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也有使用TL/10+H/10+X的。
这两公式对一些基本型的款式还可以应付。
现在的裤装廓型变幻异常,同一裤长与不同的放松量组合成腰位不同的高低的款式。
在这种情况下,运用以上公式,一些经验不够的朋友会出现立裆或深或浅的情况,也没有一个准确的调整概念。
下面将我对立裆深的确定原理介绍给大家。
首先对人体进行测量,取得人体座高,再将座高分为四等份划线,由下至上的四分之一线为臀凸点,四分之三部位的中点为腹凸部点。
再根据款式需要的腰位高低,在座高上减去一定的量,剩下的为立裆深,条见是臀凸点不能高于立裆深的二分之一;
腹点最多高于腰头3cm.
一
160/64A女座高27.5
腰
位
座高减去量
腰围加放量
裆底空隙量
臀围放松量
高
腰
0
0~2
+0
≥4
特低腰
11
8~10
+0
≥4
低
7.5
6~8
正
4
2~4
+1~2
≥10
二
170/74A男座高27.5
腰围加放量
款型
10
8~10
1+0
4~8
贴体型
6.5
4~8
略低腰
5
4~6
1+0~0.5
8~12
合体型
4
2~4
1+1
12~16
较合体型
1+≥2
≥16
宽松型
以上立裆深不含腰头宽,为一些基本款型的设计,特殊款型可根据其原理自由设计。
裆底空隙量后面加的数值是在作图时另加的数。
裆底间隙量为裤子穿在所设计的腰位处裆底部的空隙量,如果穿在所设计的腰位以下,裆底的间隙量就随之增大,(如男裤,掉裆就这原因)也有为达到着装效果故意穿在下面的。
一、袖窿来源:
袖窿与人体臂根围相吻合,形状与尺寸来源离不开人体。
在服装袖窿结构与形状的研究中,一是解剖人体,观察人体臂根围截面,能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。
二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量,在保证不变形的情况下,拓画在纸上,这样也能清楚的观察到外型轮廓线。
同时,可以准确测量臂根围度尺寸,建立起袖窿结构的基础理论。
有利于在各种款式服装变化中,推导出科学合理的计算公式。
二、人体臂根围测量:
图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。
人体臂根围形状及尺寸近似整圆,直径在11.5cm左右,围度36cm,可从观察中得到,前袖山强弯曲,后袖山弱弯曲。
因为前袖山由眩骨头形成,后袖山由三角肌形成。
前后腋窝点成前略高、后略低的形状。
三、按人体臂根围推导公式:
A、袖窿深推导:
将测量得到的臂根围形状拓画在纸上,确定前胸宽与后背宽线。
将肩峰点SP打开,将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角,此时按水平线测出SP点移动为3cm,将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。
再加肩斜角度形成的数据4.5cm,可以得出11.5+3+4.5=19为前NP点至BL线距离。
代入2B/10可得到16.8cm再加2.2cm=19cm,因此BL公式可得到2B/10+2.2cm,B84cm,BL=19cm(最小BL线深)。
如果弹力面料可以负紧身,前胸宽可减小至2B*/10,BL线公式可不变。
B、前胸宽,后背宽公式推导:
已知:
B/2-龙门宽=前胸宽+后背宽。
84/2-11.5cm=30.5,30.5/2=15.25(平均分配)。
按前胸后背差1cm,前胸宽等于15.25-0.5=14.75≈15cm;
后背15.25+0.5=15.75≈16cm,代入1.5B/10公式,胸84cm,1.5B/10=12.6cm。
距15cm相差2.4cm,可采用2.5cm计算,即1.5B/10+2.5cm。
后背宽比前胸宽大1cm,可推导出公式为1.5/10B+3.5cm。
将36cmAH代入HB,约毛病地0.85HB。
净胸围84cm,HB-42cm,0.85HB×
42=35.7cm≈36cm。
内衣类可得出0.88HB,基础推算完全可得到0.85HB。
四、按不同款式服装确定BL线:
基本BL线公式推导,我们在人体上取得计算可简化为BL=2B/10+2cm。
各类服装可加系数变化及放松量变化,每类服装袖窿应加深1.5-3cm,AH不小于5cm较科学。
因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。
小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。
A.紧身类、无袖类、针织类:
2B/10=2=x,x=0
B.紧身适体类、唐装、旗袍类:
2B/10+2+x,x=1~1.5cm
C.适体类、正装类:
2B/10+2cm+x,x=2~3cm
D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类:
2B/10+2cm+x,x=3~5cm
E.宽松类:
风衣、大衣、茄克类:
2B/10+2cm+x,x=6~8cm
女装用公式“2B/10……”来推算半胸宽、半背宽、袖窿深有明显的偏差。
因为胸围每增减10厘米,上述部位即增减2厘米,明显地大于人体的增减比例。
男装用该公式亦存在偏差,只是偏差的程度比女装小一些。
讨论制板技术最主要的是:
服装与人体的相互关系,及如何实现造型款式变化的效果等问题。
我国目前通行的制板技术与人体的相互关系偏差较大,尤其是女装制板技术更为明显,如常见的1/6、1/5、2/10、以及所谓的纯百分比(真比例)法等等比例法,与人体重要控制部位(半胸宽、半背宽、袖窿深等部位)的增减比例相去甚远,而且没有科学的胸点定位方法,亦缺少科学的胸省量的增减比例,体型覆盖面很小,公式却很繁杂,对款式变化的束缚较大。
