旗袍造型设计风格演变研究1文档格式.docx

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尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。

旗袍是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。

旗装是满族妇女的民族服饰。

旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；

在袖口领口有大量盘滚装饰。

黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。

旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。

在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。

由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。

清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。

清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。

1.1.2现代旗袍造型设计的发展和特点

改革开放刚以后整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。

尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。

90年代以来，改良旗袍受国际时装流行思潮影响颇大，低领、无袖、紧腰、高开衩、超短、袒胸、裸背等各种形式变化无穷，珠片、刺绣、毛皮饰边、织物印花等工艺装饰大放异彩，颜色绚丽、跳跃、浓重、柔和，大胆突破了旗袍的旧有模式；

既保留了原有的特点，又融入了创新意识。

旗袍与时装联手共存，从一种崭新的角度，用一种崭新的观念，抒发着一种崭新的情怀，呈现出国际化趋势。

作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。

照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。

但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"

制服旗袍"

。

为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。

这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。

这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。

人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了（如图）……

20世纪90年代以来，女性理想形象又有所改变。

高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。

而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。

国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。

1.1.3旗袍造型设计中的风格

旗袍在自身的发展过程中也形成了很多种风格：

古典旗袍大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。

京派旗袍

中期旗袍发展为京派与海派，所谓京派、海派之称，最早出现于几十年前的旧中国文坛。

海派一词是当时北京一些进步作家的发明，用以批判上海的某些文人及文风。

“京派”是相对“海派”而言的。

再往后，京派和海派便分别象征着两种对立的文化了。

京派是传统的正宗；

海派是对传统的标新，是中西结合的产物。

京派文化与海派文化不再以地域为界，即并非只有北京的才叫京派，也不是凡上海的就是海派。

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。

[2]海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；

京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

海派风格反映在服饰领域内称其为“海派服装”。

虽然“京派服装”的提法并不常见，但这种服装风格相对于“海派”肯定是存在的。

旗袍的京派与海派就各有其鲜明的个胜。

海派文化完成于本世纪３０年代，海派服饰也在３０年代达到辉煌灿烂的顶峰。

而海派旗袍则在３０年代的海派服饰中一统天下。

只要提起３０年代，人们无疑会联想起旗袍美女的绰约风姿来。

如果没有近代上海的开埠，没有“中体西用”、“西学东渐”，就不存在旗袍的西化，当然也无所谓“海派旗袍”了。

海派旗袍最大的风格特点就在于对传统样式与西式服装的兼收并蓄，当时不仅把西式外套、大衣、绒线衫穿在旗袍外，更采用洋装中的翻领、“Ｖ”形领、荷叶领，袖型则有荷叶袖、开衩袖等。

