皮鞋的制造过程及生产工艺Word文档格式.docx

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选购材料

选购材料，即是选择生产皮鞋的用料。

鞋用材料，分鞋面材料、附衬材料鞋饰材料、鞋底材料、粘合材料、包装材料等，种类繁多。

面料可分为动物外皮、人造合成革、布料等。

动物皮革用料有牛、马、猪、羊、鹰、兔、驴、骡、鳄鱼等。

动物皮质以牛皮为最好，有弹力伸拉性能好、表面毛孔细，韧性强度好之优度；

羊皮柔软，弹性好，也是皮鞋生产的好面料；

马皮，表面毛孔细，但收缩能性差；

猪皮表面毛孔粗，但收缩能性强；

鹰、兔皮收缩性和表面毛孔介于猪、马皮质之间，且皮面较小，划料时易耗料。

驴、骡皮性能与马皮相似，略差。

驴、骡、鳄鱼皮很少见。

约1993年时，低档的鞋面料曾一度选用价格低的牛二层。

后因制作工艺低，皮质本身性能差，所制作的鞋皮面粗糙，而终被淘汰。

后来于1995年间，对二层皮制作在技术上进行改进，先在皮面上喷上一层膜，再喷上桨漆，因制作技术移用源自于合成革，故名“移膜革”。

移膜革克服了牛二层皮皮面粗糙之缺点。

因皮面光滑、价格低，普遍被生产低档皮鞋的厂家广泛采用。

牛皮有进口的、国产的，皮质有硬皮、软皮之分。

瞿溪牛皮市场一带营销的牛皮，国有南皮和北皮之分，南皮主要产地有、、、、等，北皮有、蒙古、（喀什为主）等。

北皮韧性强，但虱子叮咬过留下的细孔较多，南皮皮面几乎无虱虫叮孔，收缩性弱。

北皮以皮为最好，南皮以、为好。

外国皮产地有非洲皮（主要为南非皮）、朝鲜皮、缅甸皮等，这其中以朝鲜皮为上等，非洲皮为差。

牛皮成品皮有软皮、轻收、全粒面之分。

全粒面皮质较软，但皮面不平整。

轻收皮面平整光滑，但较硬。

皮以背脊为好，弹性坚韧度强；

腹部最差，松疏易拉断；

头部坚韧度强，但皮面粗糙。

羊皮多为进口，选用的多为沙发等器具制造用料的弃料，小块杂片。

进口的皮碎，以羊皮为主，也有小黄牛皮、蛇皮等。

羊皮进口按产地有瓯洲小丰田、大丰田、南非、澳大利亚、朝鲜等地。

合成革有PXC、PU、纳帕革、上膜皮革。

附衬料，单鞋有猪头层、牛、猪二、三层皮及非动物人造制品如合成革、针织革、柔软、斯托拉等；

棉鞋有驼骆绒、人造羊毛等。

为使皮鞋后跟踵与袜子的摩擦力增加，防止脱落，采用了毛里。

打版

打版，又称翻样板，即鞋样设计。

鞋样的样式设计，一根据设计师灵感自行设计，另一种根据实物或信息模仿构思而成。

鞋样的实物依楦形为标准而定，尺寸长度依时令变化作适当的调整。

面料不同其收缩程度不一，要求样板按面料收缩程度来确定规格。

进口碎皮拉伸性强，要求样板包脚地适应地缩小。

合成革的收缩也不一样，样板应有针对性地设计其尺寸大小。

划料样以做包样为母本，再根据鞋面连接处的情况来确定扩增尺寸。

剪及连缝的部位，增1个；

永的部位，加3个；

搭的部位，增加5个。

一整副样版分划料样、做包样、里布样。

划料样可允许二个码子一个样版，按严格要求，则须一个码子一个样版；

做包样必须一个码一个样版；

里布样板可以分大、中、小三个样版，严格点则要求一个码子一个样板。

样版上都标上尺码大小标号，为使用时以便区别。

厂家根据需要区别，不同的样式样板有不同的编号，与货号一致，如101或A01、B02等。

翻鞋样开始，设计人员计设、画样、扩缩、剪裁都是用人工。

后来引用了电脑，除设计母样（一个码样）外，其余都用电脑来完成，既省工力又准确。

样版质地初为红色的硬纸版（俗称红纸版），因红纸版在使用过程中易受划料水浸湿受损影响准确度，后来改用为塑料板，提高了经久使用性。

除鞋样外，烫底刀模也需样板。

