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逆光有什么作用22
如何防止相机晃动22
基本场景拍摄技巧22
微距静物拍摄:
22
人物拍摄:
拍景:
拍夜景:
拍烟花:
拍运行的东西:
23
拍流水或喷泉:
夜间人像留影:
A档光圈优先技巧:
测光方式:
索尼微单a6000使用技巧23
快门
快门优先模式:
佳能、宾得的快门优先TV,尼康是S。
一般情况的话是焦距的倒数,根据景物动静与否、速度进行设置。
1、一般情况下,正常快门速度是在60分之一秒到80分之一秒。
2、拍摄行人、阴天或者日落时候的运动对象快门速度1/125秒。
3、拍摄高速运动的物体或画面,快门速度360/1秒~600/1秒,如拍打篮球的画面。
4、拍摄下落的水滴需要1/1000秒。
5、拍绸缎感的流水,或者夜景汽车灯河用慢速快门1/30以下。
6、拍运动定格用快速快门1000/以上。
7、室外光线条件好,则快门可以较快,光线暗则要放慢快门速度。
8、拍烟花用M档,手持拍摄快门4s左右,小光圈12-14
注意:
快门数一般是没用常用的,你要是想设置为默认快门,那么就是用A档或是自动挡吧!
只有这两个档位是默认快门数。
像S档和M档都是可以设置快门速度的。
光圈
模式转盘转到A档、AV或M档(光圈优先或全手动)
光圈优先(A档、AV):
由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈,然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。
光圈越大,进光量越大,背景虚化的效果越明显,被拍摄的主体越突出;
光圈越小,进光量越小,焦点前后的景深越大。
一般来说,进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。
风景拍摄时为了取得前后清晰,细节丰富的图象,常常采用较小的光圈进行拍摄。
大光圈适合微距拍摄,而小光圈适合风景拍摄。
1、风光类照片,要求大景深(画面清晰范围大),就要求把光圈调小(F值大)。
2、如果要突出主体,比如说人像、微距等,要求要小景深,就要求把光圈调大(Ff值小)。
3、虚化背景。
通常选择大光圈或长焦镜头,除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外,通常都要使用最大光圈。
使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4。
4、拍摄溪流,为表现流水的动感,需要采用1/8-1/2秒这样的慢速度,不采用小光圈必然导致曝光过度。
5、逆光拍摄波光舟影等,如采用到f22、f32这样的小光圈,水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果。
6、拍摄焰火等题材,由于需要1/2秒-1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状,因此也需要选择小光圈。
7、在拍摄花卉、人物特写等,通常要求主体比较“抢眼”,可选用最大光圈,如F2、F2.8,并结合长焦距和近距离拍摄。
8、
在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景,即用光圈为f16,快门速度用感光度指数的倒数,例如光圈f16。
9、如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22。
10、如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11。
11、如果光线不足时,又用手持拍摄,只能用大光圈(F值小),当时光线不足时,用脚架拍摄静物时,也可以用小光圈,通过长时间曝光保证光量。
12、如果希望景深浅一些(前后虚化),那就得大光圈。
13、拍摄人像、合影、风景、建筑等题材时,应尽量选用DC的最小光圈,如F8、F11,看外界光线的强度。
一些摄影者很少使用最大光圈,通常只用f5.6、f4,要充分发挥大光圈的特点,则要敢于使用最大光圈,如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈,中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8,此时配合摄距、背景与主体的距离(背景与主体的距离越远,大光圈形成的虚化背景效果就越明显,反之亦然)等,可将大光圈的效果充分体现出来。
一般情况下,除了特别需要,我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光时间。
较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致,特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示,否则霓虹灯招牌就会形成一团光,看起来模糊不清。
有意思的时,只要曝光时间足够长,路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动,在长时间曝光下,人的身影便变得不明显),而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160)。
如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体,那么就得使用较大的光圈(F5.6左右,太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。
感光度
1、一般白天光线充足的情况ISO是100到200。
2、在黑暗的条件下(如下雨天),ISO调到300-400,比较暗调到800,灯光非常暗(太阳下山后),调到1000以上,拍夜景(如夜间庆典、演唱会)调到1600以上。
ISO调到越高,拍出来的照片噪点就越多,所以ISO不是越高越好,只是在光线不足的情况下使用,并且尽可能调低ISO数值。
曝光补偿
在平时拍摄时,随时可以通过直方图判断照片曝光情况,但是有些拍摄环境如逆光、室内场景等,有时显示曝光正确的直方图,但是拍摄主体却依然曝光不足。
这时就要借助曝光补偿。
1、逆光拍摄时,人物曝光不足,可通过增加1档EV值的曝光补偿,获得准确曝光。
2、对于在复杂光线下拍摄时,对于曝光掌控不好,可以选择使用包围曝光的方式,按级差为1/3EV、1/2EV、1EV等来调节曝光量,每张照片的曝光量均不相同,这样就能从一系列的照片中挑选出一张令人满意的。
对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。
这个场合适合从容进行参数调整,用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。
不过在存在反差极大的画面中,曝光补偿很难照顾全面,容易顾此失彼。
总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
A.
拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光
进行补偿,适当增加曝光量。
B.
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光
量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。
C.
当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物
等要增加曝光量或使用闪光灯。
D.
当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要
增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
E.
拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,
此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
F.
拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,
使黑色更纯。
闪光灯
高速同步
如果你需要快速凝固被摄体的位置和形状,需要高速同步闪光;
如果在使用闪光灯时也想得到浅景深,往往快门速度会相应的增高,这个时候也需要高速同步闪光.比如在光线很好的白天逆光拍MM,你要用F2.8的大光圈虚化背景又要用闪光灯补光,这个时候的快门速度很容易超过X同步速度,如果没有高速同步就要受到X同步速度的限制了,这时就只能选择小光圈而不能达到自己希望的F2.8.简单说,高速同步可以让你不受X同步速度的限制来使用闪光灯.
慢速同步
前帘同步:
按下快门以后,闪光灯在快门开启时就开始闪烁,值得到达指定输出光亮后自动关闭,一般这个时间会短于快门时间。
快门则根据你的设置时间长短,正常曝光。
使用“前帘同步”,先闪光,让主题受光,然后进行长时间曝光使背景更加明亮。
主要用于静止的物体。
后帘同步:
按下快门以后,快门正常开启,闪光灯在快门关闭一瞬间进行闪烁曝光。
主要用于拍摄活动相对有运动倾向以及活动被摄体(人、运动中的车辆、动物、体育和舞蹈题材等,表现光影的动感,并保持主题的最后一刻的清晰。
对焦模式
单次自动焦适用的场合有:
静物、风景、人物、花卉等。
连续自动焦适用的场合:
运动、竞速、动态物体...。
。
等。
手动对焦适用的场合:
微距、昏暗场所、任何自动对焦难以对焦的场所。
对焦区域
中心对焦,也叫中心重点对焦,以画面的中心为主对焦区。
主要用于人像。
多重对焦,是多区域对焦,主要用于风景。
区域对焦,手对选择对焦点。
测光
一、评价测光(多重测光):
拍摄时相机把图像分为多个区域进行测光,然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量,以确保最后获得准确曝光。
平均测光模式主要适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比,亮度差异相对平和的对象。
多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式,是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断,即使对测光不熟悉的人,用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。
应用环境:
团体照片,家庭合影,一般的风景照片。
二、中央重点平均测光(偏中央测光)
平均整张图像的测光,但略为偏重中央的拍摄主体。
中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式,几乎在所有的拍摄题材中都适用。
概括而言,拍摄那些既需表现主体,同时又需兼顾整体曝光量的内容,就需要选择偏重中央平均测光系统。
个人照片,特殊风景照片。
三、中央点测光(即为“定点测光”):
点测光只对很小的区域准确测光,区域外景物的明暗对测光无影响,所以测光精度很高,其用途主要是可对远处特定的小区域测光。
如果拍摄主体与背景反差比较大时,可以考虑用点测光,如逆光拍摄。
舞台摄影,个人艺术照,新闻特写照片等。
白平衡模式
所谓色温,从字面解就是「颜色的温度」。
温度有分冷暖,光线的冷暖又是什么?
