课题快根多肉图文文档格式.docx

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下面是一些多肉植物的常用基质：

（1）、有机植料　

①腐叶土:

可选用市场上出售的君子兰土，也可自行收集落羽杉或榉树叶堆沤发酵，用时消毒。

②泥炭:

为埋藏在地下上千年的湖沼植物，现以吉林、黑龙江出产的较好。

优质泥炭色褐，有机质含量高，纤维度好，质地疏松，手感不粘，吸附力强，PH值呈微酸性。

③木屑:

透水、保水性强，但因本身含碳量高，含氮量低，一般不单独使用，可混入一些含氮化合物如豆饼等堆制发酵。

④砻糠灰:

富含钾肥，PH值微碱性。

要选择深黑色的，不能发白，且要结构均匀，不能太细。

⑤蛇木屑:

经过处理后的一种蕨类植物（桫椤）茎干。

质硬色褐，不易腐烂。

排水佳且具一定肥力，是近几年流行的栽培基质。

⑥山泥:

黄山泥：

有机质含量低，排水一般；

红山泥：

有机质含量高，浇水后土壤粘重，干后易板结；

黑山泥：

有机质含量高，排水良好且浇水后不易板结。

一般采用黑山泥。

⑦仙土:

常用的兰花栽培基质。

但实践证明用于多肉类也相当不错。

其特点是：

养分全，排水良好，无污染，无杂草种子。

盆栽一年后团粒结构还是很好。

（2）、无机植料

①蛭石:

一种形似蜂窝状结构的金色轻质材料，保水保温性强，透气佳且无病菌。

作扦插基质成活率高，但本身无肥力，宜混合其他基质使用。

长期栽培后容易破坏其结构。

用过的蛭石要筛选后再使用。

②珍珠岩:

一种含铝硅酸盐的火山石，经高温加热膨胀而成轻质材料。

透水佳，通气性好。

但有效含水量低，常作添加补充材料。

③椰糠:

棕榈纤维，质地疏松，保水力尤强。

常用来扦插。

市场上多见的是经压缩处理后呈小块状的椰糠，也叫“膨胀土”。

用时先用水浸开。

④塘基石:

高温烧制而成，常放盆底或与其他基质混合。

如与其他植料混合，颗粒不能过大，0.2cm左右即可。

⑤植金石:

是植兰基质，比塘基石更有优势，富含各种矿物质，用于栽培多肉类效果显著，可代替上者，但价格稍贵。

⑥:

应选不含盐分的，颗粒不宜过细。

用前先要淘洗、筛选，并和其他基质混合使用。

透水性好，含氧量高，早晚温差大，适合多肉类的要求。

其他无机植料有火山石、煤饼等。

此外，配制培养土时还常用到一些辅助材料，如含钙材料贝壳粉、钙宝等。

还有一些基肥如鸡粪、牛粪等。

【土壤配制】无论选择哪种植料、如何配制，都要满足植物的基本要求，并要考虑各方面情况，灵活把握。

①根据栽培场地来配制：

如地栽和盆栽的土壤就有所不同。

地栽的要更多地考虑排水环节，应增加排水性强的材料，如沙砾。

而盆栽要在保证疏松透气的原则上适当补充有机质。

如是在南阳台上栽植，还要考虑比较干燥、光照充足的特点，适当加些保水性强的基质，如蛭石、椰糠等。

②根据不同种类来配制：

不同种类在土壤配制上可能“大相径庭”。

比如附生种类需要一定的腐殖质，而一些原产地土壤贫瘠、根系不发达的陆生种类，对腐殖质的要求就没前者高。

不光是不同科的种类所需土壤不同，就连同科不同属的种类对土壤要求也不一样。

拿百合科的中国芦荟和卧牛来说，前者系芦荟属，习性强健，生长快，可在盆底加上充足的基肥。

而后者为沙鱼掌属植物，生长缓慢，基本上不需要基肥。

③根据不同栽培地区来配制：

北方气候于燥，对土壤的保湿能力有一定要求；

南方雨水充沛，空气湿度高，对土壤的排水性和通气性要求更高。

④根据不同生长阶段来配制：

幼苗期根系不发达，有机质含量要稍少，土壤以轻质材料配合一些细沙为主，以后再慢慢增加有机质含量。

其实，土壤配制并不是简单的几条大道理就能说清楚的。

下面几个配方可供参考：

1）植金石8份+仙土2份+少许贝壳粉（适合栽培生石花）。

2）粗沙10份+木屑2份+基肥1份+园土1份（适宜地栽使用）。

3）腐叶土1份+泥炭1份+粗沙2份+轻质材料1份+少许基肥（适合栽培附生类）。

4）塘基石3份+仙土2份+轻质材料1份+泥炭1份（适合栽培十二卷硬叶系品种）。

5）园土2份+腐叶土1份+粗沙4份+轻质材料1份+砻糠灰半份（适合栽培普通陆生类）。

景天类配土，觉得泥炭土或草炭土的比例可以稍大些，附注以腐植土、河沙、珍珠岩、蛭石等，为了有利于生根和健壮生长，土中加适量稻壳炭，骨粉、灭菌灵等；

浇水要据天气和植物生长情况决定，见干见湿。

重点关心那些长势好的去管理。

那些长势不好的大多数其实是在休眠期，当然以少管为妙。

配土：

蜂窝煤渣过筛后+园土+仙土+沙+骨粉+贝壳粉+蛋壳+陶粒+兰石+活性炭，筛去微尘种植。

全光照养护，浇水见干见湿。

盆底加腐熟鸡粪。

盆要小，土要少要疏松。

土干透后几天再浇，多晒。

盛夏少浇，景天科多肉，多半夏季要休眠或半休眠。

金琥这类强刺球，普通花泥+煤球灰+骨粉即可，浇水嘛，一个月浇一次就可以了。

球类：

普通花泥+煤球灰（经筛选后成颗粒状的）+蛭石+适量骨粉

有粗大肉质根的多肉类（如玉扇）：

兰石+仙土+适量骨粉

其余多肉类：

普通花泥+腐叶土+蛇木+蛭石+适量骨粉

混合好的植料放入一不锈钢容器中，倒入雨水使土湿润，然后将容器封口后在火上加热一段时间，确保杀死昆虫，幼虫，虫卵，但一些有易的土壤微生物会存活下来，特别是那些靠孢子繁殖的。

【选盆】

陶盆吸水性很好，水浇多了问题也不大，可以缓解浇水过多引起的负作用，但陶盆吸水后重，要求花架结实。

紫砂盆透气性介于瓦盆和瓷盆之间，一般养仙肉多用紫砂盆。

紫砂盆需要特别注意盆壁的薄厚程度，越是薄壁的紫砂盆透气性越强，盆壁老厚那种的透气性和瓷盆差不多。

一般而言，仙肉植物的根系不是十分发达，很多仙肉都只有须根，将一个根系很浅的品种种在一个较深的盆中只会对其生长不利，因为下部根系达不到的盆土会将水分保留很长时间，使盆土粘滞。