鞋样样式是多样的，有鞋眼绑带的，有机心的，有统包（前部一块皮）的，有接头的，有口舌的，有拉链的，有扣的，有挂链的。

划料

样版打好后，接下去便是划料。

划料是制鞋过程中的第一道工序。

它是根据设计要求，使用下料样版及各种工具，将制鞋材料划裁成既定形状、规格的帮件、里件、衬料等过程。

划料是制鞋中较为重要的一道工序。

划料过程进行得好坏，不仅与产品的质量紧密相连，而且直接关系到产品的成本，故鞋业厂家对划料十分重视。

划料要求工人有一定的皮革知识，扎实的技术，且会灵活根据样版的实际情况作出最合理的安排，既要达到产品质量保证，又能有效地利用原材料来降低产品的成本。

划料所用的机械设备和工具有划料笔、水银笔及划料水、剪刀、刀模、落料机、夹子等。

划料水是可以用水清洗去的，颜色较为常见的有白、黄、蓝三种。

划料水在使用过程时容易被手抹擦去，水太稀时往往会扩散成一堆，而难以辨认划线准确位置，往往造成车包错位而影响质量。

特别是一些皮面光滑的面料，更易摸擦去，不易划画。

后来发明使用了有蕊的水笔，因色彩为银灰色，故称水银笔。

水银笔落迹清晰干燥，又具有在使用过程有不容易抹掉的优点，但颜色呈暗色有稍不易辨识，且价格稍贵。

现两种笔均有使用，质量要求高的鞋多用水银笔。

划料所用的剪刀比一般剪刀稍大，刀片厚且大。

划料步骤依次为领样版和材料、熟悉样板结构、标记伤残、套划、编号、裁断、分号、验收帮片、配套、捆扎等工序。

帮部件的形状是多种多样，且均不规则，因此在划料前要先熟悉样板结构，合理安排样版，尽量减少样版间的空隙，减少原材料的损耗。

牛皮等动物皮质划料时，要先检查皮面。

天然皮除产地不同、制作加工工艺有高低之分，质量有不同的档次外，不论那一种皮或多或少都存在着一定程度的表面伤残等毛病，故要求“看皮划料”。

一要眼晴看仔细，表面是否有刮破痕迹、孔洞、掉漆及背后暗洞等异常情况，若发现及时作好标志（如划线、画圈等），在划料时合理处置，以防误划；

二要用手拉，看看皮是否有暗斑、裂缝及粗花现象，若发现则及时勾圈，以免误划入料。

划料除直观看皮和拉伸看皮外，还要熟悉皮革的性能。

天然皮的组织不同，皮也有好坏、厚薄之分，脊背、臀部较好，腹档部、四肢部、头尾部较差。

皮革各个部位纤维走向不同，各个方向的抗强度、延伸性也不同。

天然革，其纤维走向是背部向腹部延伸。

合成革纹路有纵横之分，其收缩力度不一。

因此在划料时应注意，一般原则，伸缩性弹性强、有拉伸力的方向作为脚中心线的一致方向，旨在拉帮、脱楦过程中有弹性拉伸力不易被拉破。

在实际操作过程时，鞋帮各个部件不可能完全做到一致，但主部件一定要达到要求，成双成对一致；

其余次部件力求一致。

同时要做到一双鞋的皮厚薄、色泽要求一致。

同样里布，无论是动物皮，或人造革、合成革，其性能也一样。

划料原则是先主后次、先大后小、好坏搭配、合理利用伤残。

先主后次，是指先拿好的皮划鞋帮的主要部件如头、背部，再拿次的皮划鞋帮的次要部件。

先大后小，即先划鞋帮的大部件，再划鞋帮的次要部件。

好坏搭配，即合理利用皮的各个部位。

皮的脊背、屁股、臀肱部位用于鞋的前帮主要部件，鞋的颈肩部用于后帮、包跟、靴筒，腹档部、腋部、四肢部、头尾部用于鞋的次要部位（如鞋舌、后垫、护耳皮等）。

合理利用伤残，即利用鞋帮（包）的特点，将皮的伤残部位有效地利用。

鞋包的制作过程中，搭地、反折皮、包脚地、口舌、沿口处等部位是鞋包的掩盖隐蔽处，不易被发现，可以将伤残、缺陷的皮部位有效地利用起来，达到节省成本功效。

动物皮质划料，因有疤痕、暗孔等，为一层划料。

合成革因面净，可二层对折边部用铁夹夹紧，在其反面划料，裁剪下来便是一对，可省工时。

套划时，要注意每一块样板，其正、反在皮面上划的块数是一致的，有的是一块，有的为二块。

一块样板划好后，要在其相对应的皮上用笔标上，以示区别辨认。

