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韧皮纤维L

2、动物性纤维--—丝：

丝纤维S

毛:

兽皮纤维W

化学纤维:

1、合成纤维——-聚脂［涤纶］PET

聚酰胺［锦纶］PA/N

聚丙烯[丙纶］PP

聚乙胺［芳纶］PPTA

聚丙烯晴纤［晴纶］A

■

■涤纶

尼龙[锦纶］

氨纶

腈纶

2、再生纤维素纤维

粘胶:

人造丝VC

人造棉R

天丝：

绿色环保纤维T/LC

莫代尔:

会呼吸原料M

竹纤维：

竹碳、竹浆纤维B

醋酸：

醋脂纤维AC

铜胺：

宾霸CU

■

3,功能性纤维-—-氨纶《弹性纤维》

PBT

PTT

T400

金属丝

导电性纤维

基因性纤维-—-大豆纤维

牛奶纤维

蜘蛛纤维

彩棉纤维

■第二节纺织品常用代号及含义

一、“T”长纤维的密度单位

定义：

1英寸当中经纬根数之和。

一般测算国内都是以厘米为单位。

公式：

T=（经+纬）＊2。

54;

1英寸=2。

54厘米

常见:

150T170T190T210T230T240T260T290T300T……….460T

经纬密的判别：

1、仪器法：

经纬密镜适用于简

单的平纹等.

2、点拨法：

照布镜适用于有规

律的斜纹、缎纹等。

3、拆纱法:

大头针适用于无规

律的提花、乱麻等。

经纬方向的判别:

1、细经粗纬

2、经密大于纬密

3、毛边

4、透光度

5、斜线的角度

6、灯芯绒除外

原料粗细相等的情况下,看密度;

二、短纤维的密度表示方式：

经纬都是分开表示的；

都是以英寸为单位。

经厘米根数*2。

54X纬厘米根数＊2。

54

比如：

133*72

133＊100

120*80

110＊76

108＊58

90＊88

60*60/58……。

“T”表示涤纶短纤:

聚酯短纤维也称之为全涤纱、仿棉纱。

大化纤：

采用进口设备，好的原料。

特点:

强度大，条干好，光泽好.

中化纤：

采用国产设备，掺和一定回收料。

强力差，条干不匀，光泽差。

小化纤:

基本都采用回收物.

光泽暗淡、条干差

“T"

表示捻度

指单位长度当中原料旋转的转数.

纱线的捻向分:

“Z"

捻（左捻）逆时针

“S”捻（右捻）顺时针

定长制

1）旦尼尔—-—代表长纤维的粗细单位。

定义：

9000米长的丝线在公定回潮

率时的重量克数,用“D"

数表示

公式:

D=G（g）÷

L（m）＊9000

D数越大,丝线越粗

例如：

有一种长纤，取9000涤纶丝米称重为150克，假设不考虑公定回潮率因素，则该纱的粗细为150D

D一般用于织造厂和贸易公司

2）特克斯-—-代表长纤维的粗细单位。

1000米长的丝线在公定回潮

率时的重量克数，用“tex”数表示

公式：

tex=G（g）÷

L（m）＊1000

3）分特克斯

10000米长的丝线在公定回潮

率时的重量克数，用“dtex”数表示

D=9/10dtextex=10dtexD=9tex

“tex”和“dtex”一般用于化纤厂

定重制

1）英支--—代表短纤维的粗细单位.

一磅的纱线在公定回潮率时，

840码的倍数，用“S"

S=L（码）/840G（磅）

1磅=453.6克1码=0。

9144米1盎司=28。

35克

S数越大,纱线越细

D数与英支的转换关系：

D=5315÷

S

tex与英支的转换关系：

tex=588÷

“F”单纤维的根数

常见的F数：

1、2、3、6、12、24、36、

48、72、96、144、288…。

同一原料相同粗细：

F数不同，手感不同。

F数越高，手感越软。

其他代号：

SD（半光）、FD（消光）、BR（有光）、△（三角）、P（涤）、N（锦）、C（棉）、L（麻）、Vc（人丝）、R（人棉）、S（真丝）、SP（氨纶）

■第三节涤纶

化学名称：

聚酯纤维

英文：

polyester

简称:

PET

俗称：

塑料

物理化学性质：

1、强力大

2、平整度好，尺寸稳定性好.

3、耐磨好

4、耐腐蚀性好，耐老化性好,不易

腐烂，环保性差。

5、色牢度好，高温高压染色,130℃分散

6、吸水性差，公定回潮率0。

4％

7、易产生静电，易起毛，起球。

8、耐酸不耐碱

判别方式：

1、溶解法2、燃烧法

3、显微镜法4、手感目测法

一般情况下我们以燃烧法为主要判别方式.