红黄啡这些颜色我们称之为「暖色」,而青蓝绿这些我们称为「冷色」,色温的单位是以「K值」来作表示,"
K"
是"
Kelvin"
(绝对温度),是量度色温的单位。
色温数值越低越偏向红色(愈暖),数值越高侧越偏向蓝色(愈冷)。
以下是一些色温的常见实例:
16000-20000K:
天空碧蓝的天气
8000K:
浓雾弥漫的天气
6500K:
浓云密布的天气
6000K:
略有阴云的天气
5500K:
一般的日光,电子闪光灯
5200K:
灿烂的正午阳光
5000K:
日光,这是用于摄影、美术和其他目的专业灯箱的最常用标准
3200K:
日光灯
2800K:
钨丝灯/电灯泡(日常家用灯泡)
1800K:
烛光
1600K:
日出和日落
日光模式
以正午阳光作标准的拍摄模式,这能够告诉相机不用做任何的调整,因为现在的色温为非常理想的5000-5600K。
在晚间拍摄夜景的人造光线时亦适用。
闪光灯模式
如果用闪光灯时,拍出来的画面看上去太蓝,用这个模式就对了。
闪光灯是跟日光差不多的色温,但比日光的色温「冷」一点,相机会自动调回「暖」一些。
钨丝灯模式
这是针对大约60W黄黄的钨丝灯胆而调模出来的白平衡,一般在室内拍摄时会选用这模式。
室内的光线颜色通常比较暖,相机会用比较冷的设定,来中和画面色温,从而令色温正确。
阴天模式
阴天时拍照,相机通常都会拍出比正常光线更冷的色调。
用个设定可以为画加些暖调,大概7000K以上。
阴影模式
比阴天模式更暖的拍摄模式。
比较暖的色温:
例如想呈现出比较暖、比较温馨、怀旧、故乡的味道等,都可以使用较暖的色温(细K值)
比较冷的色温:
例如想呈现出比较冷、比较高科技、近未来的感觉,都可以使用较冷的色温(高K值)
对焦点
一、要拍出整体清晰的泛焦效果
当整体要清楚对焦时,记着要缩小光圈,把焦距拉远(广角),并对焦在中间前一点的位置。
利用f/11光圈,把对焦点放在「对焦范围」位置,加上16mm的广角,轻易拍出全部清晰的相片。
二、慢快门拍摄流水时,应对焦在不动的东西上
流水在慢快门下会雾化,因此应该对焦在一些静的对象上,突显流水的流动。
使用小光圈,把对焦放在不动的树枝上,令树枝清晰,突显流水的「雰化」。
三、没有清晰的对焦范围时,应该对焦在构图近自己的1/3处
不确定应对焦那里时,可以利用小光圈,并对焦在近自己的1/3处。
四、当主体未能成功对焦时,可以找相同距离的对象来对焦
当主体是在相同距离,对焦在那一边也是一样的。
五、近景和远景距离大时,应对焦在近景上
通常近景会比较大和抢眼,所以最好能保持清晰,因此会优先对焦
1植物拍摄:
选择花为焦点拍摄。
2.近距离拍摄花卉:
焦点应当选择在花蕊上。
拍摄人物特写时:
眼睛是关键焦点。
4.拍摄人物全身像时:
头部的重要的焦点。
5.拍摄人物与环境的照片:
最好以人物作为焦点。
6.拍摄山的局部时:
可以选择显眼的的树木或岩石作为焦点。
7.拍摄群像时:
寻找关键人物确定焦点。
8.拍摄山脉全景时:
要以最高峰为焦点。
9.拍摄宽广的草原时;
可以选择房屋,牛养[群],树木或河流的拐弯处作为焦点。
10.拍摄建筑物时:
可以选择门或窗作为焦点。
构图
九宫格构图
九宫格构图法应该是最常见也是最基本的构图方法了。
这个构图方法是把画面中的左、右、上、下四个边都三等分,然后将相对边线的点用直线连接起来,这样就形成了一个汉字的“井”,画面也就被分为了九个方格。
构图时不要将摄影主体放在正中间,而是将其放在井字形的四个交叉点上。
三分法构图
三分构图法多用于风光摄影。
我们用两条横向的线条将画面分成三个部分如图3-7,三分构图法的思想就是拍摄时让重要的部分占画面2/3或者更大的比例。
而将不重要的部分压缩在1/3以内。
对称式构图
拍摄水中倒影时,最常用的就是二分的对称式构图,呈现出平衡、稳定的感觉,在描述静谧的傍晚气氛上,有很美的效果。
此外,左边取景的红桥与右边低空云朵的比例,因非属对称关系,构图时仍应遵循黄金分割比例,大约是1/3和2/3。
引导线汇聚焦点构图
引导线构图方法,就是利用画面中的线条去引导观者的目光,让他的目光最终可以汇聚到画面的焦点。
当然引导线并不一定是具体的线,只要是有方向性的、连续的东西,我们都可以称之为引导线。
在现实生活中,道路、河流、整齐排列的树木、颜色、阴影甚至是人的目光都可以当做引导线使用。
对角线构图
对角线构图从字面上很好理解,就是将主体在照片中的位置放在尽量靠近相对应的两个角上。
相对于横平竖直的构图方法,对角线构图更加活泼生动,还可以让视角更加开阔。
曲线构图