裁断方式有手工操作和机器裁断两种。

手工操作即用手拿着剪刀依着皮上的划线剪断。

手工剪，费时效果相对差些。

且一些小厂家由于管理不严，工人剪刀剪裁时往往剩留边料多余部分，皮边参差不齐，多余部位留着影响着削皮的效果，进而不利于做包，影响鞋帮的质量。

有时也会发生误剪，造成损失。

机器裁断，机器一般为摇臂的落料机。

将皮放在落料机上，将刀模按号放准在划料线上，用手握按摇臂，由转轴上下升降冲压而成。

机器裁断，裁断效果好，速度快，提高了裁断质量和工效。

但需要机器，还要刀模，成本费用相应增大，适合于大量大批生产的大企业厂家。

裁断后，就是分号验收。

按照尺码大小、各个帮件分开。

清点数量后，再用编丝绳系捆扎，以防不同混杂在一起，引起质量问题。

有的厂家专门配有验收员，对裁断后的帮件进行验收，并由统计员统计数量与尺寸，再由会计核算平均一双皮鞋帮件成本。

里布划料，上等的里布，如猪皮头层，是先按样版一层划线，裁断用手工裁剪和机器裁断都可。

中等及下等的天然皮里布，用手工裁断的，也是先按样版划线；

用机器裁断的，可直接用刀模压冲。

合成革、人造革等里布，可多层合折，划线手剪或刀模机器压冲都可。

里布裁断除手工裁剪和机器裁断外，还有用电剪裁断。

先按样版划线，合折成几层，再由电剪裁剪。

附衬材料的划料和裁断操作原理同于里布。

鞋面帮件加强

帮料剪裁后，在劈皮前，有的鞋帮根据需要，还需进行鞋面帮件加强，在皮革帮件反面粘贴一层衬料，来增加皮的柔软弹性，或改善皮面的丰满度和质感。

鞋面帮件加强一般由做包工人事先完成。

粘贴用的材料有：

定型布、热粘布、细布、衬绒、无纺布、薄里革、轻泡切片、轻泡回力胶、单面胶纤维片、双面胶保险带、单面绒纤维片等。

鞋面帮件加强的主要因素有皮面太硬、皮层松弛、皮层太薄三种。

皮面太硬，定型后会造成鞋面过硬而无手感，弹性，穿着时不舒适。

须对皮的背部附衬上EVA或回力胶片等。

有的皮面纤维结构松驰，成型后，皮面部分层，外层呈浮动式，影响鞋的美观，因此在热定型前则需先对其化学处理，改变部纤维结构，加强其皮层的紧密性。

化学处理使用的药水为电充水。

这种鞋面帮件加强，是冷定型方法的一种。

电充水加强后，为达到皮面的柔软弹性，电充后必须进行附衬，粘合上切片或衬布等。

有的皮某些帮件的厚度低于规定厚度，在制作以及穿着过程因坚韧不强超过承受力易被拉破或拉伤，或定型后稳定性不够易造成变形，故需附衬来加强其拉伸承受力。

如山羊皮和犊牛皮（胎儿皮）因皮质薄，要进行粘贴衬料。

一般碎皮都要附粘上一层切片（轻泡）或回力胶片，胎儿皮粘贴上大布或护包布。

除以上因素外，需要鞋面帮件加强的情况有，一、帮件削皮后，革的纤维组织受到了一定程度的破坏，其抗强度有所降底。

二、后帮采用里外组合结构时，后帮合缝处粘贴补强带。

三、反永缝纫法的鞋帮面，须对合缝处贴布胶，以防缝纫处线拉伸造成帮件移位，影响缝纫质量。

其具体操作是，附衬材料使用单面胶的，直接将衬料平放粘在鞋面帮件上，再用电烫斗熨烫将胶熔化，粘合在一起。

无胶的附衬材料，使用前要先刷胶，然后与帮件粘贴在一起。

所用的胶，手工操作的，先为氯丁胶，后为粉胶；

使用上胶机的，为白奶胶。

除鞋面帮件加强外，有的皮色如淡色或米色，若做其它颜色可在劈片前染漆改色。

改色液一般都用骆驼漆。

印花

印花，又称压花、压印，是根据鞋样面料需要，制成一定的花纹图案而进行加工的一道工序。

它借助于机械力（和热）的作用，在帮件上冲压、热烫出一定花纹图案的操作。

印花印花方法可分为三种：

冷压花法、热压花法、高频压花法。

冷压花法，是指在常温下对帮面进行压花。

常用的方法有机械冲击法、气压压印法、液压压印法和多次搓压成型的搓压法。