到后来还出现了改良旗袍，结构更趋西化，一反传统地有了胸省、腰省和装袖、肩缝，甚至加入垫肩以追求完美的身材。

旧式的大襟和繁琐的装饰则逐渐消失了。

旗袍面料由于纺织品的大量进口而极为丰富，从各类绸缎到棉布、呢类、纱罗，应有尽有。

某一段时间旗袍流行“透、露、瘦”，于是就采用镂空织物和半透明的化纤或丝绸。

其次，旗袍廓形修长紧身，尤其适应南方妇女消瘦苗条的身材特征。

正因如此，旗袍才始终扮演着流行的主角，风靡于上海滩的街头巷尾。

　　２０、３０年代的海派旗袍，是一种既稳定又变幻无常的时装。

摆线高低来回更迭，稍不留神便会落伍，这种时髦确实是需要“追赶”才能及的。

时尚是商业的催化剂，作为商业化大都会的产物，海派旗袍不仅顺应社会心理，更切合商业利益，由于开埠之初与西方交流日益频繁，上海深受欧美流行的影响。

时装业发展迅猛。

３０年代上海已成为一切时髦之物的中心，称之为“全国时装中心”也不为过，更有所谓“东方巴黎”之美誉。

海派装束尤其是海派旗袍成了各地摹仿的典范。

相对于海派的创新，京派就显得守旧一些。

旗袍的京派自是指区别于海派，不为流行所动的传统式样。

也许海派文化可称之为海洋文化，那么京派文化则可称之为内陆文化。

一方面北京的地理位置当时并不有利于西洋文明的引人；

另一方面，旧京的官僚军阀又阻碍它对外来文化的吸收与包容。

京派旗袍的特点不是中西合壁的艳丽，而是本位本土的拙朴。

民初的京城女性以上流社会为源头，中等阶层妆饰在一定程度上受其影响，但缺乏整体更新的内在动力。

上流社会以旧清遗留下来的大家望族和军阀政客为主，多沿袭旧制而着旗袍。

旗袍款型类似过去，通常平直宽肥，有大襟。

面料以传统的绸缎为主，偏厚重。

平民的旗袍多采用棉布，可单可夹。

印花面料比海派要少，花色也未受到西方的影响。

相反，旗袍的装饰却比海派来得丰富。

海派旗袍由于特别显示女性身段，因而服装在于表现人而非衣服本身；

京派旗袍衣身的宽大使得人体退居第二位，所以在装饰上就不得不考究起来，服装以繁复的刺绣纹样或织纹为美，充分展示旗袍自身的魅力。

　　京派旗袍不如海派旗袍那样具有流行感。

２０、３０年代，北京女性除了穿长裙就是穿旗袍，式样并不丰富，不似海派服装常翻常新。

上海的新款至少四五个月后才会出现在北京，其中特别洋化和大胆的则不会被接受。

尽管如此，北京女性的旗袍还是日渐受到海派旗袍的影响，摆线随之抬高和降低，不过时间上滞后一些罢了。

　京派和海派实际上是各有千秋的。

京派如大家闺秀，海派如摩登女郎；

京派是古典，海派就是浪漫。

但随着历史变迁，具有现代特点的海派逐渐成为主流。

海派旗袍的廓形一直流传至今没有什么改变。

中国妇女的传统形象也与之紧密相联，难以割离了。

1.2旗袍造型设计风格的研究现状

1.2.1基于人体工学的研究

现代旗袍

传统旗袍的造型最早是清顺治年间建都北京时八旗妇女日常所穿的长袍。

由于当时的审美需要在满足生存需要的同时，受到封建礼仪的限制，先是为了便于戎装女子在马上的驰骋搏杀，其服装采用直硬款式、宽下摆、不收腰、袖子窄、外形肥大；

定居后由于社会开始安定，不再需要女子戎马狩猎，这时的旗袍衣身较为宽博，造型线条平直、硬朗，衣长至脚踝，领高盖住腮碰到耳垂，袍身领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边，目的是为了耐磨损。

满汉两民族的文化交融，使得刺绣引入到旗袍的装饰中，整件衣服全用花边镶饰，从而在视觉上很好的满足了人们的心理需求，但其审美特征仍以清代封建统治者病态的鉴赏水平为准，不显露形体的自然美，旗袍造型硬朗、平直，重服饰图案而不强调人体曲线；