曲线构图可以营造画面的韵律感,可用于拍摄河流、道路、护栏、海浪或山棱线…等,利用自然曲线作为画面的引导,可吸引观赏者的目光。
本图中,若您能沿着构图曲线并由下而上、由右往左看去,将会意外的发现二棵圣诞树,以及欣赏冰瀑的两个人。
框架构图
框架式构图可以很好的滤除不必要的元素,将观众的目光引导到你想要表达的摄影主体上。
使用前景中的事物将需要突出的摄影主体框起来,可以让照片的主题更加的突出。
框架式构图让照片中的主体和陪衬很好的结合起来,使两者更具相互作用。
三角形构图
三角形构图也是很常见的摄影构图方式,它的概念就是以三个视觉中心为景物的主要位置,三点连线形成一个正三角、斜三角或者是倒三角形状。
正三角布局在拍摄天坛、故宫等古典、对称建筑的时候使用,斜三角和倒三角呈现动感的效果,适合于诸如人像、运动的等拍摄题材中。
平行或垂直构图
平行或者垂直构图法常用于拍摄参天大树,险峻的山石,飞泻的瀑布,高楼大厦以及其它有规律的直线型画面。
目的是充分显示出景物的高大以及深度,如图。
背景陪衬构图法
摄影初学者常犯的一个错误是过于注重主体,而不注意与之搭配的背景或者叫做陪衬。
其实好的照片需要前后景致的交相呼应,给人以错落有致的感觉,适当的留出背景也可以让主体更加的突出。
而且拥有前景和后景的照片会有很好的空间感和景深感。
留白构图法
记得一位摄影前辈说过,摄影是减法的艺术、绘画是加法的艺术。
绘画是在一张空白的白纸上添加各种元素,而摄影恰好相反。
我们要将照片中对于主题没有帮助或者意义不大的元素一一去除掉,一张好的照片就在不断减法中诞生了。
多角度构图
不要总是以人眼的高度去展开创作,试着将视线降低或者提高,用不一样的角度去拍摄事物,可以获得意想不到的效果。
现在很多相机都具备翻转屏幕,单反相机也都配备了好用的实时取景功能,这就给我们拍摄非常规角度的照片提供了很大的便利。
比如上面这张花朵的照片,笔者几乎将相机放置到了地面,利用相机的翻转屏幕从下面进行拍摄的,相对于大多数花朵拍摄来说,这样的视角是不常见的。
近大远小构图
面对视野辽阔之场景时,可以善用近大远小之构图方式。
山里深蓝色嘉明湖与山外的云海相呼应,云海中露出一点山头,引导整个画面,让观赏者的目光由嘉明湖往外延伸,进入云海中发现那未被淹没的山头。
远近构图
为了加强石头的夸张感,使用超广角镜头逼近并压低横向拍摄,强调出湖面之宽阔视觉;
近端的石头自然排列,延伸带出远处的红色山屋,表现出作品的趣味组合及空间感。
错位构图法
特殊场景拍摄技巧
如何追拍
追拍是一种拍摄移动中被摄体的技法。
其特点是把摄影重点放在了静态的部分,以摇动镜头的方式跟随被摄体,表现其速度感。
要使用此种拍摄技法,需要把相机设置到快门优先的模式上,然后使用较慢的快门速度,一般采用1/30s或者1/60s。
相机要紧随被摄体,跟随其运动而移动,达到被摄体清晰,背景模糊的效果。
当然采用连拍的模式捕捉更锐利的照片的机会更大。
逆光拍摄
巧用点测光,曝光补偿,闪光灯,遮光罩
拍摄阳光:
不一定是要向着同一方向(顺光)的,有时试试把主体背着阳光拍,这样会拍出另一种味道。
拍摄静物:
例如拍摄树叶,我们可以在树叶的另一面拍摄,利用阳光穿透树叶,把叶子拍得清彻,突出纹理。
拍摄人像/动物:
逆光拍摄能拍出漂亮的黄金色发丝,令照片更动人,利用偏黄的白平衡(试试调到高一点的K数或使用闪光灯白平衡或直接于夕阳下拍摄)也能令照片变得暖起来,但要好好控制曝光或补光量,以免主角变得全黑。
拍摄影子:
太阳本身未必一定要是主角,其实有光便有影,影子有时更能增加趣味,提供更大的想像空间。
拍出剪影:
我们需特别留意主角的轮廓和形态,也要留意背景能否突出剪影。
如何避免曝光不足
摄影者在拍照时经常会曝光不足,打开闪光灯拍摄又怕会过亮,牺牲了现场环境的自然光线。
遇到此种情况,最佳方法就是利用相机的曝光补偿功能。
只要将曝光补偿功能推高一至两级,一般偏暗的情况就会有所改善。
如何先对焦后构图
先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部,半按快门按钮完成对焦及测光程序,按着快门按钮不放,横向移动相机重新构图。
如何避免眩光
直接拍摄太阳,会在镜头内产生眩光,从而使画面的反差严重失调,同时会产生入射光线被镜头表面反射到CCD上而形成光斑线条。
高质量的遮光罩有助于限制眩光,同时使用最小光圈可减少这些光斑。
如何使灯光产生星状效果
要想使灯光产生星星的效果,那么摄影者就需要使用小光圈来进行曝光,光圈越小,效果越明显。
什么是B门