热压花法，指在1300C~1600C下对帮面进行热压印。

常用设备有平板式和辊筒式两种压印机。

高频压花法，是采用高频法所产生的热能将涂层熔化，从而产生图案、花纹。

高频压花，一般是对帮件局部进行的，压印商标图案、装饰图案或制作凸状等，也可适用于合成革、贴膜革。

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印花所用的压花板，也称印花板，上面雕刻成文字或图案。

其质地有铝制的，也有铜制的，铜制的图案压印效果优于铝制的。

不同的图案的印版对材料要求也不同，有的用铝制可以，有的用铝制则没有效果达不到压印要求；

铜制的则都可达到质量要求，但制版要求过高，价格稍高。

不同的模板，将产生不同的花纹图案。

劈皮

劈皮，又作片皮，又名削皮，是通过手工或机器的片刨来调整（降低）鞋帮部件的整体厚度或局部厚度的操作的工序。

劈皮是帮部件组合的基础。

劈皮的作用：

利于折边，使镶接部位平伏，穿着舒适，增强产品整齐、美观。

过去劈皮都是手工操作，解放后，引进机器工艺取代了手工操作。

手工劈皮所需的工具有劈刀、人造石（印刷用的印石、灌县石、石、玻璃板等几种）。

劈刀最早一种是顺刀。

操作时，左手紧捏加工帮件，面革肉面向上平放在垫板上，右手握刀柄，空悬肘腕，刀刃紧压帮件折边部位的面革肉面，刀口微斜，沿加工件的边，用腕力向前推劈。

后来，由顺刀改进为反刀，变得劈口平整、人又省力，容易掌握。

操作时，刀的磨口面向上，即将刀转一面使用，肘腕不平抬空悬，而是下降贴靠胸侧胁部，向前平推。

机器劈皮的种类有通劈、劈边两种。

通劈，即将帮件整个劈平，是要求整体高低厚薄一致，平整安伏。

劈边，按规格要求将部件边缘劈成坡形状。

其操作按帮件的用处要求，又可分为削折边（俗称反永）、削压茬（俗称搭地）、削剪边三种。

三种劈的宽度和深度都不一致。

搭地下压件搭地的地方稍厚，深度较宽；

上压件为剪的部位也稍厚，宽度稍窄些；

上压件为反折、对折的部件及连缝要劈薄，宽度略窄些。

一般折边宽度为3mm，劈皮为6mm；

剪、合缝宽度为1mm，劈皮为2mm；

搭地宽度为6mm，劈皮为6mm。

劈掉部份尺寸深度、厚薄要掌握好，太厚连接部位隆起影响美观，太薄时，在夹包整个过程中易被拉破或在穿过程中寿命不长。

劈皮的厚薄、深度、形状靠削皮机来调整。

调整圆刀劈皮机压脚角度，可以改变劈削面的形状；

调整档板的位置，可以控制劈削宽度；

调整上口辊螺丝，可以收放劈削深度。

使用劈皮机操作前，要调整位置，用零碎废皮试劈。

当位置调整好操作时，要先将皮摊平，在皮革面上用油浸棉花擦拭，以利于操作的顺利进行。

同时在劈皮过程中要及时向机器中加润滑油，保证工作正常运转，及保养刀具，再者要及时清理杂物废料。

现在在有机器操作的情况下，有时也会用到手工劈皮，如处理机片后对弯角、接茬、重叠等处的厚薄、宽度进行特殊要求的清片工艺这种手工操作是机片后的一种补充手段。

除面料劈皮外，、主根为了衔接处自然平稳地过渡，也需在边沿口处削薄。

做包

做包是将帮件通过折边、修剪、凿、穿串、编及上扣等工艺手法及美化装饰的制作过程。

做包是鞋帮部件加工的主要工序，也是鞋帮部件组合的基础工序。

做包的工具有做包样板、剪刀、划料笔、划料水、铁锤、串凿、回凿、塑料板、毛刷、做包桌、竹木椅（或凳）等，用料有、氯丁胶、粉胶、布胶、双面胶等。

操作工序有粘贴衬件、画划、修剪、刷胶、贴、折边、串凿、锤、上扣等。

做包是坐着工作的，桌与凳要保持的一定的距离。

在做包前，要对劈片后的帮件进行逐一质检。

根据工艺操作规程及产品质量要求，主要检查部件的外观及在质量，主次部件的用料是否合理，部件是否在上道工序中是否有操作伤的。

如发现劈坏的部件必须剔除。