衣服虽然以人体为形成的基础，但人的形体并不能最终决定服装式样；

封建思想对女性的禁锢，使得旗袍的设计制作没有充分根据女性身体造型特点，是对女性自由的剥夺。

而现代的旗袍则与古代的完全相反，现代旗袍则看重对女性身材的修饰，抬高腿部的开叉线，使用轻薄面料，根据现代人对人体工程学的研究加以应用。

凸显女性的曲线美。

1.2.2基于造型技法的研究

旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：

右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。

开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。

古代旗袍：

大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；

近代旗袍：

进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。

1.3研究目的、意义和内容

现代旗袍与原来的旗袍不同。

现代人基于人体工学使服装更加科学化，贴近人体从而增加舒适度和美感。

首先，衣长、袖长都缩短了，袖子也由原来的中式连袖变成西式装袖，再加上腋下裉，腰裉的利用；

使其更合身可体。

这正是西洋服装的特点。

其次，旗袍在形态上属于连衣裙（onepiece）形式，但又不同于西洋的连衣裙，腰部不断开，也不系腰带。

下摆多是沿着人体的曲线往内收的（原来的旗袍是大下摆并四面开楔），其活动量就靠两侧的开楔来弥补。

另外，旗袍开襟的形式很多，如琵琶襟、如意襟、斜襟等，一般都是非对称的右开襟（右衽）形式，这是我国传统的习惯。

我国古代有崇右的思想，尊右卑左，以右为卜。

所以汉族的衣服皆右衽，而其它少数民族（当时称胡人）则左衽。

清入关以前也多为左衽，后受汉族文化影响而改变了。

在现代生活中，这种传统的思想意识在人们头脑中已经淡漠，而右衽的栽制不过是一种习惯而延续了下来。

西欧人在设计斜开襟的衣服时，几乎全部是左衽，这与女西服的左衽习惯是一致的。

基于人体工学的研究与应用让人们也发现，旗袍也有自己的局限性，比如一个矮胖者就不宜穿。

因为它善于扬长，而弱于避短。

即对于体型上的优点，它善于表现，而对体型上的缺点，它不但不能遮俺，反而更容易暴露。

另外虽然有两侧的开楔，但作为常服，还很难适应剧烈的活动。

如穿旗袍去挤公共汽车就很困难。

这正是旗袍还不能象其他服装那样普及的缘故之一，这些既是旗袍的弱点，也是它的特点，如同日本的和服一样，虽然对人是一种约束，而其内向、含蓄、端庄、高贵之感觉，可说正是从这种约束中体现出来的。

2旗袍造型设计风格的基本概念

2.1风格的概念

2.1.1风格

某一时期流行的一种艺术形式。

一个时代、一个流派或一个人的文艺作品在思想内容和艺术形式方面所显示出的格调和气派。

因为作品是作家或艺术家创作出来的,由于他们个人出身、生活经历、文化教养、思想感情的不同。

又因为创作时主题形成的特殊性和表现方法的习惯性,因而不同的作品便形成不同的风格。

而这种风格往往表现出时代的、民族的和阶级的属性。

就是风格

2.1.2风格研究的历史

风格形成受到诸主观因素和客观因素，主要是从创作内容方面着眼的。

但风格并不仅仅在于内容，而是在内容和形式的统一中表现出来的。

因此，不仅一些形式方面的因素如体裁、语言等，而且艺术方法、写作技巧等都会对风格的形成产生影响。

《典论·

论文》说:

“奏议宜雅，书论宜理，铭诔尚实，诗赋欲丽。

”《文心雕龙·

定势》说:

“章表奏议，则准的乎典雅；

赋颂歌诗，则羽仪乎清丽；

符檄书移，则楷式于明断；

史论序注，则师范于覈要；

箴铭碑诔，则体制于宏深；

连珠七辞，则从事于巧艳……。

”就说明了不同体裁对于风格有不同的要求。

而不同的语言特点，则既是形成风格的重要因素，又是风格的重要外在表现。

语言风格是创作风格的重要方面。

至于采用不同的艺术方法，对于创作风格的影响更为明显，浪漫主义作家与现实主义作家通常都表现出不同的风格。

2.1.3风格的属性

风格的属性意义还在于，它既是艺术家对审美客体的独特而鲜明的表现的结果，也是艺术欣赏者对艺术品进行正确的欣赏、体会、品味的结果，因而它在某种更深刻的意义上揭示了艺术创作与欣赏的属性特征之一──现实世界与审美客体的无限丰富性与多样性。

风格是由艺术品的独特内容与形式相统一，作为创作主体的艺术家的个性特征与由作品的题材、体裁以及社会、时代等历史条件决定的客观特征相统一而形成的。

风格的形成有其主、客观的原因。

在主观上，艺术家由于各自的生活经历、思想观念、艺术素养、情感倾向、个性特征、审美理想的不同，必然会在艺术创作中自觉或不自觉地形成区别于其他艺术家的各种具有相对稳定性和显著特征的创作个性。

