夜间摄影基础知识 yoyoker图文整理版Word文档下载推荐.docx
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不过,手抖的用户倘若在慢速快们下还是会抖,建议靠近背景用一般闪光模式拍摄成功率会高一点,不过照片背景的细节较难照顾到。
六、别把人眼拍成兔子眼了
闪光灯容易出现红眼
人在光线不足的环境里,瞳孔会放大。
闪光灯光线从眼球玻璃体折射回来,就形成一个红点。
防红眼闪光功能利用多次闪光,使人瞳孔先缩小再拍照,就不会出现红点。
在黑夜里拍摄人物时记得打开防红眼闪光,并且要让相机闪完最后一次闪光才移离拍摄。
不过总会遇到偶然的情况忘记了使用,这时利用防红眼软件后期处理也可以得到比较好的效果。
当然,一般夜景采用普通闪光即可,因为防红眼闪光的频闪较为耗电。
七、找个固定点充当脚架
寻找三脚架的代替品
在花灯现场,不少摄影发烧友会带上脚架拍摄。
但笨重的设备会给游玩带来不少负担。
这时可以利用周围可以支撑相机的物体充当脚架使用,什么高画质、低ISO、小光圈星芒同样可以实现了。
八、及时调整自动白平衡的出错
手动白平衡校正偏色
花灯一般里头都是白炽灯做光源,与日光不同的是不同型号相机的自动白平衡对于白炽灯的白平衡反应不尽相同,加上也有混合光源的灯饰,所以会出现白平衡不准的情况。
当遇到这种情况时需要手动调节白平衡到适合档,如果要求更为准确的就需要做手动白平衡校正了。
所以拍摄夜景穿件白衣服去也不失为一个好方法。
领略了以上八大入会秘诀后,下面让小刚带大家实践一下,顺便感受一下岭南元宵花灯的特色:
有相机真方便
先撇开花灯不说,小刚直奔猜灯谜现场。
猜灯谜是元宵花灯不可缺少的活动,人头涌涌的现场还是可以方便使用小DC帮忙探个究竟。
正当小刚思考着是不是需要请外援猜个灯谜的时候,旁边的一位帅哥在用手机上XX知道,小刚突然冒汗……
光圈:
F3.5快门:
1/45sISO:
200曝光补偿:
0EV
越秀公园正门的灯饰可谓最红火的,搞得一般的DC拍摄都会过于鲜艳。
小刚上了太平洋的摄影部落看了其他使用毒头拍摄的照片也同样如此。
旁边一位阿姨说2008的“8”字倒了下来让小刚陷入沉思。
新旧时代的意识存在分歧还是一个问题……
同在与小刚拍摄该鼠年花灯的附近还有一位黑“摄”会美眉,架着脚架拿着毒头甚为威风,小刚也不赖,ISO200轻松拍摄了下来然后继续前行。
一般光照较强情况下是不用担心快门过低的,顺道赞赏一下现代花灯制作元素的革新,用汤匙和碟子做的孔雀栩栩如生。
机抖动、用好机内闪光灯和寻找三脚架的代替品,并配以大量DC拍摄的夜间照片说明构图、曝光技巧。
F3.8快门:
1/30sISO:
100曝光补偿:
-0.6EV
运用到负曝光补偿后,快门提高到1/30秒,足够应付大部分花灯的拍摄。
并且得到的效果准确鲜艳。
1/20sISO:
黑夜其实是很好的环境,拍摄出的照片主题突出。
当时插在人流中没有办法拍摄到地面上的花灯,只好往上发展了。
80曝光补偿:
代表财富的财神现在如此可爱了,倘若那些金子是真的该多好!
靠近财神时,ISO80也可以轻松手持拍摄。
F4.4快门:
1/3sISO:
-2EV
参照广州著名景点星海音乐厅制作的花灯模型远看还十分逼真。
旁边还有一个海印桥的模型同样非常逼真,鉴于平时评测中常见到,这里就不贴出来了。
值得注意的是,该照片是相机摆放在湖边的围栏上拍摄的,照片画质优秀。
F3.5快门:
1/30sISO:
200曝光补偿:
-1EV
“女子十二乐坊”也来到了越秀公园献艺,齐奏佳日的欢乐华章。
近年的花灯元素创新多变,技术难度也十分大,充分体现了人们手工制作的灵巧。
让市民能如此亲身领略到传统节日的气氛,有关部门的用心还是蛮大的。
黑摄会入会指南第2期
说到此次元宵花灯的门票为20元每人还真的偏贵,小刚也为钱包心疼,但是能记录下如此美妙的花灯也满足了。
希望在以后的日子里有更多朋友受此指南的帮助而对拍摄夜景水平大有提高。
致于最终能否加入黑“摄”会,就要先看你有没有穿越如春运般人潮的本事了!