这些弊病给初学者入门设置了障碍,形成事实上的职业壁垒,这亦是许多老师傅坚持落后技术的原因之一。
老师傅可以kao经验来修正上述弊病,而初学者要积累足够修正的经验需要很多年,不易动摇老师傅的职位,不幸的是企业和整个行业的进步因此受到阻滞。
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按新一代女装原型:
原型的袖窿深用B/8+10.5控制深浅(从后领中向下量,B是人体胸围);
合体、紧身有袖衬衫、连衣裙的袖窿深直接按原型;
合体、紧身无袖衬衫、连衣裙的袖窿深可提高1~2厘米;
合体、紧身春秋装、西服等加深1~2厘米;
半宽松、宽松休闲装、茄克等加深2~8厘米(按设计视觉效果而定);
以上是样衣板。
推板时,无论样衣板袖窿深或深或浅,一律按B/8增减(即原型的增减比例);
即胸围每档跳4厘米(合体、紧身),袖窿深相应跳0.5厘米;
胸围每档跳6厘米(半宽松、宽松),袖窿深相应跳0.75厘米。
袖山:
合体、紧身的按AH/4+2.5(衬衫、连衣裙)、AH/3(春秋装、西服)定袖山高,可以按设计视觉效果微调加减0.5~1厘米;
半宽松按AH/5~6、宽松按AH/8~10定袖山高。
上述方法体型覆盖面较大,可以推7~9个(甚至更多个)规格不出现袖窿深超深、袖宽超宽现象。
袖窿周长与袖山弧线也比较容易匹
主题相关图片如下:
裤子直裆的量法与算法
直裆是裤子横裆线以上的长度,它的长短在穿着中起着十分重要的作用。
直裆太短会出现夹裆;
直太长会发生落裆,妨碍人体的活动。
它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。
掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节。
一、按人体量:
坐着量,由腰部髋骨向上3-4CM量至凳面(包括腰头)如图1-1是比较常见的量法。
本人介绍一种站着量直裆的方法,首先量出裤子的长度,然后减去裤子的内裆长见图1-2,在侧量中显得既快又准确,且十分方便。
二、按成品量:
a:
从横裆缝量至脚口为下裆长,再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸
b:
从腰上口沿垂直量至横裆处(如图2-2)按公式算1.直裆的算法有臀围推算法:
a直裆长为H/4即0.5H/2(不包括腰宽)b直裆长为1.5/10H+10(不包括腰宽)c直裆长为2/10H+6(不包括腰宽)2.裤长、臀围推算法:
L/10+H/10+6(不包括腰宽)四、人体测量与公式相结合:
即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式:
(统裆尺寸+2CM)×
2/5,不包括腰宽尺寸。
此主题相关图片如下:
领口改宽变窄为撇胸
不知各位板师制板是先画前片还是先画后片,但国际通用是先画后片。
因为相比较后片的变化要比前片小。
以一个变化小的衣片为基础,更方便调节整体结构与平衡。
当我们先确定了后领口宽后,作为女装来讲,前领口宽最好不要大过后领口宽。
而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。
加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。
做撇胸的方法有丙种:
一种是先确定撇胸的大小,再画前领口宽。
或是将纸样的前止口剪开,颈点随着移动(图一)。
另一种方法是在颈点不动的情况下,以袖窿深线为基点,前止口腰节处向外放出l厘米,与基点向上至领口连一条直线(图二)。
第一种方法是将前领口加宽、止口
线加长了。
这样做的结果是,驳口线会有浮起发空的感觉,前胸会很暴露,不符合女性审美。
有时还会造成划口。
当加宽前领口的同时,肩宽也要向外移动。
如果不加大冲肩量,前宽也要受到影响。
所以作为女装,开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。
也就是我们说的倒撇胸。
这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。
这样做可以很好的控制前宽,前胸会很服帖。
不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。
西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。
如果不是特殊的体型,前后腰节也保持一样,上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。
可以加大冲肩量来控制前宽,这样肩部在视觉上得到了夸张,显得很魁梧,前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中,无论从立体或平面理解胸省。
当把前衣片平铺在人体或人台上,在袖笼处始终有一定余量,这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。
胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。
(胸高的变化是随着身高,乳房高低的变化而变化),为解决胸省的取值。
在上装制板时,直接将胸省绘制在袖窿上,先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a,并连接BP点,以BP点为圆点,以夹角12度,再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。
由于胸省从前侧缝中分离出来,只需运用转省的原理,就可以自由设计出多样的省来(如图)。
从人体体型特征上可以看出,人体的胸高于颈根,从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度,与垂直线有一个角度,一般为12°
