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135照普通广角镜头的焦距一般为38-24毫米,视角为60-84度;
超广角镜头的焦距为20-13毫米,视角为94-118度。
由于广角镜头的焦距短,视角大,在较短的拍摄距离范围内,能拍摄到较大面积的景物。
所以,广泛用于大场面风摄影作品的拍摄。
在摄影创作中,使用广角镜头拍摄,能获得以下几个方面的效果:
一是能增加摄影画面的空间纵深感;
二是景深较长,能保证被摄主体的前后景物在画面上均可清晰的再现。
所以,现代绝大多数的袖珍式自动照相机(俗称傻瓜照相机)采用38-35毫米的普通广角镜头;
三是镜头的涵盖面积大,拍摄的景物范围宽广;
四是在相同的拍摄距离处所拍摄的景物,比使用标准镜头所拍摄的景 物在画面中的影像小;
五是在画面中容易出现透视变形和影像畸变的缺陷,镜头的焦距越短,拍摄的距离越近,这种缺陷就越显著。
所以,在拍摄人像时,不宜近于0.6米,以免产生透视畸变,假如使用普通广角镜头拍摄贴证件用的标准人像照片时,最好拍成半腰或齐膝像;
使用超广角镜头拍摄这种人像照片时,最好拍成全身像,然后在放大过程中进行剪裁,以获得标准的人像照片,这样就可以避免透视畸变。
当然,有时在拍摄人物肖像时,为减缓被摄者脸部的某些缺陷,也可以有意识地利用这种透视畸变。
如被摄者额窄下颚宽,采用略高的俯视角度拍摄,可以使其缺陷抵销;
反之,则可以采用低角度仰摄。
在使用广角镜头拍摄全身人像时,如果采用低角度拍摄,仍然会产畸变,但有时可以利用这一特点来弥补被摄人物本身的某些缺点,如有个别的被摄者的腿较短,上身较长,采用这种角度的拍摄,会使腿在画面上表现出一种修长的效果,增加其美感。
使用广角镜头拍摄,除了会产生透视畸变外,还会产生边缘畸变。
这种畸变主要是由于镜头后方到胶片的视场边缘的斜投射角引起的。
在拍摄群像时,容易使画面边缘的被摄体变得矮胖。
数码摄影十大闪失提醒
(一)
1.选购的数码相机像素太低和功能方面的缺陷
在你选购数码相机的时候,你需要考虑购买它的主要目的是什么,包括现在和将来。
如果你不但要拍摄照片,而且打算打印至少8×
10英寸的照片的话,那你千万不要购买低像素的数码相机。
类似的问题,如果你在拍摄时运用二次曝光光,那么相机就必须具备该功能,然而大多数数码相机是不具备的。
你可以罗列出你最想使用的功能,这样的话你在购买时就会有的放矢。
2.低分辨率模式下拍摄导致画面模糊不清
压缩照片尺寸是在有限的存储卡中存储更多照片的有效方法,但是如果你拍摄出令人满意的照片并且想打印大尺寸的照片以便保存的话,那么低分辨率模式下的照片就很难满足你的要求啦。
如果你能够确保不关注照片的细节或者大尺寸输出照片的话,减少照片的分辨率是可以的。
然而在你不确定的只是在Web上展示或者只是在低分辨率的情况下使用,那么在拍摄时设置最高分辨率则是明智之举。
只有在你拍摄出心爱的照片时才会切身体验。
3.关键时刻电量用尽
数码相机的耗电量是惊人的,没有比在即将按下快门时相机电量耗尽更加沮丧地事情啦,眼前的美景眼巴巴的浪费掉了。