一、如何确保影像清晰?
以佳能450D的LiveVIEW直观地参照一下
刚接触数码相机的用户或以前只用过普通不具备自动对焦功能拍照手机的朋友,往往会犯了不半按快门对焦的大忌。
用户往往希望随时行乐、即拍即看,但忽略了对焦这个环节,一般都不能拍出清晰的照片,特别是对焦较近距离的物体时。
画面模糊
画面清晰
影响照片清晰的另一因素是拍摄的快门速度过低。
在提高快门速度方面,又延伸到光圈设定和ISO设置上。
人手持相机的最低安全快门可以认为约是35mm相机拍摄焦距的倒数。
例如使用28mm焦距拍摄,最低安全快门速度应该为1/30s,使用400mm端拍摄最低安全快门为1/400s。
若拍摄光照低的环境下快门速度低于安全快门速度就容易使照片拍糊了。
一般来说,全自动曝光的光圈会受环境变化而自动调整,而具有M档相机拍摄时可以利用增大光圈提高快门速度;
另一方面,提高ISO值也可以提高快门速度,但往往以牺牲画质为代价,用户要根据各相机的控噪能力的不同而选择好最高可用ISO值。
图像稳定装置VS高感光度防抖
科技的发展改变了传统最低安全快门的概念,新兴的防抖技术意逐渐成为数码相机的标配技术。
防抖简单可以分为电子防抖和光学防抖。
一般入门级DC只具备电子防抖技术,其原理与提高ISO值增加快门速度一样,非必要时还是少用为妙。
而一般中高端DC都会配备光学防抖,其原理一般通过在镜头或者感光元件机构增加反向互补位移装置来校正人手的抖动,可以有效降低安全快门2-4档(因各厂家的技术不同会有差别)。
并且光学防抖是对画质无损的技术,值得推荐使用。
配合一定范围的电子防抖,每个普通用户都可以加入“黑摄会”了。
不过,倘若拍摄环境光照确实很低的时候,只有选择使用闪光灯或架上脚架、固定物拍摄。
二、如何让曝光准确?
拍摄时,合适的曝光量是获取高质量影像的关键。
曝光准确的影像,影调自然,颜色饱和、鲜艳;
曝光不足,影像晦暗,低光部位的层次丧失殆尽;
曝光过度,影像高光位的层次荡然无存,像是褪色似的。
曝光欠缺
曝光准确
曝光过度
虽然数码摄影时代,数码相片可以方便通过后期处理挽救曝光不正常的照片,但曝光不正常照片往往缺失暗部或亮部影像数据,后期处理起到作用有限。
许多人在数码相机拍摄时,大多数情况下都会采用自动曝光形式拍摄,但自动曝光要以准确测光为前提。
要准确测光必须把握测光的特点,善于了利用测光模式、曝光补偿、包围曝光和场景模式运用等等。
包围曝光效果对比
数码相机测光模式一般包括中央重点测光、点测光、多区测光等,大多数情况下曝光都会帮你完成任务,但以下场景中,相机还是会出现不够智能的情况,需要进行手动校正:
·
逆光拍摄,但不追求剪影效果
画面中心位置被反光率高的物体占据
被摄主体处于大面积白色背景前
拍摄黑色背景前的小物体
拍摄日出日落
拍摄夜景气氛的照片
要突出表现画面中很亮或很暗的影调,如月亮
正常曝光的剪影效果
浅色背景增加1EV
深色背景减少0.7EV
白背景增加0.7EV
使用曝光补偿举例
面对相机不够智能的情况下,就可以选择点测光、使用曝光补偿或包围曝光等。
直方图判断曝光
由于我们判断照片曝光是否准确往往依赖于LCD的显示效果,但各型号相机LCD的表现不尽相同,特别在户外拍摄的可信度更受影响。
这是可以运用回放时的直方图来查看曝光是否准确。
曝光准确的照片,直方图的柱状会集中在中央部分,偏左表示曝光不足、偏右分别表示曝光过度。
三、如何构图让照片更具吸引力
1、黄金分割点的运用
具备辅助对焦线的取景器
一般数码相机都有网格辅助取景功能,该功能能帮助用户确定一幅照片的主体位于黄精分割点上。
通常我们希望照片拍得方方正正,人物居中,但这样的构图是很平淡的,试试利用黄金分割点的原理,你会发现照片变得更漂亮了。
当然,我们也有很多情况下采用中心点构图。
主体在右下方
主体在右上方
2、巧用线条构图
这里说的“线条”并非要去拍“线”,而是指场景中呈现条状的被摄体,如远距离的河流、道路、树木、具有韵律的物体等等。
S型线条(索尼H1)
弧形线条(宾得K20D)
线条对视觉起引导作用,画面中线条旁边景物往往较为突出。
线条的曲、直、浓、淡、虚、实有着不同的表现力,给人不同的视觉感受。