-16°
,把面料覆盖于人体胸部时,在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱,将这部分面料剪去,前中心线处才会平服,这个剪去的量即为撇门量,所以说,撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上,引起前中线增长,撇门量一般0.5~1.5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢,将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点,塑造该处立体感,使门襟止口归复平直。
(1)关门领,立领上衣较少应用撇胸法,即使应用撇胸量也较小,因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直,在将止口归推平直后,要沿止口线上牵带收住胖势,或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短,隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带,收住归缩量与胸部胖势量,门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能,如采用了化纤面料,本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜,领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型,且服装的整体感觉合体时,由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省,这两个省位离前中线位置近,可以消除前中心线的不平服现象。
不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话,由于整体造型属于宽松风格,不太讲究服装与人体的合体性,这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话,一般不设计撇门。
(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法,当前后衣片缝合后,前衣片会产生一定的倾斜,从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型,且服装的整体感觉较合体时,由于省位离前中心线位置较远,对于前中心线处的不平现象无能力,因此为结构平衡,应设计撇门,量为1~1.5cm。
在这里有一点要注意,可以把撇门量转移成为领口省,把领口省位隐蔽在翻领下面,这样既没有改变服装的造型,又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时,可以根据造型的具体要求,结合以内容加以运用
女性人体胸部呈隆起形状,设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。
它在女装结构设计中有着决定性的作用。
女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。
不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成,都存在着胸省。
胸省在结构上的表达方式有两种,即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点,收掉结构造型所需的胸省量。
直收法在合体女装中最为常见,它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。
通常的手法有分割转移,以原型为基础演变几种胸省的位置(图1),图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点,将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位,将一部分省量放在袖窿里。
变量法在宽松服装中最为常见,它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相似之处,但又有本质上的区别,撇胸是去掉一部分的门襟量,领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。
而门襟变量法是通过改变纱线,把部分的胸省量转移到胸围里,另一部分量放在袖窿里。
门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。
门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点,将门襟点向袖窿方向转移,转移量为前领圈底点与门襟距离,一般为1厘米至1.5厘米,具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较,可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线,来转移部分胸省量,另一部分胸省量放在袖窿里,下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。
具体操作见图4,将胸省量放在袖窿与下摆处,后领肩点在水平线以上,下摆呈起翘状。
总之,根据不同性质的面料与不同款式,胸省的位置有相应的变化,胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。
女装实用规格设计
服装规格设计方法有多种:
