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款式上不仅仅是上紧下松,各种奇特的造型和装饰显现新时代礼服的概念。
■从礼服的形式上讲,可以分为正式礼服、非正式礼服两种。
■礼服风格是礼服设计的重要方面,穿礼服的目的就在于展示女性的风采,因此需要穿得有特点、有风格。
常见的风格有:
复古风格、经典风格、中式风格、民族风格、前卫风格。
■礼服按场合分类:
婚礼服、丧礼服、晨礼服、晚礼服、鸡尾酒会礼服、小礼服;
按轮廓造型分类:
古典式、直筒式、披挂式和层叠式
■职业装
■职业装分为制服和职业装,职业装包括上班和日常生活中较正式的场合穿着的服装。
■传统的职业装强调合体、收身、实用、大方,突出职业女性服饰的特质,款式简洁、干练,色彩稳重、服装注重板型和材料,而不过多的强调装饰或流行的元素。
■传统职业装款式上有套裙、套裤、大衣、风衣、衬衣和基本款的毛衫等。
■职业装的造型以H型和T型为主,线条直而简单,强调功能性和实用性。
■职业装的结构设计为合体的立体结构形态。
上衣多用收省、破缝来合体收身。
上衣设计的重点是领部、肩部、腰部和结构线;
裤、裙主要是设计腰头和板型。
■传统职业装的造型变化稳定,多是长短变化和细节的变化。
⏹职业装的传统材料多为毛料或混纺毛料,其造型挺括、悬垂,饱满有型,便于塑造板型。
⏹现代职业装材料丰富,除毛料外,手感、效果好的化纤面料、弹性面料、涂层面料、针织面料和肌理特别的面料都有的使用。
现代职业装的设计变化
⏹随着潮流变化,现代职业装设计大胆,在造型、色彩和面料上都有突破。
⏹色彩和材料更多融入流行元素,细腻富有变化。
⏹最大的变化是风格和款式,款式比以往松散、多变,多层次、多对比,细节设计别致、醒目。
⏹在风格上有各种倾向:
休闲风格职业装、运动风格的职业装、时尚风格的职业装,甚至街头风格的职业装等。
第一章、内衣的历史演变
一、中国古代内衣
中国在服饰起源初期,人类最早用来掩盖身体的服装被称为“芾”(fu),也称作“蔽膝”。
是用来遮挡身体的髋腹之间,用毛皮围于腹下膝前,保护腹部和生殖形态免受外伤和病害的服饰用品,这可以说是最早的服饰形制,也是最早的内衣形制了。
战国时期出土的楚墓彩绘漆画上我们可以看到紧束腰肢、曲线玲珑的女性,穿着曲裾深衣借助于“曲裾”包裹腰背和束腰的内衣紧裹腰腹,形成细腰和喇叭形宽松裙摆的松紧对比,在造型上非常女性化和优美。
南北朝时期的内衣体系更加完善,除了有穿在外衣里面的“袒(tan)衣”和襦裤之外,还增添了“裲裆”、“抱腰”等新的内衣形式。
抱腰同裲裆相似,同属内外皆可穿的服饰形制。
裲裆和抱腰的出现丰富了古代内衣的形态,特别是将裲裆“内衣外穿”的方式,可以说是开创了20世纪90年代国际流行的内衣外穿先河。
虽然古代内衣在结构、款式上并不十分吻合人体,更没有现代内衣的矫形功能,但在其穿着意识上、个性表现上与现代内衣有共通之处。
唐朝服饰形制的开放,女装中出现了许多大胆透明的“大袖纱衣”和“坦胸襦裙”的女子身穿露胸短袖上衣,直襟领口开至胸口以下,坦率地裸露出丰满的胸部。
这一点不仅比现代服装更开放,和讲求性感的西方现代女装相比也不差上下。
中国古代内衣的特点
在古代内衣有两种体系:
一种是衬服内衣;
另一种是贴身内衣。
衬服内衣是指穿在里面只露出领子、袖口的上衣服饰,也称为“燕服”,是燕居时穿着,相当于现代的便服和休闲装。
