服装结构教案汇总Word下载.docx
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1颈围线:
颈部围围线,前经喉结下口2cm处,后经颈椎点,它是测量人体颈围长度的基准线,也是服装领口定位的参考依据。
2颈根围线:
颈根底部围圆线,前经颈高点,侧经颈侧点,后经颈椎点,它是测量人体颈根围长度的基准线,也是服装领围线定位的参考依据,又是服装中衣身与衣领分界的参考依据。
3胸围线:
前经胸高点的胸部水平围圆线,它是测量人体胸围长度的基准线,又是服装胸围定位的参考依据。
4腰围线:
腰部最细处的水平围圆线,前经前腰中点,侧经腰侧点,后经后腰中点,它是测量人体腰围长度及臀长的基准线,也是服装臀围线定位的参考依据。
5臀围线:
臀部最丰满处的水平围圆线,前经前臀中点,后经后臀中点,侧经侧臀点,它是测量人体臀围长度及臀长的基准线,也是服装臀围线定位的参考依据。
6中臀围线:
腰至臀平分部位的水平围圆线,它是测量人体中臀围长度的基准线。
7臂根围线:
臂根底部的围圆线,前经前腋点,后经后腋点,上经肩端点,它是测量人体臂根围度的基准线,也是服装中衣身与衣袖分界与服装袖窿线定位的参考依据。
8臂围线:
腋点下上臂最丰满部位的水平围圆线,它是测量人体臂围长度的基准线,也是服装袖围线定位的参考依据。
9肘围线:
经前、后肘点的上肢部水平围圆线,它是测量上臂长度的终止线,也是服装袖肘线定位的参考依据。
10手腕围线:
经前、后手腕点的手腕部的水平围圆线,它是测量人体手腕围度的基准线及臂长的终止线,也是服装长袖袖口线定位的参考依据。
11腿围线:
会阴点下最丰满的水平围线,它是测量人体腿围长度的基准线,也是服装横裆线定位的参考依据。
12膝围线:
经膑骨点的下肢膝部水平围圆线,它是测量大腿长度的终止线,也是服装中袖线定位的参考依据。
13脚腕围线:
经最细处的脚腕部水平围圆线,它是测量脚腕围长度的基准线及脚腿长的参考线,也是服装长裤脚口定位的参考依据。
14肩中线:
由颈肩点至肩端点的肩部中央线,它是人体前、后肩的分界线,也是服装前、后衣身上部分界和服装肩缝线定位的参考依据。
15前中心线:
由颈窝点经前腰中点,前臀中点至会阴点的前身对称线,它是人体左右胸,前左右腰,左右腹的分界线,也是服装前左右衣身(或裤身)分界及服装前中线定位的参考依据。
16后中心线:
由颈椎点,经后腰中点,后臀中点顺直而下的后身对称线,它是人体左右背后,左右腰后,左右臀的分界线,也是服装后左右衣身(或裤身)分界及服装背中线定位的参考依据。
17胸高纵线:
通过胸高点,膑骨点的人体前纵向顺直线,它是服装结构中一条重要的参考线,也是服装后公主线定位的参考依据。
18背高纵线:
通过胸高的,膑骨点的人体前纵向顺直线,它是服装结构中的一条重要的参考线,也是服装后公主线定位的参考依据。
19前肘弯线:
由前腋点经前肘点至前手腕点的手臂纵向顺直线,它是服装前袖弯线的定位的参考依据。
20后肘弯线:
由后腋点经后肘点至后手腕点的手臂后纵向顺直线,它是服装后袖弯线的定位的参考依据。
21侧缝:
通过腰侧线,臀侧点,足踝骨点的人体侧身中央线,它是人体胸,腰,臀及腿部前后的人界线,也是服装前、后衣身(或侧缝)定位的参考依据。
人体基准线的设置将为服装主要结构线的定位提供可靠的依据。
(二)体型外部特征对服装制图的影响。
由于生理关系及发育生长方面的原因,人体除了在高度,围度方面存在差异,在体太外形方面也存在着显著差异,这种差异主要表现在以下几个方面。
肩部、胸背部、腰部、臀部