燃烧法的判别方式：

1、回缩：

收缩熔融

2、烟雾：

充分燃烧冒黑烟

3、火焰:

红头，火焰大

4、味道：

芳香味，芹菜味（相对）

5、灰烬：

黑色的灰烬结块

6、施压：

易压，有黑色粉末残留

涤纶纺丝形式:

1、FDY（长丝）：

单纤维平行光滑均匀

全称：

全拉伸丝

有光，三角异形、半光，消光，亮度越来越弱.

2、DTY（无网低弹丝）：

单纤维弯曲，低伸缩,蓬松状.

拉伸变形丝

3、DTY网络丝（低弹网络丝）:

有间断性得网络点，增加纤维之间得集束能力。

分轻网、中网、重网，其中重网可作免浆丝。

4、POY（预取向丝）：

可伸长不可回弹,不可单独做经线或纬线,必须与其他丝复合，可伸长1.6倍，POY丝是低弹网络丝得半成品。

是DTY或DTY网络丝的原材料是半成品

典型面料：

水洗绒.经50DFDY+50DPOY涤涤复合丝纬150DDTY10T/2s2z

POY一般情况下可以伸长1.6倍。

D数相等于50D+50*1.6

5、ATY（空气变形丝）:

表面不光洁，有毛圈。

典型面料：

塔丝绒

6、涤纶短纤:

多根短纤维沿轴向加捻而成。

7、涤纶竹节丝：

长丝和低弹丝加捻而成,弹丝的速度慢。

8、高弹丝：

高伸缩，高蓬松。

9、CDP（阳离子改性可染涤纶）：

在涤纶丝的表面附加一层阴离子成分,让其呈现阴性，染色时采用阳离子染料对其进行上色，阴阳相吸产生可染效果。

可与普通涤纶丝产生双色效果,容易染色，色泽鲜艳。

10、色丝：

生丝和熟丝

11、单丝：

扁平丝/金银丝

■第四节锦纶

聚酰胺（锦纶）

俗称尼龙NYLON（N）

英文名Polyamide（PA）

锦纶产品用于服装常见：

N6

N66

区别涤纶锦纶的物理化学性能：

锦纶可以在常温（100度）以下酸性染料染色，而涤纶则需要高温分散染料染色（涤纶阳离子除外）

物理化学性质:

a、强力非常好,甚至超过同等细度的钢丝。

b、耐磨性非常好,超过其他纺织纤维，适合

做车轮,降落伞，缆绳。

c、回弹性比较好，运动装，袜子,保险带。

d、吸水性差，公定回潮率4％,易静电，起

毛，起球.

e、耐碱不耐酸，37.5％盐酸可以溶解。

f、耐腐蚀性好，耐水性差，耐光性耐热性差，

久晒强力下降泛黄.

g、锦纶所制服装容易变形，容易起皱。

一般情况下我们以燃烧法为主要判别方式。

1、回缩:

充分燃烧冒白烟

3、火焰：

蓝火，火焰小

氨臭味

褐色或者咖啡色的灰烬结块

易压扁

锦纶纺丝形式：

一、长丝（FDY）:

有光/半光/消光

PA常见原料规格：

15、20、30、40、70、100、140、200、210、420……….

PET常见原料规格：

15、20、30、40、50、58—68、75、100、120、150、200、250、300、450、600、840、900、1000、1200……….

二、低弹丝（DTY）-—-一般用于交织类的纬线。

半光/消光

70、100、140、200、420…

20、30、40、50、75、100、150、200、300、450、600、900、1000、1200….

三、空气变形丝（ATY）半光/消光

PA常见原料规格：

90、160、250、320、（160/2、3、4）、250/2

PET常见原料规格

150、250、320….。

常见的塔丝绒的密度：

178T/184T/189T/196T/228T

四、单丝（F）有光/半光

20、30、40

氨纶（PU，SP，莱卡纤维）

性质：

可伸长500—800％,强度较低,耐汗,耐海水，耐酸，耐碱性能良好，不能单独做经纬线,必须与其他丝纱进行包覆。

20D40D70D不能单独做经纬线

氨纶包覆形式主要有:

空包（明显能看见氨纶）；

机包（氨纶被包在里面）

50DDTY+20DSPC40S+40DSP

75DDTY+40DSPC32S+40DSP

150DDTY+40DSPC21S+70DSPC16S+70DSP

PBT弹性纤维也叫高弹丝弹力小于氨纶比低弹丝弹力大氨纶>

PBT>

PTT

■第五节短纤

若干根短小的纤维沿轴（水平线）的方

向，顺（逆）时针旋转，抱合而成的

特点:

表层有毛羽，回捻松散

棉

属性：

天然纤维—果肉纤维

COTTON

棉花

简称：

C

物理和化学性质：

1、强力差，尺寸稳定性差

2、平整度，易起邹、变形

3、耐腐蚀性，不易受潮,易糜烂

4、色牢度差，一般色只能做到2—3级

5、吸水性好,公定回潮率下7-8％

6、保温性，随着外界的温度的变化二而变化

7、透气性好，主要是由于它的毛尖效应

8、化学性质，耐碱不耐酸

判别方法：

1、无收缩状态,遇火即着，离火续燃

2、白色烟雾

3、红色火烟，火焰比较小

4、烧纸味道

5、灰是灰白色灰烬，不结块

6、施压易碾碎

地区分类：

1、美棉—--南美地区-55—60MM

2、埃及棉—非洲地区—45—55MM

3、新疆棉———内地北方—37-45MM

4、大陆棉—长江中下游—37MM以下

品质分类：

1、精梳—JC单纤维平均长度较长，强力大，

条干均匀，表层毛羽少，较细

2、半精梳-OE介于两者之间

3、普梳—C单纤维平均长度较短，强力小，

条干均匀度差,表层毛羽多，较粗

4、竹节粗细不均，有规律

结构分类：

纱:

单股的短纤维

线：

两股或两股以上的纱,沿轴（水平线）的

方向,反方向旋转，抱合而成的

成分分类：

1、纯纺：

由单一的原料纺纱而成的

2、包覆：

长纤维和短纤维按照要求纺纱加工

而成的

3、混纺：

两种或两种以上的原料按一定的比

例混合纺纱而成的—T/C、CVC

混纺的目的：

1、降低成本

2、取长补短

3、产生花色效果

涤棉混纺-—T/C涤纶的短纤维与棉的短纤维按

照要求纺纱加工而成的

常见的比例90/10、80/2070/3065/35

倒比例涤棉—-CVC

常见的比例60/4055/4550/5045/55

燃烧特点：

1、冒黑烟

2、有烧纸的味道

3、充分燃烧表面有白色的粉末

4、里面是黑色的

5、黑色的物质是涤纶，烧纸的味道是棉花

比例的大小取决于价格的高低：

涤纶比例高，价格低，

棉花比例高,价格贵；

原则上:

50/50称对半比例,

45/55的称为倒比例

但现实生活中把棉花的含量在35％以上的混纺产品称倒比例，用‘CVC’表示，

如60/40、55/45、50/50—-—

用燃烧的方法来判断是否是混纺，

溶解法判断其比例

正常用经验法来判断：

1摸、2看、3烧、4闻

粘胶

分类：

长纤维：

人造丝简称人丝（VC）

短纤维：

人造棉简称人棉（R）

再生纤维素纤维

材料:

天然棉短绒、木浆、甘蔗渣

燃烧特点与棉相似

特点：

1、吸水性好，公定回潮率下13%

2、尺寸稳定性差,缩水大.

3、透气性好，有很强的毛尖效应。

4、手感柔和、飘逸.

5、干强力大于湿强力，怕水。

6、光泽比棉好，色泽鲜艳。

7、耐碱不耐酸。

棉和人棉的区别方法:

1.沾水法:

（棉沾水强度增大，人棉沾水强度

变弱）

2.潜水法：

（棉浮在水上，人棉下沉）

3.仪器法：

光泽（棉是天然纤维，表面比较粗

糙;

人棉的光泽鲜艳，棉反之）

人丝和合成纤维的区别方法：

主要是燃烧方法

黏胶也可以与合成纤维进行混纺，手感比T/C更好.

