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(图1)
市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点,但并不是全部。
你需要一部能够调解曝光的相机,如果没有手动曝光,至少要配备加减曝光的功能,让你能够调解曝光量。
有的数码相机可以每1/3挡调节,也有的相机每1/2挡调节,还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。
我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片”的习惯。
那么,你看回放的影像时,主要看的是什么?
使用肉眼去判读拍摄的内容,还是查看拍摄数据,或是将图像放大了看细节?
数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确,所以我们经常会遇到这样的情况:
相机上看着漂亮的照片,等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。
成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子,如果他不想在后期过多的调整的话,他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。
那么,就从判读曝光开始吧。
一、用什么来判断曝光?
答案是——直方图。
所以,我建议你在回放照片时,首先查看直方图,就像那些专业摄影师所作的一样。
那么,你买的相机就必须符合这样的条件,一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿,另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。
直方图的横坐标代表像素的亮度,左暗右亮。
很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域,也有的相机厂商将直方图分为五个区域。
这些分区与直方图本身并没有关系,也不会影响到直方图的形成。
无论四个分区还是五个分区,它们不过是为了观看方便而已。
我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域,把“很暗”看成画面的暗影区,把“很亮”看成画面的高光区。
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(图2)
纵座标代表像素的数量,直方图越高的地方,这个亮度在画面中占得面积就越大。
在上边两张图片中,图1是水中倒影的照片,图2是它的直方图。
从直方图上看,照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中;
水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域;
而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”区域。
直方图表示这张照片曝光是正常的。
二、怎么判断曝光和调整曝光?
判断胶片的曝光时,我们需要看密度。
所以,在冲印店里我们时常会听到老摄影师对修图师说“我想这里加点儿密度,那里减点儿密度”之类的话。
因为他们习惯了查看胶片的密度和反差。
而且,这样听起来更专业些。
数码相机时代,我们听到更多的是“这儿亮点儿”、“那儿暗点儿”之类的言语。
前面我们看到的照片,曝光属于正常。
那么,如果减少或增加曝光量会出现什么结果呢?
减少曝光量的时候,直方图会向左移动,很可能在直方图最左侧已经超出的边界,左侧的“山根”看不见了,就会曝光不足;
增加曝光量的时候,直方图会向右移动,很可能在直方图最右侧已经超出的边界,同样,右侧的“山根”看不见了,就会曝光过度;
记住下面的口诀(修改于08年3月)你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光:
○左边山脚见不到,暗部细节被丢失;
○右边山脚见不到,亮部细节被丢失;
○两边山脚见不到,加减曝光断分明;
○山峰靠右亮区大,山峰靠左暗影多;
○山谷如果在中间,中间影调少细节。
左边山脚见不到,暗部细节被丢失
顾名思义,直方图的左边看不见末端,也就是“暗影溢出”,这表明景物的暗部细节没有被数码相机完全记录下来,溢出的部分在照片里表现为“死黑”,这些像素的记录值为0。
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图3(上图)左侧的照片就属于这种情况。
为了更有力地说明这个问题,曝光的时候有意的减少了1档,致使暗部溢出。
直方图分布于左半边,右半边空出,这说明尚有增加曝光的可能。
像这样“左边没头儿”、“右侧空余”的直方图,我们增加曝光量就会使直方图整个向右移动,从而使景物的暗部细节能够记录在数码相机里。
这就是“向右曝光”(区分于“向右曝光原则”)。
右边的照片在评价测光的基础上增加了0.7档,直方图分布基本令人满意。
与左边照片相比,向右增加了1.7档曝光。
右边山脚见不到,亮部细节被丢失
直方图的右边看不见末端,也就是“高光溢出”,这表明景物的亮部细节没有被数码相机完全记录下来,溢出的部分在照片里表现为“死白”,这些像素的记录值为255。
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如果你拍摄的照片像图4左边的照片一样,直方图“右边没头儿”、“左侧空余”,那么减少曝光量就会使直方图整个向左移动,从而使景物的亮部细节能够记录在数码相机里。
这就是“向左曝光”。
图4左边的照片“向左曝光”两档,就可以得到右边的照片。
看一看直方图,差别很大。
两边山脚见不到,加减曝光断分明
如果直方图的两端都看不见末端,也就是“高光和暗影都溢出”,这表明场景中的光影动态范围大于数码相机所能记录的动态范围。
这时候,我们就必须有权衡利弊,根据要表现的主题,找到重点突出的地方。
如果要重点表现亮部细节,就舍弃暗部细节,向左减少曝光;
如果希望突出暗部细节,那么就舍弃亮部细节,向右增加曝光。
不过,通常情况下,“晃眼的白色”要比“低沉的黑色”更可能成为视觉干扰。
所以,如果没有特殊的理由,如果溢出的高光没有在画面中起到辅助作用。
我会建议你向左减少曝光,记住这是在“直方图两边都看不到头”的情况下。
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就像上面的两张照片(图5)一样,我们对于“取舍”的概念并不只限于选择“曝光过度”还是“曝光不足”。
对面光线穿透的灯笼是我们想拍摄的主要对象,那么,我们就把注意力集中在它上面,上毫无细节的天空越少越好。
我们并没有进行曝光补偿,但实际上测光的区域发生变化,曝光量也已经变化了。
这时候你一定要问:
按照前面所讲的,从右边照片的直方图看,这张照片是不是应该向右增加曝光呢?