在你拍摄前务必确保相机的时刻待命和电量充足,准备备用电池是非常必要的。
4.关键时刻存储卡空间用尽
大多数数码相机随机附带存储卡,但是其容量是非常有限的,根本不能满足拍摄的需要。
你可以估算一下自己可能拍摄照片的数量以便推算出你需要多大容量的存储卡。
在不超过预算的情况下,尽量购买大容量的存储卡,只有这样你就可以随心所欲的拍摄而不必担心用尽存储空间。
数码摄影十大闪失提醒
(二)
5.过早取出存储卡
拍摄一张照片在数码相机内部需要经过复杂的过程,最终存储在存储卡中。
这个存储的过程只需要非常短的时间,然而如果你连续拍照的话就会用较长的时间存储。
在相机进行写操作的时候取出存储卡是极其危险的。
如果存储卡过早取出的话,照片很容易丢失或者因为损坏而无法修复。
数码相机都有一个指示灯,在写入时不断闪烁,在你取出存储卡以前一定要看其是否停止闪烁。
首要原则是在取出存储卡之前一定要切记关掉相机。
6.由于没有准确预测和及时按下快门而失去捕捉瞬间的机会
迅速拍摄是非常关键的,然而许多新闻性的镜头是转瞬即逝的,所以你不能仅仅依靠取景器而捕捉那些瞬间。
在抢镜头时使用相机可以简单的描述为两点。
一、在场景未出现的时候不要紧盯着你的镜头,要学会预测下一个场景如何发生,当最满意的瞬间出现时迅速按下快门。
二、当你经常拍摄固定场景的时候,最好利用相机的锁焦功能,保持相机的时刻准备,这样就可以在最短的时间抓拍到心仪的场景,不错过每一次机会。
7.如何拍摄移动的物体
数码相机在拍摄单张照片后,照片写入存储卡并且为拍摄下一张照片作准备。
这个时候刚刚拍摄的照片会在液晶屏上显示略图,以方便你对该照片进行下一步操作。
在拍摄静止物体的时候,这种设置是对你操作有很大帮助的。
一旦把镜头对准那些非静止物体进行拍摄的时候,你就需要对相机设置做相映的调整。
大多数相机允许关闭拍摄后即刻预览的功能,这样便可以提高相机的响应速度。
很多相机均支持连续拍摄的模式,方便用户挑选满意的照片。
8.合理安排数码照片的处理工作
要想体验数码相机带给我们的最大乐趣并且减少失败,则需要有一个完整有效的处理照片的方案,包括把照片传输到计算机中,编排归类整理照片,在光盘中备份等等。
你要训练自己养成这样的良好习惯,虽然有时会感到枯燥无味,但是只有这样才可以尽量减少麻烦和更有效的利用数码相机。
9.过高的估计图象处理软件对照片的修复功能
不错的图象处理软件可以清除荧光灯下拍摄而产生的偏色问题,修复红眼,调整亮度和对比度和其它的功能,然而对于得到满意的照片所起到的修复功能是有限的。
如果你拍摄的是低分辨率照片或者照片质量很差,那么处理出满意照片的成功几率是非常低的。
对于数码照片而言,无论对垃圾如何修复也永远不能成为精品。
10.覆盖了原始照片
你是否曾经有过这种经历,你利用图象处理软件对照片进行编辑,随心所欲的调整照片的颜色和那些奇怪的特效,你日后仍然需要对原始照片做处理,然而却使用了Ctrl+S保存了处理后的照片。
你可能本意不是打算这样操作,但是你已经把那个特殊处理后的照片对原始照片进行了覆盖。
如何避免出现这种情况呢?