艺术风格就是创作个性的自然流露和具体表现。

法国作家G.-L.Lde布丰有一句名言:

“风格即其人”，黑格尔对此作了进一步的发挥:

“风格在这里一般指的是个别艺术家在表现方式和笔调曲折等方面完全见出他的人格的一些特点。

”刘勰说:

“……才有庸俊，气有刚柔，学有浅深，习有雅郑，并情性所铄，陶染所凝，是以笔区云谲，文苑波诡者矣。

”也是讲造成不同艺术风格的主观条件。

2.2旗袍造型设计风格的基本概念

2.2.1旗袍造型设计风格的含义

旗袍，是一种内与外和谐统一的典型传统旧时，时装，被誉为近代中国女性时装的代表。

它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出近代中国女性的贤淑、典雅、温柔、性感和清丽，诠释了20世纪上半叶的中国城市女性特有的时尚性情与气质。

它追随着时代，承载了中华服饰文化的文明，显露出中华女性良好的修养与个人美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。

2.2.2旗袍造型设计风格的层次结构

在旗袍的样式上

开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；

领有高领、低领、无领；

袖口有长袖、短袖、无袖；

开衩有高开衩、低开衩；

还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。

旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。

袖形的款式主要有：

宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。

襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：

圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；

直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；

方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。

琵琶襟旗袍礼服——此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。

在领子上一般领、企鹅领、凤仙领、无领、水滴领、竹叶领、马蹄领

在材质上制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。

在色彩上常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出

满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。

在图案上现代常见的旗袍图案为织锦缎，配以传统的中国纹饰如双鱼、富贵花、梅花等,还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。

3对旗袍造型设计风格的认知

3.1旗袍造型风格的视觉认知过程

旗袍改自满族妇女服装（旗服）。

区别于沿袭了3000多年的汉服服制，清朝三百余年的中国女装以旗服为主流，裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。