(1)肩部(外形特点)
男性:
一般肩阔而平,肩头略前倾,整个肩膀俯着看呈弓形状。
肩部前中央表现呈双曲面状。
女性:
一般较男性肩狭而斜,肩头前倾,肩膀弓形状及肩部前中央的双曲面状均较男性明显。
老年:
一般较年轻人薄而斜,肩头前倾,肩膀弓开状及肩部双曲面均甚于青年人。
幼儿:
一般肩狭而薄,肩头前倾,肩膀弓形状及肩部双曲面均弱于成年人。
上述的外形特征及基差异反映在服装结构上,主要表现以下几个方面。
1肩头的前倾使得一般上的前肩缝线略余于后肩斜线。
2肩膀弓形状使得上衣后肩缝线略长于前肩缝线,前肩缝线外凸,后肩缝线区域必须内凹且后肩阔于前肩。
3肩部中央的双曲面线面状决定了合体服装的前肩缝线区域必须适量拔开,后肩缝线区域必须适量归拢。
4女肩窄于男肩,使得相同条件下的女装肩宽小于男装肩宽。
5女肩斜于男肩,决定了相同条件下,女装前、后肩缝线的平均斜度大于男装。
6女肩膀头前倾度大于男肩头,决定了女装前,后肩斜度差大于男装。
7女肩部前中央的双曲面状更为明显,决定了相同条件下,女装前,后肩缝线区域的归拔程度大于男装,此外,也决定了女装前肩省上段略带内弧线形。
(2)胸背部(外形特点)
整个胸部呈球面状,背部有肩胛骨微微隆起,后腰节长大于前腰节长。
(简称腰节差)
由于乳峰高高隆起,使得胸部呈圆椎面状,背部肩胛骨隆起较男性明显,前后腰节差明显小于男性。
一般胸部较青年平坦,肩胛骨的隆起更明显,别外,由于脊椎曲度的增长,使驼背体型较为常见。
一般胸部的球面状程度与成年人相仿,但肩胛骨的隆起却明显弱于成年人,背部平直略带后倾,成为幼儿体型的一个明显的特征。
上述的外形特征及差异,反映在服装结构上,主要表现在以下几个方面。
1胸部的球面状产生了上装的胸劈门,也使得上装中通过胸部的分割线边缘部位往往留有劈势。
2女性的乳峰形体特征决定了胸省,胸裥等女装结构的特有形式。
3采取节差的存在决定了男装后腰长总大于前腰节长,由于男女体腰节差的区别,又使得女装的腰节差不如男装那样明显。
4肩胛骨的隆起产生了上装的后肩省,省裥及通过该部位周围的分割线需留有劈势等,一系列结构处理方法,也决定了后肩缝线后袖窿线上段处允许归拢。
5幼儿的背部平直且略有后倾,使得童装的后腰节长只要等于甚至小于前腰长即可
(3)腰部(外形特点)
腰节较长,腰部间隔明显,侧腰部呈双曲面状。
腰节较短,腰部凹陷基于男性,侧腰部的双曲面状更为明显。
腰部的凹陷程度及侧面的双曲线较青年要明显减弱甚至形成腰胸落差同样大小。
腹部呈球面状突起,致使腰节不明显,凹陷模糊。
上述的外形特征及差异,反映在服装上,主要表现以下几个方面。
1腰节的男底女高,使得同样裤长的女裤直裆长于男裤直裆。
2腰部的明显凹陷产生了曲腰身结构的服装,男女腰部凹陷的区别又决定了相同条件下女装的吸腰量往往大于男装的吸腰量。
(4)臀部(外形特点)
臀窄且小于肩宽,后臀外凸较明显,呈一定的球面状,臀,腰围差值(简称臀腰差)明显,一般在14——20cm内。
臀宽且小于肩宽,后臀外凸更明显,呈一定的球面状,臀腰并比男性更为显著,一般在20——26cm内。
男性老年的后臀部外形基本与青年相仿,女性老年的后臀部则显得宽大圆浑,略有下垂与青年相比,老年的臀腰差明显减小。
臀窄且外凸不明显,臀腰差几乎不存在。
上述的外形特征及差异反映在服装结构上,主要表现在以下几个方面。
1臀部的外凸使得西裤在后裆宽大于前裆宽,后半臀大于前半臀。
2臀部呈球面状决定了西裤后侧缝线上段处的地方必须归拢,通过臀部的分割线边缘部位必须留有劈势,此外,它也是西裤前裥后省的一个重要原因。