而贴身内衣多为女子穿着,在这一时期最具特色的是女性襦衫内穿着、围裹胸腹的“裹肚”、“抹胸”、“肚兜”和“腰子”。
中国古代的内衣,在传统礼教和封闭人体的着装观念制约下,我们只能窥其一角,虽然和现代内衣差异较大,但它却和传统服饰风格协调一致。
在结构上以平面空间为主、在造型上多直线裁剪,简单、概括,具有含蓄、包容的特性。
西方内衣的历史
最早古埃及男子穿着的包缠式围裙也叫胯裙、腰衣。
如同中国古代最早的芾一样,都是人类社会发展的初始阶段,人们依靠外部物品对身体的基本保护。
在公元3—4世纪的古罗马时代,女性就有了“比基尼泳装”,它是古罗马女子参加体育竞赛时穿着的“运动装”,为了方便运动,只在胸部简单覆盖,如同现代的文胸一样,是对女性胸部的遮盖和固定。
为了追求同样高耸向上的形态,显示女性苗条的身姿,哥特时期的服饰运用尖袖尖帽、短衣长裙的服饰造型语言拉长人体,以此来吻合当时的审美潮流。
为了达到这种造型,人们用厚实的布料缝制紧身的背心,前身紧束、后身开口,用绳子在后背紧紧地束缚在人体上,托胸、收腰显示妩媚苗条的动人曲线。
哥特时期服饰在服装史上非常重要的一点是,在这个时期西方服饰完成了从平面服饰空间到立体服饰空间的转化。
这种造型方式在紧身贴体的内衣上运用的更是淋漓尽致,人们利用省收腰、并在臀围处立体突出,显示出优美的人体曲线。
立体造型的确立也为后来的内衣------立体束腰抬胸、紧密合体的紧身胸衣的出现打下了坚实的基础。
文艺复兴时期到20世纪初期的内衣,是西方内衣史上最具特色、最有代表性的时期。
女性用坦露肩胸的紧身上衣和膨大的长裙形成鲜明对照、夸张女性特有的三围曲线,这其中,内衣的紧身胸衣、裙撑起了至关重要的作用。
但是这种内衣还是阻挡不了历史向前发展的车轮,在20世纪初期随着生活节奏的加快,束缚了女性300百多年的紧身胸衣和裙撑被彻底地抛弃。
20世纪20年代以后,随着西方传统内衣的消亡,取而代之的是现代内衣的出现。
现代内衣的体系更加完备,品种繁多、设计制作精良。
20年代,“男式女装”和直线形服装的概念在女性生活中确立,提倡年轻、朝气、平直、简练的轮廓,使这一时期的服装潮流趋于松身、低腰的直线型。
为了追赶这种“平”、“直”的“男童式”体形,许多发育丰满的女性又重新穿上另一种弹性橡胶布制成的直身形紧身衣,把较丰满的胸部束平,使身体外形呈时髦的“管子状”。
战后的50年代迪奥先后推出了非常女性化的“新面貌”装和“超女性”装。
此时的服装特别强调女性胸、腰、臀部的曲线,同现代文胸一样,在内衣弹性面料的缝中插入鱼骨和胶骨加以支撑,将下垂的胸部托起,使其更丰满、高耸和尖挺
70年代在“青年风暴”的影响下,人们追求个性解放、男女平等。
青年人反对现行体制、反对传统的价值观和审美观,形成了当时著名的的“反体制”思潮。
传统美的观念被年轻人屏弃,简单、舒适、自由是他们追求的生活方式。
女性烧掉文胸、束衣,不再粉饰自己、强调自身的女性曲线,一切和男性一样,以自然、舒适、实用为目的。
“不穿内衣的70年代”在内衣历史上成为一段独到的风景。
“内衣外穿”的概念由此确立,并风靡90年代的时装舞台。
第二章、内衣的设计
一、内衣的设计风格
内衣从设计风格上大体分为:
清纯型、功用型、华贵型和个性型四大类。
现代内衣的设计和时装一样,融入了潮流和时尚,在设计上也越来越正规。
在内衣设计中也存在着造型、色彩、材料和装饰手法的问题
文胸又称为胸罩、围胸、胸围,是支托、覆盖和保护女性乳房的衣物。
文胸的具体分类可从以下几个方面入手:
文胸从外型上分为普通的“短身形”和到腰部的“长身形”;