土壤过多水分一时挥发蒸腾不了，容易导致腐烂。

所以要本着“宁小勿大，宁浅勿深”的原则选盆，最好用半高比例或扁平盆。

只有那些有块茎或有主根的仙肉品种需要较深的盆土，在标准盆或深盆中会生长地很好。

大中型球选盆要求球径和盆径基本相当，或者盆径略大于球径一两公分，小球最好多株混栽。

栽培土壤深度最多是球径两倍，就是说球径5cm，土壤深度10cm就行，对于大球而言则可以更浅一些。

越是大球，所消耗的水分和养分则越少，盆土过多不但没用而且容易导致腐烂。

花盆过深就要在底部多加非土壤填充物做排水层，可安排水物颗粒大小放几层，最大的放最底层。

排水物放好后先放粗粒配料再放细粒配料，放上植株后一边加土一边把植株略往上提使根舒展，土不要一次加得太满，沿盆边将土均匀捣实，最后把盆轻墩几下使盆土平整。

【换盆】

由于多肉植物多是在人工栽培的条件下成长，根系被局限在花盆中，很难自由伸展，经过一段时间的生长，根系充满整个花盆，不利于排水、透气。

而且花盆中的土壤有限，在经过根系的不断吸收和一次次浇水后，养分流失殆尽，培养土也由原来的团粒状变成粉末状。

另外，根系在吸收养分的过程中，也不断排泄酸性代谢物，使土壤酸化，这些很不利于植物的生长，因此当植物生长到一定阶段后就必须翻盆换土。

根据品种的不同和植株的大小每1～2年或3年换一次（有些品种的小苗甚至可1年移栽数次，即所谓的动一动，大一大）。

对于大多数品种而言，一般在3月中下旬进行换盆，并结合换盆进行分株养殖。

（二）、浇水

多肉植物必须适时补充水分以供生长发育之需，而决不是像某些人认为的“宁干勿湿”。

当然对地栽植株，浇水次数可以少一些。

大多数多肉植物和自根栽培的仙人球类，浇水很难掌握，主要表现在浇水的适时性上。

要掌握多肉植物在浇水技术，首先要了解各个种类的休眠习性。

休眠期多浇水易致植株腐烂，如夏季休眠的生石花等夏季浇水，则植株即刻腐烂：

冬季休眠的仙人球类，若冬季浇水，会造成根系腐烂或易受冻，虽然它在冬季不一定腐烂，但一到春天就会腐烂。

其次要仔细观察各植株的生长情况，有的人一看到有些植株叶色发红、叶尖和老叶干枯就认为缺水。

其实光线太强，盆土长期缺水，根系被破坏，根颈处腐烂，根颈处被虫咬后又自动修复结疤而造成水分输送不畅等都可能出现这种现象。

因此，熟悉植株的生长情况对掌握浇水技术很有帮助，一般生长特别旺盛的植株和开花孕蕾期的植株，对水分的要求较高，对它们的浇水尽量应适时：

而一些生长基本停滞的老龄大球，则浇水次数要少。

最后浇水要考虑气温、空气湿度、温室通风情况、盆的大小与材质、根有没有下伸到砂床上等情况，其目的是为了帮助判断盆内是否缺水。

在其他盆花栽培时一般可根据表面盆土是否发白来决定浇水与否，但在多肉植物中据此判断会造成差错，因为多肉植物的培养土中一般混有砂、蛭石、轻石、贝壳粉等物质，容易造成盆土表面发白。

特别在这些物质比例较大的情况下，往往浇过水后第二天盆土表面已发白，而这时下面盆土根本不缺水。

有的专家指出当盆土表面1厘米处已干燥而下部盆土仍湿润的状态下，多肉植物根的吸收达到最大值，如果按常规，一见盆土发白就浇水，那就会造成浇水过量，影响植株的生长。

浇水的时间夏天以清晨为好，冬天应在晴朗天气的午前进行，春秋则早晚均可。

一般情况下不要从顶部淋水，否则时间一长球体上会有难看的斑点，毛柱类种类的毛易污染粘结，翠花掌等生长点处积水会造成腐烂。

池塘水淋在植株上易孽生藻类，好似长了青苔一样很难看。

一般情况下，浇水都必须浇足，为此必须经常松土，使盆土易均匀地吸足水。

对于正在生长的冬型种和中间型植株，应保持盆土湿润而不积水，浇水做到干透浇透，既不能积水，也不能过于干燥。

夏型种可适当浇些水，但不要过量。

如果遇到阴雨天或温度突然降低，则停止浇水。

1、究竟如何控制浇水的量

这个问题的来源，我觉得主要是没有定量的经验。

很多书上的描述，不外乎“要严格控制浇水”、“可以多浇水”、“保持干燥”、“宜干不宜湿”等等，这样的描述，每个人的理解都肯定不一样，有的朋友理解的“干”和另一位朋友理解的不一样，所以一个浇水了，一个没有浇水，于是结果自然就不一样了。

虽然定量分析会犯教条主义的错误，但是对大家在成为养花高手的过程中，减少损失应该是有帮助的。

下面是我觉得比较实用的两种经验，以前也说过，这里再集中说一下：

（1）、竹签判断法：

即将竹签（或牙签）插入盆土三分之二的深度，要浇水的时候，拔出竹签，看看土壤部分的干湿度情况。

这种方法对休眠和半休眠或者要进入休眠和半休眠期的植物浇水，很有帮助；

（2）、表层土干湿判断法：

一般地说，表层土发白，就可以浇水了，这就是“不干不浇、干透浇透”的原则。

所谓的干透，就是指表层土发白，但是拨开表层土，依然可以看见湿气。

对于生长期的仙肉，这样的判断方法就可以了。

习性强健的，可以马上浇水，对相对怕水的，等两天再浇水。

（3）、其他的还有端盆法，即手感好的朋友，可以端一下盆，觉得盆轻了，就可以浇水，用塑料盆种的仙肉，用土也以泥碳等轻质材料为主的，浇水后和干燥的份量还是比较明显的。