研究一下你数码相机中的直方图是“亮度直方图”还是“RGB直方图”很有必要。
很多数码相机对于红色比较敏感,景物中红色的物体往往容易产生“红色溢出”,而致使红色的部分没有糊涂一片没有细节。
如果是像上面的相机一样是“亮度直方图”,那么建议你做一些针对红色物体调整曝光和调整饱和度的试验,得出自己的结论。
两边都看不到头的直方图,说明影像的动态范围已经超出了数码相机所能记录的极限。
这个时候直方图左右两个末端相聚最远。
那么,如果直方图两个末端相距很近,这表明所拍摄的景物反差很小,你的数码相机完全可以记录下来景物的动态范围,甚至还绰绰有余。
当场景反差比较低,左右曝光都可以的情况下,是向左减少曝光呢,是还向右增加曝光呢,或是什么也不改变?
三、数码相机的曝光原则
这些曝光原则建立在直方图确实有参考意义的基础上,如果相机内的直方图本身误差很大,那么建议你将相机送回维修部维修。
原则一、不溢出原则
这一原则适用于任何数码相机的拍摄。
在景物的动态范围大于数码相机所能表现的动态范围时,也就是我们通常说的大光比场景的拍摄,比如夜景拍摄、冰灯拍摄等,你至少应该让一个方向上不溢出。
你还可以想办法使光比减小,比如对暗部补光,这样我们的相机就可以记录场景中的等多细节。
我们总会觉得夜景拍摄要增加曝光时间,甚至要半小时、一小时的曝光。
事实上,如果是灯火辉煌城市夜景并不需要这么做。
正如你所看到的下边这张外滩夜景的照片(图6),曝光时间是1/15秒,感光度的ISO200,并没有用什么特殊的拍摄手法。
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从直方图上来看,画面中大部分处于“很暗”的区域中。
事实也是如此,不然被灯光照亮的“东方明珠”怎么才能突出出来呢?
光源的部分有少量的溢出,直接对准光源拍摄总是会这样。
但这并不影响到整个画面,因为它们占的面积非常小,而且又节奏的出现在画面中成为点缀。
注意建筑主体的曝光,尤其是“球”的下半部分,还有左上方红色三角中的细节。
这都说明高光部分的曝光比较合适。
再来看看暗部的细节,几乎没有溢出。
我们在暗影中还能隐隐约约看到远处高楼大厦的身影。
见鬼!
也许你会喜欢横着拍,因为很多都市夜景照片都是横着拍的。
而且被灯光照亮的天空会让远处暗影中的楼房看起来更加扑朔。
原则二、亮加黑减
你可能在网络上看到了一些数码相机“向右曝光”的原则。
这个原则要求我们在右侧不溢出的情况下尽量向右曝光。
这么做的理由是:
如果在后期把暗部提亮会产生很多噪点,而后期针对高光部压暗却不存在这个问题。
不过,既然你知道煤炭是黑的,为什么还要“过曝”后再把它压暗呢?
所以,我更愿意推荐你使用“亮加黑减”的原则。
当画面中亮的部分占很大面积时,我们需要增加一些曝光,也就是向右曝光:
比如拍摄大面积的雪景,你可以适当向右增加曝光,注意不要让高光溢出,并且还要保证雪的纹理和细节;
同样,当画面中暗的部分占很大面积时,我们需要减一些曝光,也就是“向左曝光”:
比如当你在拍摄大面积的煤炭时,可以适当向左减少曝光,注意不要让暗影溢出,并且还要保证煤炭的纹理和细节。
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上面这张照片(图7)是在侧逆光条件下表现由白雪和阴影构成的起伏和雪的质感。
直方图中的两个“山峰”分别代表雪地中高亮部分和阴影部分的分布。
可以看出高亮的部分并没有集中在直方图的最右端,而是靠左一点,这样可以很好地表现出雪地的质感。
同时,我们看到雪地上的阴影仍然处在直方图的“较亮”区域。
想一想,我们是不是应该在后期加大反差,让阴影处于“较暗”或“很暗”的区域呢?
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我没有找到关于煤堆的合适的照片,不过我找到了这些灰灰黑的酒坛子。
从直方图上看,右侧还有些余量,也就是说,我们还可以再向右进行曝光。
但事实上,我并没有这么做。
相反的,我在原有的测光基础上,向左曝光1/3档。
这样的曝光可以更好地表向酒坛子上的细节。
注意光线的条件是漫射光,之所以选择漫射光条件拍摄,是因为如果在直射光下拍摄,坛子上会留下强烈的阴影。
那些阴影是你想要的么?
想一想,如果那些阴影是你想要的,那么应该怎么去曝光?
结束语
无论是“不溢出原则”还是“亮加暗减”原则,这一切都建立在一个总原则上,那就是——你要去看懂直方图,并根据拍摄的主题和直方图去调整曝光。
现在,拿起你的数码相机,去拍照吧
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