构图时还要善于利用会聚或重复线条,可以表现空间感和纵深感。
曲线,S型线条、圆形线条婉转流畅,折线和射线具有力度感和速度感。
线条收缩快慢,排列稀疏同样对画面产生不同的影响。
散射状线条(尼康D60)
韵律感线条(尼康D60)
但这里需要注意的是,无论横贯或竖线不宜放在画面中央,否则就有画面被分割的感觉。
此外,拍摄人物主体时,在人物后面不应该出现电线杆、树枝、烟囱之类的枝状物,否则,被摄画面上这些东西就会“拔头而起”了。
3、空间感的表现
拍摄画面的空间表现,主要借助线条透视和影调透视。
线条透视通过线条的交织表现景物远近、大小,线条在画面上由近及远地延伸与消失,我们就可以从中感受到空间的变化;
而影调透视效果则主要借助影调浓淡明暗对比来表现层次。
线条透视(宾得K20D)
影调透视(宾得K20D)
拍摄风光时,要利用丰富的影调层次,把人们的视线引向画面深处。
此外有一条原则较为实用:
画面黑色深而面积大会产生幽深感,白色深而面积大会产生浩瀚感。
表现画面空间感还可以利用主体占地面积、镜头高低变化、主体位于画面摆放以及主体与背景的距离。
4、营造视觉冲击力
一副画面为什么具有视觉冲击力呢?
笔者认为是其浓缩了我们生活中习以为常的场景于有限的画幅中,加上各种器材和技巧的表现营造出许多我们无法用肉眼见到的画面。
表现视觉冲击力可以通过色彩、变形、动感以及虚实等等。
照片可以表现内心情感(三星Digimax370)
光线可以渲染环境(索尼H9)
颜色的表现是我们对照片的第一感觉,颜色的鲜艳、明快、冷调均可对表达情感起到一定作用。
由于我们人眼对颜色的感觉是固定的,也由于见多了而缺乏新鲜感,所以一幅色彩独特的照片往往能带来无限的遐思。
广角端的适当畸变能增加画面的气势(索尼H9)
通过利用镜头利用在广角、长焦的畸变,我们可以更加突出某些画面的结构,夸张、变形能对画面的气势或空间带来不少的渲染。
小DC不能较好地控制快慢速度,但玩追随还是不错的(三星Digimax370)
拍摄具有动感的画面,往往具有较强的艺术感染力。
拍摄时可以利用闪光灯频闪制造单张照片多个主体运动的效果,也可以是使用追随或拍摄时变焦而让焦外物体模糊。
“近视”的世界十分精彩(拍得丽INF-880D)
人眼的焦点改变很难察觉到焦外虚化的物体,而相机却利用镜头后面的感光元件轻松做到。
虚实结合可以起到突出主体作用。
“藏虚露实,虚宾实主,以虚托实,虚中有实,虚实相同”是拍摄等艺术的基本要求。
当然,表现视觉冲击力的手法还有很多,并不是三言两语可以说清,具体还是需要用户自己去发掘和创造。
好了,本期的拍摄技巧先介绍到这里,更多的敬请留意PConline数码相机频道后续推出的其他类型的拍摄技巧文章,希望影友们多多实践,多出好片。
一、AUTO模式,“傻瓜式”拍摄。
首先来介绍一下主动模式。
AUTO模式适合对相片品质要求不高,只图方便的摄影者。
这些“傻瓜式”的摄影操作非常简单,即使上了年纪的摄影爱好者也可以轻松驾御。
新型的简易拍摄模式
进行拍摄前,先要设定相片的分辨率,如果储存卡容量较大建议使用最高分辨率拍摄。
通过在LCD上观察要拍摄的对象,按下快门键即可完成拍摄。
在取景中如果被摄主体占画面太小,可以通过拨动变焦杆将其放大再拍摄。
虽然是傻瓜式拍摄,但必须注意到的是数码相机与传统胶片相机存在一定不同,拍摄时并不是一次按尽快门键即可,还需要进行半按出现对焦成功提示后才能全按下去。
初学者一定要记住这点,并且按快门时手要保持稳定,否则也容易造成照片发虚、模糊。
带场景识别的智能模式
现在很多新型的数码都融入了简易拍摄模式,该模式是AUTO模式的延伸,可以智能判断拍摄场景如人像、风景、微距等场景,使得“傻瓜”含有更多的技术含量,十分迎合追求简单操作的用户。
AUTO模式拍摄固然方便,但在特定的拍摄环境中同样也会遇到些不适应的情况。
一般而言,数码相机都提供了多种场景拍摄模式,即用相机内预先调节好的光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值。
部分相机推出了智能模式,自动根据场景选择合适的模式。
可是,大家有无真正利用好这些场景模式呢?