从造型上分为前扣形、远肩形、无肩带形、无缝形等,从杯罩上分为全杯形、3/4杯形和1/2杯形;
从用途上还可分为普通形、运动形、少女形和孕妇形等。
在设计文胸之前,我们要先了解文胸各部位的名称,文胸各部位名称在一些公司称谓不同,但基本如下:
1、心位或鸡心2、上托3、下托4、下扒5、上捆长6、下捆长7、耳部8、肩带
二、文胸的设计
(一)、杯罩材料分类
文胸设计类别从杯罩材料构成的角度分为模杯围文胸、夹棉围文胸和单层花边文胸。
二)、杯罩的种类划分
文胸在杯罩款式上有多种变化,可设计成全杯罩(FullCup)、3/4杯罩(3/4Cup)和1/2杯罩(1/2Cup)。
(三)、文胸的造型设计
文胸的造型设计有衬垫形、无带形、侧带形、环带形、前扣形等。
1、衬垫形文胸设计是通过在杯罩下、侧方加有衬垫,以便达到推、举胸部的目的,是矫形内衣的一种。
适合扁平形和胸部娇小的女性。
其衬垫有固定形和插片形:
固定形是将衬垫用的棉衬附在固定部位,如杯罩侧下部;
插片形较灵活,可根据需要随时调整。
衬垫式文胸设计目前在中国较有市场,特别是南方市场,在这种内衣的辅助下,女性重拾信心,再展美好身姿。
2、无带形设计常用于礼服和露肩、齐胸或吊带、背心式服装。
这种文胸固形性较强,相对较紧身、可体。
肩带可接、可拆,是女性夏季内衣的首选。
无带形文胸设计的重点是适体性,下托尺寸和后片拉架的弹力大小很重要,如果尺寸过大,无带形文胸就会松垮、下滑。
此外,无带形文胸的杯罩设计胸省要吻合人体,使文胸“扒”在女性的胸部。
3、侧带形是指文胸肩带靠肩外侧,使胸部集中靠拢。
同时,侧带形文胸适合横开领的服装。
侧带形文胸的设计要注意肩带的位置和长度,过于向外侧使肩带容易下滑。
4、环带形,肩带较为独特,将肩带在颈后连在一起,绕在脖子上,适合于有领、露背的服饰,环带形文胸的肩带长度很要紧,它能拉紧胸部向上拽、但是过紧时勒紧脖子不舒服。
5、前扣形是将扣钩移至胸前便于穿脱,其拉力和其它文胸不同,是将胸部向身体前片中间归拢,使胸点间距缩短,展现美好线条。
但其固型性相对较差,只适合于胸部较小的女性。
另外,前扣形扣钩的牢固度非常重要。
三、束裤的设计
四、束衣的设计
束衣是胸、腰、臀为一体的设计,束衣具有隆胸、束腰和丰臀的功能,使女性产生优美的形体曲线。
材料的选择:
由于束衣对身体的回缩性特征,设计中对材料的选择和研究显得很重要。
应选具有吸汗、透气、护肤、极强的回弹力、轻柔、久穿不累的天然纤维混纺织物。
五、装饰内衣
装饰内衣是穿在内衣裤与外衣裙之间的一种衬装。
功能:
使穿脱外衣柔滑便利,防止外衣出现不自然的皱褶,修饰外衣的整体造型美感。
种类:
连胸罩衬裙、短衬裙。
装饰手法:
运用刺绣、抽纱或加各种花边。
一、休闲装的概念、风格分类
休闲装产生于70年代,追求轻松、减少压力,喜好郊外生活,用天然纺织品、宽松、简单的服饰。
相对于职业装,休闲装强调随意、不拘一格的气度,自然和个性的表露。
休闲装不受社会角色和环境的束缚,更多流露穿着者的个性和情趣。
休闲装分为:
时尚休闲、运动休闲和民俗休闲等
休闲装造型多用宽松、平面和直线条的轮廓,尺寸宽大、结构相对简单、省道和破缝相对较少。
休闲装平面结构使用广泛,细节独特,即使多片裁剪,也和职业装的合体结构不同,如贴袋、抽褶、不对称等。
休闲装材料多用棉、麻材质,追求质朴、随意的感觉,悬垂、质地粗旷、肌理明显的针织面料使用广泛。