3臀腰差的存在,是产生西裤前褶和后省的主要原因。
4女性臀部的丰满,使得女装后省往往大于男裤后省。
5幼儿不存在臀腰差,使得幼儿童裤的腰部,一般不常收省打褶,而都可以收橡皮筋或背带为主。
二人体测量
量体要点。
服装裁剪是服装制作的基础,而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。
任何一个时装款式,由于量体、裁剪的好坏不同,都将产生完全不同的效果。
因此,对于所有学习服装裁剪制作的人来说,是否掌握了量体裁衣的基本知识,这对能否做出质量上乘、合体美观的服装,实在是至关重要的。
量体以前,首先必须对人体主要部位进行仔细观察。
量体时,应注意以下几点:
1. 要求被量者站立端正,姿势自然,不要深呼吸。
2. 围量横度时,应注意皮尺不要拉是过松或过紧,要保持水平。
3. 围量胸围时,被量者两臂垂直;
围量腰围时要放松腰带。
4. 冬季做夏季服装,或夏季做冬季服装,在量体时应根据顾客要求,适当缩小或放大尺寸。
5. 量体时要注意观察好体型特征,有特殊部位要注明,以备裁剪时参考。
6. 不同体型有不同要求,体胖者尺寸不要过肥或过瘦,体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7. 量体要按顺序进行,以免漏量。
1、衣长:
自颈侧点向下通过胸点BP至所需的长度。
2、胸围:
自胸部最丰满处,过胸点BP,水平围量一围。
3、腰围:
自腰部最细处,水平围量一周。
4、臀围:
过臀部最丰满处,水平围量一周。
5、腹围:
在腹部最丰满处,约在腰围线与臀围线的中间,水平围量一周。
6、腰长:
腰围线至臀围线的长度。
7、背长:
自后领中心点量至腰围线。
8、前腰节长:
自颈侧点过胸点至腰围线。
9、身长:
经围后中心点至脚底。
10、总肩宽:
左肩端点过后领中心点至右肩端点。
11、背宽:
后腋下左量至右。
12、胸宽:
前腋下左量至右。
13、袖长:
肩端点过肘点至手腕骨(量时手臂稍弯曲)
14、连袖长:
颈侧点过肩端点肘点至手腕骨。
15、肘长:
肩端点至肘点。
16、胸高:
自颈侧点量至胸点。
17、胸点距离:
两BP点之间的距离。
18、头围:
过前额至脑后突出部位量一周。
19、颈根部围度:
过颈侧点,后领中心点、领前中心点围量一周。
或颈前中心点、颈侧点、后领中心点之间的长度的2倍。
20、腋围:
过肩端点SP、前后腋点,围量一周。
21、臂围:
围量上臂最粗处一周。
22、肘围:
围量突出部位一周。
23、腕围:
围量腕骨一周。
24、手掌围:
五指并拢量其最宽处一周。
25、脚踝围:
经过脚踝骨围量脚脖子一周。
26、脚口:
脚踝围的一半。
27、裤长:
腰围线垂量至脚踝围线长。
28、股上:
腰围线坐量至橙面。
29、股下:
裤长减去股上的长度。
30、裙原型长(膝长)自腰围线垂量至脚脖子。
三服装成品的放松量
(一)放松量如何产生
由于人体运动,呼吸,体表伸缩,皮肤堆积,必须加一定的余量,这全余量就是放松量,成衣的放松量除了要考虑的以上人体的几个因素外,还要考虑服装的季节,内外层次,面料质地流行倾向等因素。
(二)成衣放松量参考(顺序由内层向外层介绍)
成衣种类
特殊部位放量
紧身放量
得体放量
宽松放量
女西裤
W:
0.5—1
6—8
9—12
12—16
男西裤
2
8—10
11—16
16—20
女式牛仔裤
W低腰围度
2—3
4—6
6—10
中老年女裤
W0.5—1
8—12
12—18
裙子类
6—
女衬衫