同时要对帮面、帮里部件进行初步的检点、清理、配齐，避免不同尺码的部件混淆。

画划就是拿样版按贴紧在面料上，依照规形而划画，留下样板规形；

修剪就是去多余部份，用锋利的剪刀沿着划料线修切整齐。

折边，又称抿边、摺边、拨茬，俗称“反永”，就是将皮的边沿反面，沿样板划线折卷一部分捶压相粘合、敲平的一种操作。

“反永”常见的类型有直线型、凸弧形、凹弧形、尖角型。

凸弧形的，因劈皮后部件的外轮廊线弧长大于对应的折边样版的轮廓线弧长，因此，在折边时，欲使折边平伏、整齐，则必须在折边时将部件多余的部分打褶。

要求打褶细密、均匀，折边后的部件边缘光滑、自然、平伏，无棱角。

凹弧形的，折边的轮廊线弧长比相应折边样版的轮廓线弧短，则要在在弯凹处将皮的外端至画线间用剪刀剪开几条裂口，来补兖所需要的伸长量。

剪口的疏密、深浅要根据部件凹弧的形状大小来决定，弯大疏浅，弯小密深。

尖角型的，先折一边，靠近尖角处打一剪口，剪口深度距样版的尖角0?

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5mm，剪口斜切向肉面层。

折回另外一边后，再将多余的边缘剪去。

折边前要先刷胶，刷胶的宽度为要折边宽度的二倍。

等胶干了后，将帮件正面放在平板上，一手将边沿沿着画线依次翻折过来，另一手握执铁锤同时在画线处敲锤平整。

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刷胶用的胶，开始用氯丁胶，后改用天然橡胶。

氯丁胶是以由氯丁二烯乳液聚合而氯丁橡胶为主要成分，配以其它的金属氧化物、树脂、防老剂、溶剂、填充剂、交联剂和促进剂而成。

天然橡胶又称汽油胶，俗称粉胶，是天然橡胶与120号汽油按一定的比例混合物。

此外，还有热熔型胶粘剂，如聚脂型、聚酰胺型和聚烯烃型等。

机器夹包的，做包用胶主要是高熔点的聚酰胺型和聚烯烃型热熔胶。

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串凿的种类很多，如装饰性的花眼、功能性花眼，缝包的穿线、装饰用的穿花，装饰扣的插眼、四合扣的眼孔等。

装饰性的花眼，是将不同的孔径和不同形状的花眼进行组合、排列，产生动与静、明与暗等视觉效果。

功能性花眼以其实用性为主，兼具装饰功能。

如凉鞋、旅游鞋帮面上的透气也、系鞋带上鞋眼孔、系卡带的鞋钎孔等。

鞋款式有鞋眼的，在串凿打洞后，将鞋眼套放在鞋眼洞中，在其反面对准鞋眼用回凿敲打，使鞋眼底部分裂成几片向四处折翻，与面料反面紧靠在一起，使鞋眼钳夹紧固在鞋面上。

四合扣，由子扣和母扣两部分组成。

子扣为外凸形，母扣为凹形。

安装时，母扣在皮面，子扣在皮反面，母子扣将皮层夹住后，再用回凿在子扣上敲打，使之分裂向反面紧固。

此外，有的鞋为使产品（男鞋）赋以活力、豪华感，或给人对其（童鞋、女鞋）产生活泼、雅致、跳跃的动感，往往在鞋帮上下功夫，使用花形冲、刻刀等工具，由做包来完成将帮部件边口冲切成各种花形。

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粘合除折边外，还有口舌、耳环等，与里布刷胶粘合。

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凉鞋制作时，腰牌有洞眼的款式，要须对先对腰窝帮件和里布刷胶粘合，再由手工串凿打洞或机器刀模压制。

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女中、高跟装跟的，要先对鞋跟进行包跟。

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车包}DQTy.