你在对照片进行处理前需要在软件中选择“文件(File)”中的“另存为……(SaveAs)”对原始照片备份。
对于数码新手而言,需要注意的事项远不止是这简单的十项,但是通过对数码知识的增加和经验的日渐丰富,相信大家都能够拍出满意的照片,体验真正的数码乐趣。
怎样虚化背景
工欲望善其事必先利其器,并非所有相机都能拍出很好虚化的照片,你的相机必须具备大光圈和大变焦,傻瓜机和一般的低端相机是很难实现的。
要想虚化背景,有如下三种方法:
(1)将变焦倍率设置成最大;
(2)背景尽可能设置较远;
(3)加大镜头光圈。
如果同时使用这三个方法,能够得到更显著的背景虚化效果。
虚化不背景
如果相机能够变焦,那么就将变焦倍率设置成最大,即是说以将图像扩大到的最大限度来拍摄就能够最大限度地虚化背景。
如果增大变焦倍率后,拍摄主体溢出了画面,那么请摄影者往后退,离拍摄主体再远一些。
变焦倍率越大,虚化效果也就越明显。
有朋友问,我的相机开到了4倍变焦可是还是没达到虚化背景的效果,在这冷酷豪哥告诉你,之所以如此是因为你的光圈不是恒定光圈,使用大变焦的同时你的光圈也在缩小,所以虚化效果欠佳。
另外,利用数码变焦功能是不能达到变焦后的虚化效果的,用户需要有具备光学变焦功能的数码相机。
摄影创作离不开构图,这就像写文章离不开章法一样重要,不是可有可无的,实属作品成败的关键。
摄影构图与绘画构图有其相同之处,有些是可以相互借鉴的,但有不能完全代替,每一种艺术形式都有它独特的规律和原理,这是不能违背的,对于从事艺术创作活动的人,只有在他对所从事的那个艺术规律掌握的娴熟的时候,才能在创作实践纵横驰骋不“逾矩”。
步骤/方法
1.1
均衡式构图。
给人以满足的感觉,画面结构完美无缺,安排巧妙,对应而平衡。
常用于月夜、水面、夜景、新闻等题材。
2.2
对称式构图。
具有平衡、稳定、相对的特点。
缺点:
呆板、缺少变化。
常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。
3.3
变化式构图。
景物故意安排在某一角或某一边,能给人以思考和想象,并留下进一步判断的余地。
富于韵味和情趣。
常用于山水小景、体育运动、艺术摄影、幽默照片等。
4.4
对角线构图。
把主体安排在对角线上,能有效利用画面对角线的长度,同时也能使陪体与主体发生直接关系。
富于动感,显得活泼,容易产生线条的汇聚趋势,吸引人的视线,达到突出主体的效果(例如聚光灯照射主体)。
5.5
X形构图。
线条、影调按X形布局,透视感强,有利于把人们视线由四周引向中心,或景物具有从中心向四周逐渐放大的特点。
常用于建筑、大桥、公路、田野等题材。
6.6
紧凑式构图。
将景物主体以特写的形式加以放大,使其以局部布满画面,具有紧凑、细腻、微观等特点。
常用于人物肖像、显微摄影,或者表现局部细节。
对刻画人物的面部往往能达到传神的境地,令人难忘。
7.7
三角形构图。
以三个视觉中心为景物的主要位置,有时是以三点成一面的几何形成安排景物的位置,形成一个稳定的三角形。
这种三角形可以是正三角、也可以是斜三角或倒三角。
其中斜三角形较为常用,也较为灵活。
三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点。
8.8
S型构图。
画面上的景物呈S形曲线的构图形式,具有延长、变化的特点,使人看上去有韵律感,产生优美、雅致、协调的感觉。
当需要采用曲线形式表现被摄体时,应首先想到使用S形构图。
常用于河流、溪水、曲径、小路等。
9.9
九宫格构图。
将被摄主体或重要景物放在“九宫格”交叉点的位置上。
“井”字的四个交叉点就是主体的最佳位置。
一般认为,右上方的交叉点最为理想,其次为右下方的交叉点。
但也不是一成不变的。
这种构图格式较为符合人们的视觉习惯,使主体自然成为视觉中心,具有突出主体,并使画面趋向均衡的特点。
10.10
小品式构图。
通过近摄等手段,并根据思想把本来不足为奇的小景物变成富有情趣、寓意深刻的幽默画面的一种构图方式。
具有自由想象、不拘一格的特点。