N0.5—1
7—10
11—14
中式服
旗袍
3—5H:
3—5
女职业装
10—14
14—18
女茄克
女式大衣
16—18
19—25
26—
男衬衫
10—15
20—
男马夹
4—8
中山装
20—25
男茄克
25—
西服
男大衣
25—30
30
大部分的服装上衣加放B的放松量,下装加放臀围。
单位:
厘米
第二节服装成品规格与号型系列
号型标志
165/84A代表:
身高:
165cm。
适用的人体身高163—167之间的人体。
胸围:
84cm。
适用的人体胸围82—86之间的人体。
体型:
A标准体型人体。
总体代表服装的上装成衣规格。
165/68A代表:
腰围:
68cm。
适用的人体腰围82——86之间的人体。
总体代表服装的下装成衣规格。
号:
155160165170175180档差:
5cm
型:
768084889296档差:
4cm
号5cm为一档差,型4cm为一档差,即所谓的5.4系列。
体型是根据人体的胸腰落差计算而得之。
体型
女性
男性
Y
24—19
22—17
A
B
9—13
7—11
C
2—6
CM
数值:
胸腰落差
5.4号型系列女性部位数值(A体)
部位
数值
身高
145
150
155
160
165
170
175
颈椎点高
124
128
132
136
140
144
148
坐姿颈椎点高
56.5
58.5
60.5
62.5
64.5
66.5
68.5
全臀长
46
47.5
49
50.5
52
53.5
55
腰围高
89
92
95
98
101
104
107
胸围
72
76
80
84
88
96
颈围
31.2
32
32.8
33.6
34.4
35.2
36
总肩宽
36.4
37.4
38.4
39.4
40.4
41.4
42.4
腰围
54
56
58
60
62
64
66
68
70
74
78
82
臀围
77.4
79.2
81
82.8
84.6
86.4
88.2
90
91.8
93.6
95.4
97.2
99
100.8
102.6
第二章服装制图基础
第一节服装制图工具
第二节服装裁剪的方法
第三节国际制图符号与制图代号
第四节制图术语及各部位线条名称
一、尺 直尺:
30cm透明有机玻璃尺
比例尺:
具有1:
500三陵形比例尺
皮尺:
三角板:
曲线板:
长度25cm左右
二、其它 纸:
A4纸大小
笔:
0.5、2B自动铅笔。
橡皮
一、立体裁剪
1、人台(模特儿)
2、人体(真人)
二、平面裁剪
1、短尺寸法:
比较早期人们所用的方法,主要以目测比例(现已过时)
2、比例裁剪:
大众化的一种裁剪方法,测量几个部位以此类推。
(1)、B/4:
传统的一种裁剪方法。
(2)、B/5:
大学专科
(3)、B/6:
原型
(4)、1.5B/10:
比较准确快捷的一种裁剪方法(主讲)
3、原型裁剪:
它是立裁与平面裁剪的综合体,使用比较灵活。
4、基型裁剪:
大部分应用于裤子中,使用不灵活。
学习服装造型的目的:
就是学会制服装的板,具体用哪种方法将它制出来,中国裁剪的方法有很多种,其目的也不过是能制出其板。
学习服装造型的最终目的:
应该学会目测,学会一套好的基本板型。
即,比例裁剪与原型裁剪相结合。
一位专业的制板师应该达到看到服装效果图、款式图,就可能制出板,看到服装就能作出它的板型。
※专业制板师应该所了解的?
1、基本板型30%
2、学习人体10%
3、学习人体的机能20%
4、学习服装美学40%
这些是制板师所学的东西,所占的知识比!