■第七讲组织结构

组织定义:

任何一种织物都有其运动规律，经纬按一定的

运动规律相交的,称之为组织结构

三原组织：

三种最简单、最原始的组织;

包括平纹、斜纹、缎纹

意匠纸：

任意、随意或刻意设计的纸张

组织点：

经纬垂直相交的点（重叠）

经组织点：

经线浮在纬线上面的组织点,用“X"

读“上”

纬组织点：

经线压在纬线下面的组织点，用“O”读“下"

飞数：

在同一个系数中，相连两根经线或纬线,经组织

点或纬组织点之间的间隔数；

有“±

"

之分，从左向右，往右上方走的称之为“+"

，

往右下方走的称之为“-”

循环数：

最小的运动规律称之为循环数

■平纹：

组织以1/1结构,读一上一下

平纹组织:

■1）没有正反面之分；

■2）最小循环等于二;

■3）组织以1/1结构，读一上一下，分子代

■表纬组织点，分母代表纬组织点，分子+

■分母等于循环数;

■4）有“±

”飞之分

涉及产品：

1）轻盈纺：

经纬至少有一项是有光丝的全涤平纹织物；

68D以下的FDY，分半轻和全轻，一般都在260T以下

2）涤塔夫：

经纬都是涤纶的FDY68D以下的平纹织物;

分半光和消光

3）春亚纺:

经纬至少有一项是DTY，75D以下的织物；

分半弹和全弹,半光和消光

4）桃皮绒：

在春亚纺的基础上纬线加粗、F数增加到144/288；

全涤、锦涤、锦涤复合丝

5）花瑶:

在春亚纺的基础上,经线加粗并且加捻;

半弹和全涤、全涤和锦涤、单喷和双喷

6）水洗绒:

经线是FDY/DTY和POY复合的,纬线是加捻（8—12T）

7）尼丝纺：

经纬都是锦纶FDY，70D以下，分闪光和半光及消光

8）塔丝绒：

经线是长丝，纬线是ATY；

全涤和尼龙、半光和消光

9）记忆布:

高密、高F、经线加弱捻/不加捻，纬加弱捻

①仿记忆：

经纬都是PET

②半记忆:

经线PTT,纬线PET

③全记忆：

经纬PTT）

9）牛津布：

150D以上的；

长丝和弹丝、涤纶和尼龙

10）平纹呢:

经纬都采用150D以上的涤/阳复合丝;

或经纬都采用150D以上的DTY重网

11）佐积麻：

经纬都采用涤/涤复合丝16T左右

12）高丝宝：

经线是FDY/DTY和POY复合，纬线是FDY/DTY

加捻（22-26T）2S2Z/4S4Z/6S6Z/8S8Z

13）仿真丝:

经纬都是必须加捻（18—26T）2S2Z

A乔其：

75D/100D/150D密度低17＃＊2入或

16#*2入纬密38梭左右,长丝和弹丝

B雪纺：

30D\50D\75D\100D密度19#*2入或

9.5#*4入纬密42梭左右，市场上常

见的雪纺有：

人丝雪纺、阳离子雪纺

金银丝雪纺、缎面雪纺，长丝和弹丝

C顺纡皱:

经线加捻或不加捻，纬线必须加

一顺强捻30T以上

13）短纤维：

纯纺：

全棉、全涤纱、人造棉、天丝、麻

混纺：

T/CT/RC/L

府绸：

经纬线纱支粗细相同或接近，经纬密度之

比在2:

1、3:

2或5：

3;

21S以上；

经密

大,纬密小有：

全涤府绸、涤棉府绸、人

棉府绸、全棉府绸:

1、纱府绸2、线府绸

3、半线府绸

平布：

经纬纱支相同或接近,经纬密相同或接近,

20S以上；

1、粗平布18S以下；

2、中平布18—32S；

3、细平布32S以上；

涤棉、人棉、全涤、全棉、亚麻

帆布：

16S以下，厚实粗矿的

细帆布：

细经粗纬粗帆布：

粗经粗纬

14）单丝：

玻璃纱、头巾纱、柯根纱、佳丽莎

15）交织类：

长纤维与长纤维：

锦涤纺

涤锦纺

人丝交织布

阳离子布

长纤维与短纤维：

锦棉纺

锦棉

棉锦

涤锦棉

棉麻

■第八讲斜纹

斜纹：

在平纹的基础上，经组织点或纬组织点

加强，飞数不变，形成明显的，连续性

的斜向的纹路

飞数:

在同一系数当中，相连两根经线或纬线

组织点的间隔数；

经线加强了一个组织点并且往上方走，称之为：

2/1↗读二上一下右斜，飞数为+1,

循环数=分子+分母=2+1=3

斜纹组织：

（1）有斜向纹路之分；

（2）有正反面之分；

（3）经组织点多的为正面，纹路清晰的为正面

1）斜纹涤塔夫：

高密320T以上，迪斯尼50D*50D2/1斜

2）美丽绸:

涤塔夫的基础上，改变纹路—--细纹绸2/1,260T以下

3）舒美绸：

在舒美绸的基础上，改变纬线的D数和纺丝形式DTY（轻网/无网），当然经线也有用有光丝来做的

4）春亚纺：

经纬至少有一项是涤纶DTY中网，75D以下的斜纹组织

5）尼丝纺：

经纬都是锦纶FDY经线70D以下,纬线100D/200D以下

6）桃皮绒：

在春亚纺的基础上纬线增粗，F数增加的斜纹

7）锦涤纺、涤锦纺（威尼斯）50D*70D/50D＊40D2/1斜人丝交织布、阳离子

8）牛津布、塔丝绒

9）短纤：

全棉、T/C、T/R、C/R、全麻、全人棉、全涤

卡其：

纱卡

线卡

半线纱卡

10）交织:

锦棉:

德国斜3/1斜70D*32S

台湾斜2/170D*32S70＊21

棉锦：

32＊10032*14021*140

涤棉：

龙成纺2/1100D＊40S

日本绒2/175D*32S

春光绒2/1200D＊10S

棉涤：

32*200（牛仔裤）

■目的：

把好的东西充分暴露在表面

涉及产品:

1）色丁:

无捻：

50△＊50DTY无网静月缎

75DTY无网静月缎

75△*100DTY五枚缎

75△＊150DTY/200/300贡缎

加捻：

50*50/75DTY16T/2S2Z静波缎

75△＊150DTY16T/2S2Z加捻贡缎

200DTY16T/2S2Z加捻贡缎

300DTY16T/2S2Z加捻贡缎

长丝色丁：

经纬都是FDY半光--—涤缎（迪）

哑光色丁:

经线采用DTY

弹力色丁：

纬线DTY+SP

2）锦缎：

经纬都是锦纶FDY40D以下320/370

3）缎面雪纺：

经纬都是涤纶FDY18T以上2S2Z

4）醋酸色丁：

经纬都是醋酯纤维FDY

5）棉绒缎:

经线涤纶FDY+纬线T/C

6）全棉色丁：

经纬都是棉纤维的

7）棉贡缎：

经是涤纶+纬16S以下的棉或T/C

8）全棉贡缎:

经纬都是棉纤维的16S以下

9）缎桃：

全涤:

经纬都是全涤DTY磨毛

锦涤摩丝：

经是DTY+纬是PNT

10）麂皮绒：

经麂皮/纬麂皮一般都是缎纹组织

11）涤锦缎:

经线是涤纶+纬线是锦纶的缎纹

12）人丝色丁:

经纬都是人丝的缎纹

13）素绉缎：

经纬都是蚕丝的缎纹

■第十讲变化组织

变化组织：

在三原组织的基础上，经纬组织点都在两

个以上的组织，我们称之为变化组织；

一、平纹变化:

在平纹的基础上经线上和纬线上加

强一个或几个经组织点，飞数发生明显的变化；

经重平：

在平纹基础上任意一根纬线上，加强若干

个经组织点，在布面上形成横向的条子；

纬重平：

在平纹基础上任意一根经线上,加强若干

个经组织点，在布面上形成竖向的条子；

方平：

经纬同时加强若干个经纬组织点

斜纹变化：

如图

加强斜纹：

在三原组织斜纹的基础上，经纬

组织点加强，使得一个经纬组织

点的变化成两个或两个以上的连续

性明显的斜向纹路；

如：

2/2斜3/3

1）斜纹涤塔夫260T\320T

■2）华达呢150D＊300D\3150D*300D\300D*300D\450D＊450D

3）斜纹尼丝纺320T（半光和消光）

4）春亚纺

5）双面麂皮绒

6）牛津布

7）短纤维和交织类

8）直贡呢

二、复合斜纹:

在同一循环当中，经纬上存在两种或两种以上的运动规律的织物，而且形成连续性明显的斜向纹路；

骑兵斜纹：

3/11/1

粗斜纹：

5/11/11/11/1

■第十二讲成本核算

用量计算+原料成本+前道费用+织造费用+税收+利润

一.用量计算：

织1米布所需的经纬原料克重及成本

简易快捷公式：

长丝:

经用量=

纬用量=

门幅缩率与纬线纺丝形式和粗细有关,坯布缩率与经线的原料有关；

经：

纬：

FDYDTY

弹力

棉

二．前道报价：

包括：

整浆并车间和倍捻车间

1）整理经丝上浆合并牵经上轴

并：

分条：

2）倍捻车间

捻缩率：

蒸缩率：

加捻费=

加工费：

三：

织造报价

织造报价=坯布纬密＊织造费（元/梭）

织造费与品种的织造难易程度和织造设备有关

1）喷水：

桃皮绒、花瑶、色丁

加密的品种

循环大的、