敲盆法，即用手指轻敲盆壁，发出空心的声音，就说明土干了。

判断了土壤的湿度，就要浇水了。

在条件允许的情况下，用坐盆法是最好的。

一般情况下，盆浸入水中二分之一的深度，只要15秒钟就够了，千万不要看到表层土出现湿气再拿出来。

越是疏松透气的土，时间可以越少，因为虹吸作用强。

这种浇水方法的好处在于，可以保证土壤的上部比下部相对干，不容易烂根。

因为植物的根尖分为根冠区、生长区、生长娶和根毛区，只有根毛是吸收水份的主要部位，抗湿能力最强，而根毛区之上的老根已经失去吸水的功能，主要起传输水份养料和固定的作用，抗湿能力差，烂根往往都是从这里开始的。

（三）、空气湿度

有些仙肉迷常常会发现这样的问题：

自己刚从花市淘来的仙肉宝贝没过几天就已经看不见刚“入驻”时的神气劲了。

虽然自己爱护有佳，但这些小东西非常不给面子。

这可急坏了他的主人了。

孰不知这个问题可以说是每个仙肉迷都会遇到的一个问题，也常常难倒一部分爱好者。

但稍有一些经验的栽培者都知道这其实是一个空气湿度的问题。

如果你是在北方干燥地区的仙友；

如果你的栽培场所是自家的露天阳台，或窗台。

这一点就尤为重要。

那么为啥会出现上述的问题呢？

空气湿度又为啥这么重要呢？

这里我们可以一起分析一下：

花市的多肉植物都是花圃里生产出来的，这样的植物都在大棚里长大，而大棚多数时间都是封闭栽培因而里面的空气湿度相对较高，这样栽培的植物个体饱满，且极富生气。

然而在它被购买后，由于多数地区的家庭栽培场所常常达不到这样的条件，所以就会出现上述的问题了。

那么也有些仙友会问：

这些多肉植物大多的原产地环境较恶劣，年降水量极少且干燥，那么它们又是怎么利用空气湿度的呢？

我们首先排除雨季时较高的空气湿度。

这些原产地在太阳落山前的几个小时温度较高（尤其是中午）。

但到了晚上温度又会急剧下降。

这样一冷一热空气就会凝结成雾气。

在黎明时尤为显著。

这也是它们吸收水分的一种途径，此时正是它们最开心的时候。

现在回过头来看我们大多数的栽培场所的条件还不够。

这里还不包括一些要求更高的附生类品种和一部分凤梨科的植物。

正是因为栽培场所的条件限制，许多植株出现了褪色，叶尖枯焦、干瘪、植株提前老化等现象。

而这一点在大棚种植中是看不到的。

虽不致死但观赏性却会大打折扣。

最行之有效的办法很简单即：

用细嘴喷壶喷雾。

也有多数爱好者会用一次性的塑料杯倒扣在盆上（多在春冬两季）。

或者选择在玻璃缸内栽培，在底部铺上一层粗纱，可以不时在上面撒水这样即可增加湿度，又不会使盆内常常“水满金山”。

总之空气湿度的调节要从多方面考虑包括种类、季节、生长阶段等，绝对不能一概而论。

湿度过高植株易腐烂且易引发介壳虫；

湿度过低植株观赏性会打折扣且易引发红蜘蛛。

1、各个季节的空气湿度的要求：

生长期保持一定的空气湿度是相当重要的。

当植株进入生长期时此时空气湿度的作用是显而易见的。

原产在热带雨林的种类要求更是严格。

一些富有颜色变化的园艺品种如能保持相当的空气湿度，则颜色更艳丽。

可以说基本上大多数品种在此时都需要一定的湿度。

而在休眠期空气湿度的把握则要相当谨慎，首当其冲的就是一些夏眠的肉质程度较高的品种。

举个例子在上海的夏天就属于典型的“湿热”天气。

番杏科的高度肉质的品钟就相当容易腐烂。

生石花、帝玉这些老品种在夏天如何渡夏往往是爱好者最头痛的问题。

同样冬季休眠的品种也要保持一定的干燥度。

这一点在温度低于5度后要引起相当的重视。