后来国门被打开，人们的思想得以解放，并受到西方对女性曲线美的思想，开始对最具有中国代表性的服装（旗袍）开始改良。

随后出现了H、S、型的旗袍，以凸显旗袍女性的性感美。

表1不同时期旗袍的演变特征

年代

旗袍的变化

备注

20年代

摆脱直线裁剪法，开始强调腰身。

领、袖以及细节处理方面出现了多样的变化，比以前更为称身合体。

受欧美服饰造型和西洋缝纫技术的影响。

30年代

先流行高领，后又流行低领。

袖子时而兴长，时而兴短。

两侧开衩，里面衬马甲，腰身变窄。

当时明星、贵妇的着装和广告宣传画的影响。

40年代

袍身再度缩短，袖子缩短直至全部取消。

同时领高减低，使旗袍更加简洁、轻便和适体。

抗日战争开始，经济萧条，物资奇缺。

现代

有了新的改良，出现了更多的款式，如：

鸡心领旗袍、露臂式旗袍、反领短袖长旗袍、仿古女旗袍等。

改革开放带来更多的艺术形式和审美观念。

3.2旗袍造型设计风格的视觉要素和心理特征

简洁，从上到下由独块衣料构成，无任何带、袢、袋等附加装饰：

修长，把身体拉长，显得苗条，正好符合现代人的审美观；

合体，能体现出女性天然的曲线美；

文静，端庄、高贵，对于生活节奏快，紧张忙碌的现代人来讲，这种内向，含蓄的造型，如同日本的和服一样，从某种角度看，是一种对现代生活的弥补和完善；

民族性，具有强烈的东方色彩。

民族性也会转化为世界性，在“洋服”国际化的今天，这种民族服装更应视为珍宝，可以说它是一种文化的延续；

时代感，目前世界服装有一种仿古的趋势，在造型上趋于简练；

同时国内人民生活水平的提高，迫切需要各种形态的服装来点缀生活

4旗袍造型设计风格的影响因素

4.1区域因素

海派文化可称之为海洋文化，那么京派文化则可称之为内陆文化。

4.2环境因素

辛亥革命的胜利，推翻了统治中国千年的封建时代成为过去。

解放思想成为主流，影响这一代人，他们受西方以人为本思想的影响，将旗袍的功能性逐渐突出，旗袍服饰开始强调表现人体线条，注重表现人体的臀和胸，紧收腰，制造修饰后的曲线造型，提供以人为本的审美意识，审美造型一改在胸、腰、臀呈平直硬朗状态的习惯，将衣服裁剪趋向合身适体，采用黄金比定位，在强调与女性身体曲线吻合的同时，一扫清朝矫饰之风，去繁就简，从而充分衬托出东方女性窈窕的身姿，忠实地将人体轮廓曲线勾描出来，让女性散发出诱人的魅力。

4.3物质因素

社会的进步，使人类的物质生活得以扩充，生产资料的多元化在服装上得到表现，各种面料的出现和应用也是旗袍发展的重要条件。

4.4精神生活因素

现代旗袍脱胎于清代满族妇女服装，它是中国服装吸收西洋服装式样不断改进而定型的，但这个过程是在当时特定的社会需求下完成的。

清朝流行旗袍是因为封建专制的结果，当时的社会需要一种统一的服饰来完成统治者从文化上统一中原的目的。

而1911年的辛亥革命推翻了中国上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处，旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

当时的中国由于刚刚脱离封建专制的束缚，民众心中的自由得以释放，人们对西方的事物（包括服装）具有一种新鲜感，于是在慢慢地接受西方事物的过程中，中国的服装设计师就将旗袍与国外的流行服饰结合在一起，构成了民国到现在都仍在流行的旗袍的大型。

这种当时崇外思想的流行，源于几千年封建思想对人们的禁锢；

虽然如此，但中国人在心理上又不可能完全摒弃传统服饰的造型，于是便出现了20-30年代旗袍大流行时代的优美造型。

在现代，由于我们对传统文化的追求以及旗袍本身特有的魅力，使得众多女性仍然选择旗袍作为展示自己优美曲线的最佳服饰。

穿上它，不但能较好地体现东方女性窈窕的身段和典雅端庄的风度，还能体现出对出席场合和主人表示尊重之意，同时还显示了与众不同、超凡脱俗的个性特点，这种种优点，使得旗袍当仁不让的成为中国现代传统服饰的代表。

[4]

5旗袍造型设计风格的表征和获取

5.1旗袍造型设计风格的表征

5.1.1造型特征

服装造型是指服装在形状上的结构关系和窨上的存在方式，包括外部造型和内部造型，也称整体造型的局部造型。

点、线、面、体，是一切造型的基本要素。

服装造型艺术范畴内，人体着装后，服装的感觉、材料、技术及它们之间的关系，都是构成服装造型的要素。

当然，从保护人体的角度出发，区别于其他造型艺术的原因在于，它必须依附于人体，并遵循人体运动规律而存在。

颜色和形状是服装的主观艺术感觉要素。

颜色的艺术美本质是具有表情性和象征意义，而做为表现具体款式牲的形状，它的艺术美本质是具有形体感，空间感和情感意味。

服装造型的主客观应用技术要素在于人工型的服装造型设计工作逐步与现代科学技术相结合（它要求有良好艺术修养，文化科学素质和设计技能的设计师和先进的现代化服装装备），从而大大地拓宽原来所理解的服装设计三要素（即色彩，款式，面料）的实质。

当服装造型的主观艺术感觉要素、客观物质材料要素和主客观应用技术要素、色彩与款式、面料与装饰物、人工设计技能与科学系统设计技能和装备有机地结合，便形成完整的系统，从而呈现出千姿百态变化无穷的服装式样，更使服装造型尽善尽美。

5.1.2特征与旗袍造型设计风格

京