相片偏红或者偏蓝。
可见当我们设置的色温比实际色温低的时候,颜色偏蓝。
设置的色温比实际色温高的时候,颜色偏红。
这张照片就是用了较低的色温拍的。
就像是设置了烛光下的白平衡,相机为了纠正发黄的白纸,拼命地往照片里添加蓝色的色彩。
这样一来本来白色的雪景,在我的“欺骗”下被相机拍成了蓝色。
为的只是让大家看这张照片感觉很冷。
第二节:
光线的分类
光线按照类型分可以分为:
自然光、场景光、人造光。
自然光:
我们在户外遇到的光线基本上就是自然光了。
自然光就是太阳直接提供给我们的光。
场景光:
我们在室内遇到的光线基本上就是场景光。
这包括窗口进来的阳光、室内的灯光等等。
人造光:
指的可不是你的台灯或者屋子里的日光灯,尽管这些都是“人造”的。
人造光在摄影里面特指摄影师为了达到创作意图而设置的人造光源。
布光灯和闪光灯都属于人造光。
不同的光线有着不同的强度、不同的方向、不同的色温。
所以在应付这些光线的时候就要用不同的方法。
都说摄影是光和影的艺术。
避开这些光线特性给我们带来的弊端,展现出这些光线美的一面,就是摄影成功的关键。
自然光
日出之前自然光色温很高,颜色冷艳迷人,但是光线强度很低。
有着一种神秘的气息。
我想这种光线的独特之处在于对即将开始的黎明的一种希望吧。
日出时的光色温很低,光线温暖柔和,因为光线强度低,所以是拍摄太阳最好的时刻。
白天的光线色温居中,不会给景物染上任何颜色,光线的强度也是最强的。
在白天的日光下是最容易拍出缤纷的颜色的。
所以我相信你绝大部分自然光照片会是在白天完成的。
傍晚的光线情况与黎明的非常相似。
所以很多时候我们要配合主题或者说明才能够让人读懂这是黎明还是黄昏。
但是对于光线来说,处理的手法几乎一样。
图中太阳上的光柱并非是镜头脏了,而是极低温度下特有的自然现象。
从上面的照片我们可以看到,自然光会因为时间而变化,也会因为天气而变化。
对于自然光来说,我们很难改变。
所以更多的是要学会利用我们遇到的自然光,拍出尽可能好的照片。
这是一个雾霾的天气,在公园里。
附近社区的老人会在下午来公园遛弯。
而这种天气对于拍摄风景来说是比较
糟糕的,因为你不得不放弃拍摄到蓝
天白云的打算。
不过阴天使得光线的强度不会很强,
而且被阴云笼罩的巨大天空将
太阳直射的光线变成了一种没有方
向的漫反射光线。
这就很容易形成
一种柔和的光,形成一种和谐的氛围。
于是在公园里一个读报的老人会是这
种光线下最满意的一张照片。
稍微降
低一点影调会比较好。
场景光
照片拍摄于北京南锣鼓巷
过客餐厅。
餐厅里灯光很
暗,通过天井照射进来的
阳光反而显得更加明亮。
这张照片拍摄于首都经济贸易大学某话剧社的演出。
舞台的灯光完全是为演出效果设计的,而摄影师也无法在这种场合使用闪光灯。
所以摄影师只能利用场地内昏暗的场景光。
可见场景光的两大特点就是:
光源复杂、强度较弱。
对于光源复杂,我们就要分析光源的色温和光源的方向。
这其中光源的方向尤其重要。
只有掌握好光源的方向才能对主体正确曝光。
而光源强度普遍较弱也给我们带来了一个问题——手抖。
之前讲过,为了能够满足我们对影调的需要,需要有足够的曝光量。
但是当场景光的强度不够时,我们就只能做三件事——调高感光度、开大光圈、延长曝光时间。
之前我们还讲过,调高感光度会让照片成像质量下降。
而将光圈开到最大之后,往往还是无法得到足够的曝光量。
这个时候我们似乎只能延长曝光时间了。
但是你要知道这个时间是不能无限延长的。
也许你从来不知道,在你手持相机的时候你的手其实一直在不停地移动。
这个动作非常小,以至于你一直忽略它。
但是当你的曝光时间足够长的时候,这小小的移动就会积累成可以看到的因为抖动形成的模糊。
而你还会发现这种抖动会因为焦距的变长而越发明显——因为焦距越长,越望远,越能把微小的抖动放大。
这时你就要注意了,你必须把你的快门速度加快到安全快门速度以上。
那么什么是安全快门速度呢?
作为一个初学者的你,要尽量把快门速度保证在焦距2倍的倒数之上。
举例来说当你以30mm的焦距进行拍摄的时候,你的快门速度就应该是焦距二倍的倒数,也就是最慢也应该在1/60秒。
当你用200mm的长焦镜头来拍摄的时候,最慢应该用1/400秒的速度拍摄。
随着你的摄影技术不断提高,你端相机的稳定性会越来越好。
这时你的安全快门速度可以放慢到焦距的倒数。
也就是说,你用30mm的焦距拍摄时,你的快门速度只要比1/30秒快就可以了,而你以200mm焦距拍摄的时候,快门速度至少要达到1/200秒。
在我们处于场景光中时,我们常常发现就算快门速度调整到安全快门,曝光量依然无法满足我们的影调。
这时候只有三种办法能够保证你的影调。
1、延长曝光时间,并固定相机。
如果手抖不可避免,我们可以将相机固定在某些不会发生位移的物体上,这样就可以放慢快门了。
优点:
最自然的取得需要影调的方式。
缺点:
被摄体可能会移动,所以依然可能造成模糊。
适用范围:
静物的拍摄。
2、使用闪光灯。
增加照明光源,就可以保证曝光量的充足。
最直接的取得需要影调的方式。
改变了场景光,可能会出现不自然的光影效果。
可以使用闪光灯的场景。
3、增加感光度。
之前一直说一般情况下不要改变感光度,但是也许这就是不一般的情况了。
有人说增加感光度不是会降低图像质量吗?
其实这就要你做个选择了。
是要图像质量还是要一张清晰的照片?
如果是我,我会毫不犹豫地选择后者。
因为一张模糊的照片,就算有再高的图像质量也是一张废片。
最简单的取得需要影调的方式。
降低了图像质量
不需要精美印刷的照片。
人造光
这张照片拍摄于太原的一家火锅店。
店员在
表演抻面绝技——街舞抻面。
这是一个离窗
口很远的位子,所以光线基本上都来自于餐
厅现场照明的灯光。
现场的灯光主要有荧光灯和水晶射灯,光线
都非常昏暗。
所以拍摄时使用了闪光灯对这
个店员进行补光。
最后荧光灯和水晶灯的光线作为背景灯。
闪光灯的补光突出了店员的舞姿,而荧光灯
的光线使背景不至于完全黑掉,交代出了这
是在饭店的背景。
所以对于这张照片来说,主要光源就来自于
闪光灯。
人造光的光源主要有两种,一种是持续光源、一种是闪光灯。
只要是人造光就有这样的一个特点:
不论是光的强度、方向、色温都是完全由摄影师控制。
也就是说,人造光的存在只有一个原因——为摄影服务。
持续光源和闪光灯的区别就是,一种是一直可见的,一种是短暂存在需要预见的。
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