当温度继续下降之0度或更低。

此时若是湿度偏高往往是致命的而且可以在一夜之间就能致死。

不过北方的大多数城市冬天多较干燥。

这种“湿冷”的气候在我国的一些南方城市较常见。

2、小苗阶段的空气湿度：

小苗期的空气湿度尤为重要，它的意义要超过土壤的湿度。

因为在苗期会有一个“蹲苗”的过程。

这样控制土壤中的水分目的是促生新根，这时保持较高的空气湿度可以使其不会因蹲苗而缺水。

一般苗期对空气湿度的要求较其他生长阶段要高，但此时的空气湿度也是最难掌握的。

实践证明种子越小，苗相对也较小，其抗性较差，往往不能耐高湿。

典型有番杏科的多数品种，景天科的一部分品种（四季海棠最为突出）为代表。

等成型后这样的现象就会大大好转，空气湿度的问题也不会那么突出。

3、无性繁殖对空气湿度的要求：

家庭常用的无性繁殖有两种扦插、嫁接。

扦插：

植物器官在刚从母体上分离的几天里均要保持干燥。

这样的时间段要根据品种而定。

少则4、5天多则一个月，待伤口完全干燥后可插在基质上。

此时可以保持较高的空气湿度。

在这一点上主要分成两派：

一派主张创造高燥的环境，这样能在较短时间内生根，但消耗较大。

另一派主张创造潮湿的环境，这样的方法对扦插的个体消耗较小。

而在嫁接方面的观点则较为统一，在刚完成嫁接的头两个星期都要保持干燥、通风，过高的湿度对嫁接的成活率是有影响的。

4对于某些块根类品种如：

龟甲龙、苦瓜类、笑布袋等。

在原产地它们的表面往往呈不规则开裂，多凹凸不平。

但在人工栽培环境下，尤其是从实生苗开始驯养时它们凹凸不平的表面却变的很不明显。

但原因不仅仅是湿度的问题，它是一个全方位的问题。

这点也是一些有经验的爱好者用来判断野生与人工栽培的辅助依据。

（三）、施肥

冬型种和中间型植株每20天左右施一次腐熟的稀薄液肥或复合肥。

施肥时间可在天气晴朗的上午，并注意肥液不要溅到植株上。

夏型种则不必施肥。

（四）、温度

温度在15~28最适宜，温度在5~35是植株忍受极限。

（五）、繁殖

叶插生根后得等叶片枯萎后，芽长大后再移。

等苗长到两三cm再说，叶插时要用大盆，不能喷雾，土干了就浇，不要浇到它们身上。

砍头适宜在每年的四月份中旬，下面留三到四片叶子就行，然后把砍下来的晾上五天，再扦插。

很多多肉类植物可以用利刀从茎上切枝扦插来繁殖，任何用于切割植物体的工具都要事先用酒精消毒。

最佳的切割部位，如茎干有节的在节下，或茎上叶柄或新芽基部的下方。

注意采取扦插用枝时不要破坏母本株形的美观，最好隔一个茎节以上再采枝。

将插枝栽入经高温消毒的砂质介质中，可以是纯沙、粗砂或蛭石。

有时扦插枝切下就可以直接栽上，也可先晾上一两天，让伤口组织愈合，避免真菌感染。

很多多肉植物只需要一片叶子，就可以用扦插得到一个新植株。

如景天科天锦章属、石莲花属、虎尾兰及许多附生性仙人掌科植物。

鲨鱼掌属植物有时也可以通过插叶繁殖。

取下的叶片晾几天，使伤口封闭并产生愈合组织，然后将叶片放入繁殖用盆，只使其叶片基部接触到栽培基质，感觉这样比把叶片的下部插入基质效果更好，不易腐烂。

过一段时间就能观察到新根生出，随后新芽新叶也会出现。

扦插最好在生长期开始时进行，通常在春天，当然冬型植物除外。

扦插好后放置在通风良好，光线明亮，室温20℃的场所，但要避开阳光。

将扦插苗放入能保持合适湿度的封闭环境中直至生根也是一个不错的办法，简便的方法是在一个大花盆上套上一个大的聚乙烯塑料袋，或者切取一个干净的透明塑料瓶的上半部分倒扣在尺寸相当的花盆上。