第三节国际制图符号与制图代号。
a)国际制图符号
为了大家方便于,制图、裁剪、缝纫的工艺等,统一了一些符号,方便
于大家的理解与勾通。
名称
符号图形
符号用途
1轮廓线
—————
服装和零部件轮廓线。
2基础线
图样结构的基本线与辅助线
3连拆线
—‐—‐—
对折线(对称部位)
4等分线
叠面下层轮廓线影示线
5虚线
--------
表示该段距离平均等分
6对格
╫
表示该部位需要对格处理
7对条
╪
表示该部位需要对条处理
8对花
表示该部位需要对花处理
9扣眼位
Ⅰ
衣片锁眼儿的位置
10钮位
⊙⊕
衣片钉扣的位置
11钻眼位
⊕
表示衣片内钻眼定位
12对位
—v—
表示衣片边缘开小剪口,起定位的作用
13经向
←→
表示衣片的纱向平行布边与布边平行称经纱,垂直为纬纱45度斜纱
14倒顺
→
表示衣片的面料上的方向
15明裥
外露的裥量
16暗裥
隐藏的裥量
17褶裥
表示这一部分有规律的折叠
18缩裥
表示用衣料直接收拢成皱裥
19省份
表示这一部分需缝去
20毛样
衣料的缝分
21净样
衣片为净样,裁剪时需另加缝份
22直角
┐└
表示两条直线或直线与弧线等相互垂直
23引寸
▲■●◆△□○◇
表示两个部位等量
24标准尺寸
∣←S→∣
表示箭头方之间的距离,s可以是数值与公式
25明线
表示成衣该部位辑0.1cm或其它大小的成品明线
26拉伸
表示该部位经熨烫后拉伸
27归拢
表示该部位经熨烫后收缩
28拔开
表示该部位经熨烫后伸展,拔长
29粘合
表示两个部位在裁剪中连在一起
b)际制图代号
服装制图中的某些部位、线条、点等,为了便利和规范起见,使用其英语单词
第一个字母为代号,来代替相应的中文线条,部位及点的名称,常用的服装制图
代号如表。
长度
围度
点及线
衣长:
L
裤长:
TL
背长:
BAL
前腰节长:
FWL
袖笼弧长:
AH
袖长:
SL
袖口:
CP
脚口:
SB
肩宽:
S
胸宽:
FW
背宽:
BW
W
臀围:
H
中臀围:
MH
胸围线:
BL
腰围线:
WL
臀围线:
HL
中臀围线:
MHL
领围:
N
领围线:
NL
袖肘线:
EL
膝围线:
KL
胸高点:
BP
肩点:
SP
颈侧点:
SNP
后颈点:
BNP
前颈点:
FNP
腋底中点F
腹部:
屁股:
大腿:
F
肩胛骨点SS:
臀底:
CR
臀底线:
CRL
臀高点:
HP
肩峰:
AC
前腋点:
FA
后下腋点;
BA
乳房:
M
侧大腿:
SF
隆椎:
P
第四节服装制图术语及各部位线条名称
1净样:
服装实际尺寸,不包括缝份、贴边等。
2毛样:
裁剪尺寸,包括缝份、贴边等。
3画顺:
光滑圆顺地连接直线与弧线,弧线与弧线。
4劈势:
直线的偏进,如上衣门里襟上端的偏进量。
5翘势:
水平线的上翘(抬高),如裤子后翘,指后腰缝线在后裆缝线外的抬高量。
6困势:
直线的偏出,如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝线上端处的偏出量。
7眼刀:
在开设片的外口某部位剪一个小缺口,起定位作用。
8门襟:
衣片的锁眼边。
9里襟:
衣片的钉钮边。
10叠门:
门襟和里襟相叠合的部分,又称止口。
11挂面:
上衣门里襟反面的部分。
12过肩:
也称复势,育克。
一般常用在男女上衣肩部上的双层或单层布料。
13驳头:
挂面第一粒钮扣上段向外翻出不包括领的部分。
14省:
又称省缝,根据人体曲线形态所需缝合的部分。
15裥:
根据人体曲级所需,有规则折叠或收拢的部分。
16克夫:
又称袖头,缝接于袖子的下端,一般为长方形袖头。
17分割:
根据人体曲线形态或款式要求而在上衣片或裤片上增加的结构缝。
第三章服装造型结构设计
第一节比例裁剪
一、裤子类:
中老年女裤、男西裤、女西裤、微喇牛仔裤、欧板裤、筒裤(大筒、小筒、七分、八分裤等)短裤、附加款、裤子总结
二、
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