下面介绍一下我们常见的几种场景模式和几种特殊的场景模式。
二、常见拍摄模式。
1、风景模式,前后清晰色彩艳丽。
比所见更艳丽的风景模式
此模式下拍摄的风景名胜时,相机一般选用小光圈以得到更大的景深,此时相机也会自动对焦到无穷远使拍摄出来的照片前后都较为清晰。
一般来说,风景模式下拍摄相片色彩较为艳丽、对比度较高,整体效果较为讨好。
此时需要注意现场环境光线,不要让阳光直射镜头,在落日、黄昏、阴天等环境下也需要进行手动白平衡调节以得到更准确的色彩。
2、人像模式,拍美丽的脸。
虚化背景的人像模式
选择人像模式有两个较重要的特点,一是相机会倾向于选择大光圈,这样可以使人物背景虚化更加油润,做出浅景深突显人物的效果。
二是拍摄色彩会稍微降低饱和度,准确还原人物肤色。
在人像模式下需要注意取景和构图等问题。
如果在较暗环境下使用闪光灯还需要打开防红眼功能。
另外可以使用长焦端拍摄人像,得到的背景会更加虚化。
现时较多相机具备脸部识别对焦功能,更有进阶的脸部拍摄能力,如针对脸部的白平衡控制、针对脸部的曝光控制等都为拍摄美丽的脸提供了便利,大家拍摄人像的时候记得不嫌麻烦地使用人像模式了。
3、夜景模式与夜景人像模式
夜晚拍摄时,如果打开闪光灯会造成前景较亮背景漆黑一片的情况。
这时就要使用夜景模式拍摄了。
一般夜景模式下闪光灯都默认关闭,并且选用长时间快门拍摄。
但是这时往往选用大光圈,所以卡片机都很难拍出漂亮的星芒效果。
拍摄华丽灯火的夜景模式
夜景拍摄一定要用上脚架,这时可以运用较低感光度来保持画质,否则手持的话只会出现惨不忍睹的情况。
另外,最好采用定时器拍摄,最大限度减少按下快门的瞬间造成的抖动。
夜景人像模式主要特点是以较低的快门速度,一般1/10秒左右,并且在快门关闭之前开启闪光灯(后帘同步),这样就可以利用手持拍摄出人景均存在的照片。
4、运动模式,捕捉精彩瞬间
凝固动作的运动模式
该模式用来拍摄高速移动的物体,数码相机会把快门控制得较快(一般大于1/250s),或者提高ISO感光度,以符合抓拍的特点。
但是一般还是在光线较为充足的时候才能使用。
倘若想实现体育摄影中的追随,运动模式就并不适合了,因为追随是需要把快门控制得较低(一般1/30s),与运动模式下的高速快门相反。
5、微距模式,放大的世界
把微小放大的微距模式
小小DC的长处就是体现在微距拍摄能力上面了,因为感光元件面积小,镜头与CCD的实际距离较短,所以十分有利于拍摄微距。
现在一般数码相机都可以达到较为优秀的1-3cm,用来拍摄细微的花卉、昆虫等都十分适宜。
进行微距拍摄的时候一般都是使用大光圈拍摄,这样能得到浅景深、背景虚化的照片,使得主体得到突出。
倘若微距模式下不能进行光学变焦,那么也可以采用P档下打开微距功能来使用长焦端拍摄,这样得到的背景虚化会更有惊喜。
6、逆光模式
正确曝光的逆光模式
逆光,即有较强的光线从人物主体或要拍摄的物体后面照射过来。
顺光模式下一般相机的曝光控制都十分准确,但是遇到了逆光的情况就会出现剪影效果——背景很漂亮但前景漆黑一片。
所以一般遇到逆光场景时,需要使用逆光拍摄模式,其原理是运用重点测光以增强曝光的准确性,并且还会进行+EV值避免主体过暗。
有些相机还会使用闪光灯进行补光。
但是,倘若遇上了光想对比过于强烈的环境时,还是建议换个角度拍摄,否则人物拍摄正常了,但是背景却白刷刷一片变得毫无意义了。
7、防抖模式与高ISO模式
手持拍摄夜景的高感光度模式
防抖在这里说的主要是电子防抖模式,在该模式下相机一般采用提高感光度以获得较高快门速度来防止手抖。
该原理与使用高ISO模式相似,都是应用在极端的环境中。
有些相机在高ISO模式下会压缩画幅大小来弥补画质流失,这点需要注意。