本构图没有一定的章法。
11.11
向心式构图。
主体处于中心位置,而四周景物呈朝中心集中的构图形式,能将人的视线强烈引向主体中心,并起到聚集的作用。
具有突出主体的鲜明特点,但有时也可产生压迫中心,局促沉重的感觉。
12.12
垂直式构图。
能充分显示景物的高大和深度。
常用于表现万木争荣的森林参天大树、险峻的山石、飞泻的瀑布、摩天大楼,以及竖直线形组成的其他画面。
13.13
对分式构图。
将画面左右或上下一分为比例2:
1的两部分,形成左右呼应或上下呼应,表现的空间比较宽阔。
其中画面的一部分是主体,另一半是陪体。
常用于表现人物、运动、风景、建筑等题材。
数码相机电源使用时间
电源使用时间即数码相机使用原装电池能拍摄的照片数目。
数码相机通常可以采用干电池、碱性锌锰电池、镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池以及锂电池等作为其电源。
用电池作为电源,不仅更换简单,而且使相机携带方便,操作灵活,而且电池选择的范围比较大。
刚刚买回来的充电电池一般电量很低或者无电量,在使用之前应该进行充电。
对于充电时间,则取决于所用充电器和电池,以及使用电压是否稳定等因素。
如果是第一次使用的电池,锂电池的充电时间一定要超过6小时,镍氢电池一定要超过14小时,否则日后电池寿命会较短。
一般需经过数次充电/放电过程,才能达到最佳效率。
且电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保电池寿命。
充满电后的电池很热,应该待冷却后再装入相机。
数码相机吃电能力很强,如果你使用的是不匹配的电池或是不注意节省,电池就会在你没拍摄几张照片时耗尽。
以下办法可以节省电池用量:
第一,尽量避免使用不必要的变焦操作;
第二,避免频繁使用闪光灯,闪光灯是耗电大户,大家尽量避免使用;
第三,在调整画面构图时最好使用取景器,而不要使用LCD。
因为大部分数码相机都会因开启液晶显示屏取景而消耗更多电力,将它关闭可使电池备用时间增长两三倍;
第四,尽量少用连拍功能。
数码相机的连拍功能大都利用机身内置的缓存来暂时保存数码相片。
如果经常使用这些缓存的话,所需的电力非常多。
因此,减少使用连拍和动态影像短片拍摄功能,对节电有很大帮助。
为了避免电量流失的问题发生,对电池的清洁是很有必要的。
保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净,必要时使用柔软、清洁的干布轻擦,绝不能使用清洁性或是化学性等具有溶解性的东西清洁您的数码相机、电池,或是充电器。
如果您打算长时间不使用数码相机时,必须要将电池从数码相机中取出,将其完全放电后(有些充电器带有此功能,如没有可用小电阻短接尽量把电放掉)存放在干燥、阴凉的环境,而且不要将电池与一般的金属物品存放在一起。
存放已充满电的电池时,一定不要放在皮包、衣袋、手提袋或其他装有金属物品的容器中,以防止短路。
1.什么是景深
当某一物体聚焦清晰时,从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清晰的。
成像相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。
说得通俗一点,景深就是照片上图像前后的清晰范围。
我们知道,在精确调焦的主体前后,还会有一段相对比较清晰的范围。
比如拍摄时向某人物对焦,那么该人物必然处于清晰点上,而此时在他前后的一丛矮树和一间房子也相对比较清晰,因此,我们可以说矮树与房子都处于清晰范围之内,也就是在景深范围之内。
景深,也就是景物清晰的深度。
这里我们所说的相对比较清晰,是因为前后景物的清晰程度毕竟不如对焦点上的那个物体,但是可以为人们的视觉所接受。
2.景深的控制
景深大小的控制主要决定于三个因素:
照相机镜头光圈的大小调节、所用镜头焦距的长短以及拍摄距离的远近。
A、光圈在控制景深的作用中,扮演一了个非常重要的角色。