第一种按款式效果图中人体各部与衣服间比例关系;
第二种从成品服装实物测量所得,多用于外贸加工服装,单量单裁制作服装;
第三种直接在人体上测量所得;
第四种按国家服装号型系列标准进行总体规格设计。
我们这里介绍生产中较为实用的,第一种方法通过审视款式或效果图来设计总体规格。
按总体高与净胸围的相互关系设计,实际生产中成衣规格更多地以身高、净胸围为参照物。
我国女性标准体A型总体高160cm;
净胸围84cm,长江以南多用5:
2系列,长江以北多用于5:
3和5:
4系列。
总体规格公式
衣长(L)=短上衣:
总体高的0.4倍±
X
中长上衣:
总体高的0.5倍±
长大衣:
总体高的0.6倍±
(X为衣长调整数,视具体效果增减)
袖长(SL)=短袖:
总体高的0.15倍±
长袖:
总体高的O.3倍+7—8cm夏季
总体高的0.3倍+9—10cm秋季
总体高的0.3+llcm冬季
胸围(B):
贴体:
净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量0—8cm
较贴体:
净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量8—12cm
较宽松:
净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量12—15cm
宽松:
净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量15cm以上
领围(N)=(净胸围B*+内在衣服厚度)x0.25+15—20cm
前腰节(WL)=总体高0.25倍+0.5—1cm
肩宽S=窄肩:
胸围Bx0.3+11cm
正常宽:
胸围Bx0.3+12cm
宽肩:
胸围Bx0.3+13cm或13cm以上
上装腰围W=宽松腰身B—O一6cm
较宽松腰身B一6—12cm
较贴体腰身B—12—16cm
贴体腰身B一18cm或以上
上装臀围H=造型为T型B一2cm
造型为H型B+O一3cm
造型为A型B+5cm或以上
裙裤类规格设计
裙长(SL)=大腿中部:
占总体高的O.25倍
齐膝裙:
占总体高的0.36倍
中长裙:
占总体高的0.5倍±
长裙;
占总体高的0.6倍土X
裤长(TL)=一般西裤:
占总体高的0.6+4cm
长直统裤:
占总体高的O.6倍+6cm
九分裤:
占总体高的0.6-6cm
中裤:
占总体高的0_36倍
腰围(W)=净胸围14-18cm=净腰围+O-2cm=W
臀围(H)=宽松:
净臀围+18cm或18cm以上
净臀围+12-15cm
净臀围+6-10cm
净臀围+(弹性面料0)3-.5cm
膝围(KL)=宽松:
臀围0.2倍+4-5cm(不包含裙裤)
适中:
臀围0.2倍+2.5-3cm.
臀围0.2倍+1-2cm
裤口(SB)=臀围0.2倍±
X(X为调整数,视款式而定)
领的立体裁
颈的构造
由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度,从功能性角度出发,决定了领的造型原则上应与衣身分开。
仔细观察颈部形状近似圆柱形,略向前倾斜,有自上而下渐粗的特征。
进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高,将两点连接起来便形成后高前低的斜线,这就不难理解为何前开领要大于后开领了。
二立领的立体裁剪 立领是立体裁剪中最基本的一种领型,实际上是颈部结构的平面展开形式。
操作步骤如下:
1取长=1/2颈围+5厘米、宽=设计宽度+6厘米的经向布料,使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形,将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。
2将其余面料顺着领围线继续安装,边安装边观察造型边调整。
3在做好的领型上做上标记,修剪多余的布料。
三翻领的立体裁剪 翻领不同于立领只局限于颈部,与肩胸部分不发生联系,因此结构相应要简单,翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分,即还需考虑领与肩的关系。
1取长=N/2+10厘米、宽=设计量+5-8厘米的斜纱面料一块,划出中心线。
2将中心线与后领窝的中心线复合,再依据领窝来确定翻领形状。
3调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号,并用标识带作出翻领的造型。
4从人台上取下之后置于平面上进行修正。
四波浪领的立体裁剪
波浪领的制作有两种方法:
一种是量取法,即当衣身完成后量出领窝大小,再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片,将领面内弧线的两端拉开,与衣身领窝复合,遂形成波浪领;
另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法,操作方法如下:
1取出长=宽=(N/2+5)/2的正方形45度正斜布料,在布料的正中剪开,剪切长度为后领宽,作出基础领样,将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处,并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。
2在基础领样的外侧做波浪,做波浪时,一手按住领样的装领处,另一只手捏住布料做波浪,边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。
3做到一半时将波浪翻到正面,观察波浪量是否合理,以进一步修改。
4继续波浪领的制作,注意各部位的协调保持波浪的
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