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车包是每种鞋必须经过的一道工序。

是将经过裁断和加工整型处理的鞋帮零部件，通过缝纫机等设备工艺方法连接在一起，组成完整帮套的过程，称为车包。

车包工序，设备工具有缝纫机、剪刀、机动马达、车针等。

材料有润滑油、线等。

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皮鞋生产过程中使用的缝纫设备是缝纫机。

最初缝纫是人力脚踩的，后来装配了电动设备。

缝纫机有单针的、双针的、高桩柱式的、曲线式的（俗称万能车）、锁边机等。

此外，缝纫机可安装上卷边靠山，改装为包边与缝纫同步进行的卷边机。

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皮鞋生产过程中所用的车针有两种：

一种针尖呈圆锥形，另一种针尖呈扁锥形。

使用以圆锥形针尖的车针较为普遍，型号一般为16、18号。

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皮鞋生产制帮过程中所用的线有上线（面线）和下线（底线）两种。

上线有丝线、锦纶线（尼龙线）、涤纶线（聚酯线），下线一般为绵线。

棉线分无光线和蜡光线两种。

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工序有缝纫、修里布、剪线头，卷边。

缝纫有接面料、接里布、面料与里布连接等，其工艺有平缝法、压茬缝法、合缝法、压缝法、翻缝法、对缝法、包缝法、嵌缝法。

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有的根据要求，车上拉链及花毛等装饰物，还有商标、码子、出厂日期等标识物。

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有的皮鞋为了在穿时舒适，往往在鞋的入口处部加海绵条或轻泡，以及在口舌加一层海绵或轻泡。

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合缝，又称连暗缝、连缝，是将两块帮件正面沿边线缝合拢后，然后翻开将皮的层藏在部，是将缝线藏于里面的一种方法。

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搭，即一块皮放压在另一块皮上进行缝纫。

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鞋帮定型Fgi`g{N

有的鞋包在夹包时局部易出现折皱，无法拉伸平伏，则需要先将鞋面局部进行热定型。

或皮面松驰，也需先进行热定型。

有的鞋根据要求需要特殊造型，如折叠、凸现、印高频等。

棉鞋和凉鞋大多需要热定型。

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无里布的鞋，经烘烤热定型，其硬度达不到要求，则需在烘烤前加强。

加强的方法是刷胶。

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有的棉鞋如统包大口舌夹包时，前帮无皱痕，但大口舌上翘，与边排不紧贴，影响美观。

可采取人工定型，达到减少成本和美观目的。

人工定型所用的工具为一竹筒，用双脚夹住竹筒，将刷好胶的里布放在上部，同时将刷好胶的前帮大口舌，对准里布靠在竹筒，双手使劲地按住口舌部两边，向竹筒两侧压过去。

前帮口舌部件经压后，形成了与竹筒的弧线，夹包后，口舌的两翼就紧贴在边腰部，达到美观效果。

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烫底成型3<

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烫底，又称托底、膛底，位于鞋底和鞋垫之间，故又称底。

烫底在穿着使用过程中要承受曲挠、拉伸及脚汗等外界因素的影响，要求材料的耐折性能高，吸湿、耐汗及透气性能好，具有弹性和一定的硬度，表面平整，不松软。

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皮鞋产品品种及加工工艺不同时，对烫底的质量要求也不同。

一般规律是：

线缝鞋烫底优于粘胶鞋烫底；

男鞋烫底优于女鞋烫底；

凉鞋烫底优于满帮鞋烫底；

外露的烫底优于被遮盖的烫底。

缝沿条工艺所用的烫底，要求具有一定的厚度，纤维纺织紧密；

胶粘工艺所用的烫底，应具有良好的可塑性和弹性，女式中、高跟鞋底的后端要具有一定的硬度，钉跟的底要求紧实、不松软，具有衔钉性；

模压、硫化工艺烫底因在制鞋过程中要经受高温作用，要求具有好的耐热性，因此要选用耐热性好的铬鞣底革或合成底料。

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成型的烫底由长烫和半烫及铁枪组成，经过上胶、挤压等工艺而成。

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烫底定制成型的设备及工具有落料机、成型机、上胶机、铁锤（鎯头）；

材料有烫底、铁枪、白奶胶。

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铁枪，又称勾心，是由冷轧条冲压，具有