记住一个最基本的原则:
光圈越大,景深越小;
光圈越小,景深越大。
拍摄时,若希望主体的前后景物都非常清晰,可以将光圈尽量向小处调节,比如f/16、f/22;
反过来,若希望对焦的物体清晰,虚化前后的另外一些景物,那就尽量将光圈开大,比如f/2.8、f/2,甚至f/1.4。
(根据相机支持的光圈)在调节光圈的同时,还要注意曝光量也会发生变化,必须依靠调节快门速度加以平衡;
光圈收小了,快门速度就要放慢些;
光圈开大了,快门速度就要相对提高些。
B、所用镜头焦距的长短
C、拍摄距离的远近。
当拍摄时的光圈大小不变,被摄体的位置也不改变时,使用的镜头焦距越短,景深就越大;
镜头的焦距越长,景深就越小。
也就是在光圈不变的条件下,使用广角镜头时,景深的清晰范围就要相对大一些,使用中、长焦距镜头时,景深的清晰范围就相对要小得多。
而当拍摄时的光圈大小不变,所使用的镜头焦距也不改变时,被摄体越远,画面中的前后清晰范围就越大;
反之,被摄体越近,前后的清晰范围也就相对越小。
这就提醒我们,在拍摄一些特定和近景的画面时,调焦应该特别仔细,稍有疏忽,使主体景物越出景深范围。
整个画面就都虚了。
3.景深的运用
初学者对景深这个词可能很陌生,可能也有不少人完全没有听说过这个概念。
但是如果你能理解景深的概念,并把它运用到自己的拍摄中,就能拍出更具独创性的照片来。
那我们来看看景深到底是什么吧。
简单说来,景深就是对好焦的范围。
它能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象,还是拍出清晰的背景。
我们经常能够看到拍摄花,昆虫等的照片中,将背景拍得很模糊。
但是在拍摄纪念照或集体照,风景等的照片一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰。
在例图中我们可以看到,第一张照片中汽车和背景同样清晰,我们称之为景深深,第二张照片中只有汽车是清晰的,而背景很模糊,我们称之为景深浅。
调节景深最简单的方法就是改变光圈大小。
把光圈弄大,景深会变浅,反之亦然。
当然光圈变大,快门速度也相应变快,光圈便小,快门速度则变慢。
这样在同一个曝光强度下,我们可以得到景深不同的照片。
影响景深深度的不止是光圈一个因素。
拍摄距离近,景深会变浅,拍摄距离远,则相反,焦距长(长焦),景深会变浅,焦距短(广角),则相反,所以使用广角镜头进行拍摄时,很容易对整幅图像对焦,而使用长焦镜头时,因为景深较浅,拍摄时需要注意。
还有,以对好焦的点为基准,离它近的点比远的点景深深。
利用景深这个概念拍摄的照片中最常见的有Panfocus和移焦照片。
移焦是指将背景完全模糊化,从而将拍摄对象突出出来的拍摄方法,经常使用大口径镜头,并完全开放光圈来进行拍摄,或者使用长焦镜头。
和移焦相反的拍摄方法叫做Panfocus,常用于强调远近感的照片中。
虽然利用景深的拍摄技巧并不是很容易穴道,但是如果想提高一下自己的拍摄水平,很有必要进行一下练习。
调焦主体平面处的景物在胶片上会形成清晰影像,在其前方某处到其后方某处有一个范围,其内的景物都能形成清晰影像,这一范围称为景深。
相机镜头上有一圈左右对称的光圈刻度,这叫景深表。
它能指出被摄体前后清晰的距离范围。
这景深表告诉我们,当你使用某一光圈值摄影时,在这左右对称的景深标尺中,找到一组相应于你所使用的光圈数字的刻度并与之对应的距离范围,这一段距离范围内景物都能得到一个清晰的像。
从景深表中看出,景深随设定的光圈值变化:
大光圈景深短,小光圈景深长。
景深还随着被摄体距离而变化,当镜头对近的景物聚焦时,景深短,当对远的物体聚焦时景深长。
如果需要大的景深,就优先选定较小的光圈,用较慢的快门来配合保证曝光适度。
反之如需以小景深来突出主题,则用大光圈、快速度。
在物体处于静止状态下,速度可以定得慢一些,选择较小光圈;
拍摄运动物体时,为避免被拍摄影像发虚,应选择快速度、大光圈。
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