倘若条件许可,即有三脚架或固定无支撑,电子防抖和高ISO模式还是尽量少用为妙,毕竟都是以牺牲画质为代价。
三、特殊场景模式
1、全景模式
全景拼接照片
个别相机缺乏28mm广角的相机会配备全景模式,用全景模式拍摄超宽幅度的画面(如山川、大海)时,相机会在每张照片后留出多余位置帮助摄影者连续拍摄多张可以合成在一起的风景照片,个别相机还会帮你合成为一张照片。
拍摄时,最好选择一些较明显的地方,如建筑物等作为衔接标记,使拍下一张照片时更加容易结合。
条件允许时使用三脚架,以保证画面稳定和对位准确。
2、笑脸模式
捕捉每一个笑脸的笑脸快门
笑脸快门是最近一年才流行起来的,与脸部识别功能结合,能够捕捉灿烂的笑容瞬间。
其原理在于按下快门按钮后相机并不马上开启快门,而是侦察拍摄人物的笑容程度,倘若笑容强度达到一定水平则认为人物开始微笑,当微笑程度达到较强烈时快门马上开启记录下灿烂的笑容。
一般笑脸模式都能提供连续5张或以上的捕捉能力,反应不够灵活的朋友可以通过相机的笑脸快门来帮你记录美好的瞬间。
3、焰火模式
留住烟花轨迹的焰火模式
焰火模式下,会使用较小光圈和较长时间快门速度。
这样可以有利于表现焰火变化的轨迹而不容易过曝。
焰火模式下最好使用三脚架支持,但是由于焰火的光度并不大,个别情况下手持拍摄也能得到较为漂亮的画面。
以上样张就是使用手持拍摄,只要大致上保持相机固定,烟花滑行的轨迹便会较为圆滑。
此模式同样适用于拍摄车流,运动轨迹等场景。
4、斜度修正功能与失真控制
斜度修正前
斜度修正后
独特的斜度修正功能,可以在照片拍摄使用该功能修正照片,校正变形。
失真控制关闭——存在畸变
失真控制打开——畸变得到修正
打开该功能,拍摄前就可以通过预览观看到修正效果,并且该功能相当的智能,可以高效率识别多种角度的广角变形,有着不错的“畸变控制”能力,较小程度的处理对于画质的损失也是比较小的,适当的时候可以尽情使用该功能。
这类的功能除了修正畸变外,对于拍摄文书资料亦是十分有用。
当用户把各场景内预先调节好的光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值较为熟悉的时候,我们可以应用这些丰富多变的场景的光圈快门组合,来应对一些拍摄设定类似的场景,做到融会贯通。
四、各大品牌数码相机主要场景模式
下面列举一下各大品牌数码相机具有代表性机型的主要场景模式:
品牌
场景模式
推荐度
索尼
夜景/夜景人像/柔和快照/风景/海滩/雪景/烟火/高感光度/笑脸快门/高速快门/水中模式
★★★☆
佳能
肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,植物,夜晚风景,夜晚肖像,博物馆,文本,微距,面部优先
★★★
尼康
高感光度,BSS,人像模式、风景模式、运动模式、夜间人像模式、派对/户内模式、沙滩/雪地模式、日落模式、黄昏/黎明模式、夜间风景模式、近摄模式、博物馆模式、烟花表演模式、翻拍模式、背光模式、全景辅助模式
★★★★☆
富士
自然光,自然光与闪光灯,手动,影片,人像,人像增强,风景,运动,夜景,焰火,日落,雪景,海滩,水下,博物馆,花卉,文本
三星
人像,儿童,夜景,逆光,风景,夕阳,黎明,烟火,海滩和雪景,近距,自拍,咖啡厅,食物,文本
松下
肖像,风景,运动,夜晚风景,夜晚肖像,自拍,菜肴,烛光,夕阳,烟花,海滩,雪景,空中摄影
奥林巴斯
肖像,风景,风景肖像,夜景,夜晚肖像,运动,室内,烛光,自拍肖像,可用光肖像,夕阳,烟花,烹饪,背光,文本,拍卖,拍摄&
选择1,拍摄&
选择2,沙滩与雪景,Pre
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