休闲装在材料细节和辅料上也强调疏散、质朴的感觉,多用系绳、橡筋、打扣、拉链等。
休闲装在色彩上或鲜明纯朴、或民俗浓郁、或含灰天然,或运动轻松,都相对保持固定的色彩系列和品牌的固有色。
休闲装受流行色的影响相对较少。
休闲装结构变化大、随意性强、手法独到,通常有的装饰手法有层叠、抽褶、不对称、拉链、破洞、系扎等手法。
休闲装的结构设计相比较职业装的合身结构较为大胆,也更能塑造造型和外观。
针织服装
针织服装是以线圈为基本单位,由线圈按一定的组织结构排列成型的面料,是将纱线弯曲成线圈、相互套结的现象。
分为经编针织和纬编针织。
经编针织结构密集挺括,弹性小,不易散脱、不易变形;
而纬编针织手感柔软、弹性好,穿着舒适。
针织原料有棉、毛、丝、麻和各种涤纶及混纺。
针织又分为手织和机织。
针织服装的特性
弹性、散脱性、卷边性、透气性、吸湿性、悬垂性、飘逸性、抗皱性
针织服装从用途上分为:
针织内衣、针织外衣和服饰配件。
从设计的角度分为:
针织布料服装和针织毛衫服装、针织布料服装设计
⏹针织布料有厚薄之分、质地之别,可弹力紧身、也可宽舒飘逸。
⏹针织布料服装可内穿、也可外穿
⏹二、针织毛衫服装设计
⏹毛衫服装分为手工针织、横机针织、圆机针织和电脑针织。
⏹根据纱线分为:
精梳、粗梳和花式纱。
⏹原料可分为:
纯毛织物、混纺织物、化纤织物。
⏹针法分为:
平针、罗纹、提花、抽条、绞花、架空、挑花等。
⏹工艺流程:
设计、确定纱线、编织、成衣、染色和后整理。
⏹毛衫服装表现力丰富、手法多样,可镂空、可拼织图案,即可传统、又有时尚因素。
皮革服装
鞣制后的动物表皮,柔软、坚韧等性能,鞣制的方式不同出现光面和绒面效果。
皮革的使用历史悠久,从涂油脂、烟熏、石灰浸制到铬鞣法。
皮革主要有羊皮、牛皮、猪皮、蛇皮、鳄鱼皮等。
皮革张幅有限,不同部位质地不同,在设计中多采用拼接和结构分割的手法来弥补。
在制作中采用单张皮子裁剪,注重配色、避免皮革表面的伤残、合理节约的使用皮革。
皮革服装的加工程序为:
设计—纸样—样衣—样板—配皮—裁剪—缝制—熨烫—成衣。
裁剪时用专用裁刀,缝纫机也和普通机器的压脚不同----塑料压脚,针距大。
皮革的熨烫温度为90度—100度。
皮革服装熨烫较为困难,拼接缝处多用明线的手法来处理。
皮革可以染色、印花、压花,形成各种外观效果。
皮草也称为裘皮,是鞣制后的动物毛皮,皮草防寒保暖性强,是面料中的珍品。
貂毛、狐狸毛、羊毛、兔毛、马毛等。
皮草服装保留动物毛皮的自然花纹,效果独特、雍容,表现力强。
皮草服装在设计中,要根据皮草的张幅用拼、补、镶等手法来发挥皮草的特性。
裁剪时多用:
抽刀法、原只切割法、间皮法、拼接法及毛皮饰边法等
1.结合面料的特性进行应用
2.注重体型与面料的关系
2.1.1男装的程式化和功利意识
服装有一个重要的作用就是规范人的行为。
服装的规范性在男装中表现的尤为突出。
它决不会随着服装时尚化、个性化的盛行而消失,服装的规范性是绝对的,变化是相对的,只是这种规范性的价值取向随着时代的演变发生了变化。
虽然近年来男装发生了很大变化,逐步放弃了古典式的着装风格,但男装发生的变化并不是放弃了原则,而是规则发生了变化。
男装比起女装在时间、场合和目的上的要求严谨和苛刻得多。
虽然近年来,由于技术、材料和观念的不断更新,男装也出现了自由、个性化的趋势,但大多是运动、旅游和休闲装,或是出现在明星、时尚等阶层,而在现实中我们决不会在企业的高级董事会或重要的国际会议上看到议员们穿着牛仔裤讨论重大项目;