B门就是能够让你进行长时间曝光的模式。
它的曝光时间就是从你按下快门到释放快门的那段时间。
在使用B门过程中,最好使用三脚架和快门线。
什么是偏振镜
最常用、最有价值的滤光镜,可以加深蓝天的色调,可以消除眩光和反射光。
顺光有什么作用
顺光在拍摄人像时,能够使人物脸部受光均匀,减少瑕疵感。
但是顺光照明是效果最平的一种光,它不利于拍出被摄体的立体感和空间深度感,缺少生气。
侧光有什么作用
侧光照明效果有明显改善,被摄体能够产生明暗变化,显出立体感和表面质感,它比较符合人们正常的视觉习惯,所以,在摄影中被广泛的利用。
逆光有什么作用
逆光照明它能够勾画出对象的形状,使之与背景分开。
在对象的形状边缘形成明亮的亮线,能够渲染所要表达的气氛,丰富和活跃画面。
如何防止相机晃动
在外拍摄时,最好是携带三脚架。
如果没有三脚架,摄影者可以把身体倚在墙上,或者是把手靠在栏杆上来保持相机的平衡。
基本场景拍摄技巧
用A档(光圈优先),使用大光圈,尽量当前镜头的最近拍摄距离内拍摄,使背景虚化!
另外要特别注意背景的简洁,使主体突出,产生美感!
光线好的话,iso100或160,光线不好的话,iso最好400以内。
基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用A档!
逆光人像可以使用点测光对脸部测光根据情况可以用闪补光!
光线好,iso100,光线不好,iso400以内。
运动中的人使用追拍,体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)!
A档(光圈优先),使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,大广角都有畸变,酌情使用。
上三脚架,A档(光圈优先),f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果,用低的ISO,控制好曝光时间,长时间曝光可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景!
使用快门线,B快门,可以拍出多烟花重叠的效果!
光线好的情况:
A档(光圈优先),光圈大小酌情处理;
使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果;
想拍很有动感的效果,可以使用S档,快门控制在1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果光线不好的情况:
只能酌情处理了,再加上使用追拍!
使用S档(快门优先),1/20左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了!
上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;
iso100(160)-400;
A档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,被摄人物要配合不要乱动,这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。
晚上室内可以使用跳闪拍摄,(方法是把闪光灯向后扳向室内的天花板闪光,利用天花板反射的柔光来拍摄,这样更加自然(此功能松下微单GF和GX系列都有)。
1.不管拍啥.除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。
(比如14MM镜头,安全快门是1/28,实际在1/50最好)
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
(大景深拍摄)
3.拍人物及静物特写为了保正锐度可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
1.测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光)。
3.若遇到测光抓不准的时候,请用AE
lock
对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
索尼微单a6000使用技巧
第一
为什么按一次快门,却存了两张照片,其中一张还是
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