扦插苗的浇水宁少勿多，直到能观察到明显的生长后再加大浇水量。

分株繁殖：

很多多肉类植物是丛生的，或有粗大的块根，它们可以通过分株繁殖。

从盆中取出植株后，尽量去除掉盆土，分株操作的具体方法要看植株的生长类型。

如萝摩科，景天科，仙人掌科中的多头品种，可在倒盆时分株，生长良好并已独立生根的仔株可分离后单独上盆。

侧芽繁殖：

很多仙人掌和多肉类植物会在成株的基部长出侧芽或仔球，通常很容易摘下或切下，晾干放置几天后可分别上盆。

这样做对母株也有好处，这些侧芽或仔球要消耗母株不少养料。

有些植物会在叶片边缘、花葶上萌出蘖芽，也可摘下培植。

（六）、病虫害防治

1.红蜘蛛

主要危害萝藦科、大戟科、菊科、百合科的多肉植物。

以口器吮吸幼嫩茎叶的汁液，被害叶出现黄褐色斑痕或枯黄脱落，这种瘢痕永留不褪，一般来说可以看看叶背面是不是有蜘蛛网，还有很小的红色/白色/暗色的虫子，如果有通常就是红蜘蛛了。

防治手段可以通过加大环境湿度，减少和避免蔓延，可用40%三氯杀螨醇1000-1500倍液吸杀，或者阿维菌素。

红蜘蛛清除方法

手工剔除红蜘蛛，成本低廉，取材方便，效果极佳。

材料：

牙签一根，双面胶少量。

方法：

将双面胶剪成0.5-1CM见方的小块，平放在桌面；

取牙签一根，将一头按在胶面上使其固定，然后向一个方向轻搓牙签使双面胶裹在牙签一头；

这样就制成了一个简单的微型“粘尘辊”。

将有红蜘蛛病害的植株置于明亮光线下，（因害虫太小，光线不好根本看不清），然后用“粘尘辊”在球体上滚动，红蜘蛛绝难逃走，由于“粘尘辊”很细小，可以灵活的穿梭与棱、刺之间，让红蜘蛛无处藏身。

当一个“粘尘辊”粘满害虫后，可以稍适休息，然后重新制作一个。

此法适用于病害初期，球体未受大面积侵害时使用，效果不错的。

2.介壳虫

危害面很广，常危害叶片排列紧凑的龙舌兰属、十二二卷属等多肉植物，吸食茎叶汁液，导致位株生长不良，严重时出现枯萎死亡。

它的高发期比红蜘蛛早，常常在早春时即已大量繁殖。

但它危害也有易控制的地方，即它往往只集中在少数植株上，有时候一株上布满介壳虫，邻近的一株却一只也没有。

防治手段：

数量少时，可用毛刷驱除。

此外，也可用速扑杀800-1000倍液喷杀。

在培养土中混以一定量的呋喃丹有预防作用，但药效只有3个月。

3.粉虱

危害面不大，较多地发生在大戟科的彩云阁、虎刺梅、玉麒麟、帝锦等灌木状多肉植物，在叶背刺吸汁液，造成叶片发黄，脱落，同时诱发煤污病，茎叶上会有大片难看的黑粉，直接影响植株的观赏价值。

改善环境通风外，发生初期可用40%氧化乐果乳油1000-2000倍液喷杀，还可用马拉松500倍液或乐果混敌敌畏1000倍液喷杀，喷药2天后再用强力水流将死虫连同黑粉一起冲刷掉。

（七）腐烂处理

腐烂是多肉植物常出现的一种疾病，通常是由于浇水过多或养殖环境过于湿润而引起的真菌感染。

有些虫子比如粉蚧也会引起腐烂，尤其是根粉蚧。

这些害虫吸食植物汁液时造成的伤口会引起真菌感染。

腐烂的表现形式很多，而且当你发现的时候往往已经晚了。

要时刻警惕植物上褪色的区域，以及变软、变糊状的茎和叶子。

一旦多肉植物上有地方褪色并变软发糊就是烂了，烂了就要立刻切掉，刀具和人手前后都要消毒以免传染其他植株，真菌性感染的话要用杀菌剂喷洒植株，伤口必须完全干燥后才能入土。

腐烂有许多种，简要介绍如下：

冠部腐烂：

植物内部腐烂，导致植株倒下；

茎部腐烂（主要是大戟科）：

就是茎部腐烂了，通常出现于茎的底部；

茎部斑点状腐烂：

由桔蝽（Orangestinkbugs）引起；

真菌性腐烂：

植株上出现棕色的、水呼呼的污渍；

番杏腐烂：

发生于枝干

黑腐病：

常发生于棉蚜或根粉感染之后。

多肉植物