一个穿着得体、彬彬有礼的绅士也一定比一个穿着一身嬉皮士风格的街头小子更能够让女性产生信任感。
2.1.2男装设计的实用性
对男装的认识,很多设计师往往盯住眼前时装千变万化的现象毫无规律地变来变去,这是十分不可靠的。
服装在男人身上的价值,很大程度上是看它承载了多少历史,传统男装中的任何一个细节都保存着深厚的历史和文化信息,这些历史和文化信息都是以原始功用和务实精神体现的,也就是所谓的“功利意识”,因此它们成为经典款工,长盛不衰。
男装设计中遵循一个宗旨:
只要带装饰的实用,不要无实用的装饰。
男装的魅力在于它构成的元素从不以任何装饰目的而存在,装饰元素总是包含着久远的功能特制。
也就是说它的功能决定了它的形式,男装的美是“功用”本身所具有的美,不需要虚假的伪装。
男装与女装相反,是以稳定求变化,在纷繁多变的女装衬托下,更显出男装的庄严和稳重,男装从整体到局部都有明显的程式化特征,并且每种程式都具有明显的功利性,这超越了一般的美学范畴,如果不对此深入了解,设计的结果很难具有男装的内涵和风度。
2.1.3男装造型的技术美风格
从男装设计的特点和要求出发,其造型的表现没有女装那种追求炫耀和暴露的风格,而是注重技术的设计和工艺手段。
并不是说女装就可以粗制滥造,而是美学和艺术表现手法的不同,他们对服装美的作用和追求不同。
女装的造型手段是“外化”的,女装的千变万化决不能随意在男装的设计上施展。
男装的设计强调“内功”,即通过独特的工艺手段,创造出微妙而特别的变化,它反对以形式的外观取悦于人,而是追求内在的韵致之美,材料与合理工艺的技术之美,他们的综合就是男装所呈现的趣味和风格。
2.2.1TPO概述
最早提出TPO原则的并不是现代男装体系的发源地欧洲,而是1963年由日本男装协会作为该年度的流行主题提出来的,目的是为了在日本公众的头脑中尽快树立最基本的现代男装国际规范和标准,提高国民整体国际形象。
同时也为了迎接1964年在日本东京举行的奥林匹克运动会,为国民在国际各界人士面前树立良好形象做好准备。
然而始料不及的是,它也被国际服装界所接受,并被认可为国际通用的服装原则。
男装无论是在造型设计还是板型设计,最重要的不在于设计本身如何标新立异,而是看它是否准确表达了文化与历史,看它如何对构成这些文化历史的语言因素进行合理的把握与综合,所以不了解男装的语言因素就无法有更深入的设计,男装的语言要素具有“程式化”的符号,这就是男装TPO原则与国际惯例。
TPO(Time,Place,Occasion),何时、何地、何目的的着装原则。
更准确地说这是针对男装提出的行为原则(装扮行为和设计行为),从TPO开始,解读它国际惯例的语言格式,对男装的设计者来说是不可缺少的。
2.2.2.1燕尾服
第一礼服
第一礼服分夜间穿的燕尾服和白天穿的晨礼服。
1、燕尾服
是男士在晚间6点以前正式穿着的服装,是晚礼服的最高形式。
第二次世界大战以前,是上流社会绅士们参加夜间正式宴会、观剧、舞会等场合的第一礼服,现在成为包括社交在内指定性的公式化装束,如国家级特定的典礼、婚礼、大型古典音乐会的指挥等装束。
并且只用在晚间的这些活动。
燕尾服的结构、材料、配饰要求都很严格。
它的前身衣摆短至腰部和前襟构成短摆型,穿着时不系纽扣,前身设六粒装饰扣。
领型为戗驳领或青果领,用与本料同色的缎面布料包履。
后身长从侧身到腿后部膝弯处,后中开叉至腰节线,形似燕尾。
后身的刀背断缝结构与腰线缝的交点用装饰扣覆盖,后中缝在同等位置构成台阶形并向下摆延伸为后开叉。
这一结构和晨礼服相同。
衣料采用黑色或深蓝色礼服呢。
燕尾服下身配与礼服同面料的非翻脚裤,两侧夹缝缎面条饰;
内穿三或四粒扣的方领或青果领的白色礼服背心;
内衣为白色双冀领,加U形硬胸衬的礼服衬衫,配白色领结。
手套和胸前的装饰巾也为白色;
脚穿黑色袜子和漆皮皮鞋。
2、晨礼服
是男士白天正式场合穿着的大礼服,与燕尾服级别相同。
是从英国绅士赛马时的装束演变而来的,又叫乘马服。
第一次世界大战后升级为日间正式礼服,现在几乎成为公式化场合行使礼仪的装束,如国家级的就职典礼、授勋仪式、日间大型古典音乐指挥等。
现在原系晨礼服的场合多由黑色套装(Blacksuit)取代。
晨礼服不能和燕尾服替换穿着。
晨礼服的结构:
前身腰部有一粒扣的搭门,从前身腰部至后身膝弯处呈大圆摆;
后身与燕尾服结构相同;
领型为戗驳或八字领;
衣料采用黑色或银灰色礼服呢。
配饰:
灰黑条纹相间或与礼服同面料的非翻脚裤,与外衣同色或灰色面料的双排六粒扣加领礼服背心,也可采用一般形式的背心搭配;
白色双翼领或普通礼服衬衫;
黑灰条纹或银灰色领带或阿司克领巾(葬礼时用黑色领带,白天正式结婚典礼新郎配净色阿司克领巾)。
手套为灰色或白色,装饰巾为白色;
袜子和皮鞋配黑色。
正式礼服
正式礼服也有夜间和日间的区别,通常是燕尾服和晨礼服的略装,在现代隆重的场合原系燕尾服和晨礼服的装束多由此替代。
2.2.2.3塔士多礼服
参加晚间(六点以后)正式宴会、舞剧、观剧、授勋仪式、鸡尾酒会等多穿着塔士多礼服。
塔士多礼服最早出现于1886年,其形式特点类似普通西装,前门襟一粒纽扣,圆摆,领形的形式与燕尾服相同,口袋用缎面双嵌线无袋盖形式。
背心用与外衣同面料的U形领口、四粒扣礼服背心,或用黑色丝织物制成的卡玛绉饰带系在腰间代替背心。
裤子用侧缝镶有缎面饰条的同料非翻脚裤。
衬衫为白色、前胸有襞褶、双翼领的礼服衬衫,配黑色领结,在夏季上衣采用白色,款式常用短上衣,一种叫梅斯的晚礼服,款式类似燕尾服去掉燕尾的部分,称为夏季塔士多礼服。
2.2.2.4董事套装
董事套装始于19世纪末20世纪初,是上层社会将晨礼服大众化,职业化的结果,因此也称为简晨礼服,它是当今晨礼服的替代服。
款式与塔士多礼服风格相同,基本形式和普通西装相似,特征是采用单排一粒或两粒扣的戗驳领,配饰有普通礼服衬衫,单排六粒扣背心,基本和晨礼服相同。
日常礼服
2.2.2.5黑色套装
晚礼服和日间礼服逐步在简化和趋同,但它们并不能相互代替,所以在礼服中,人们就创造了一种在一般的礼仪场合中没有时间限制的日常礼服,即黑色套装。
黑色套装:
在礼仪性较明显的场合(包括正式场合),如果没有对服装做特别的要求,作为一种保险的考虑,穿黑色套装最合适。
因为这种装束不受礼仪的时间、场所和等级的限制,可广泛穿用,搭配组合也可根据爱好、流行而设计。
因此成为现代社交场合较为普遍的装束。
虽然相对自由,但礼服毕竟不同于便装,在形式上还是有一定规范的。
首先,黑色和深蓝色是它的基础颜色(黑色是男士礼服的专用色),而深棕色、深红色等暖色调的深色系是男士礼服中所忌讳的色彩(尤其是葬礼或告别仪式上)。
其次,配饰的颜色也要避免使用华丽的色彩。
因此黑色套装也几乎成为礼服的代名词,其内涵就是深沉而高雅的套装。
结构形式通常采用双排四粒扣或六粒扣的戗驳领,无袋盖双嵌线口袋,与上
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