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选购男西装应注意以下几点:
(1)款式。
男西装的款式可以通过整件衣服的肥瘦、长短以及领驳头、纽扣、
开叉和口袋等部位的变化来体现。
选购时应多试几件,以穿着舒适,不影响一
般活动,能体现男子的健壮体魄,并能套进一件羊毛衫为好。
至于下部要不要
开叉,西装驳领的宽窄,以个人爱好而定。
西装纽扣种类繁多,但最普遍的是
单排两粒扣。
适合各种场合穿着,身体瘦高者选双排扣更好些。
(2)一般来说,黑色、藏蓝色西装显得庄重。
身体胖的人宜穿竖条的深冷色调
西装;
身高体瘦宜选浅色格子西装,也可结合肤色来选择,但颜色选择切忌太
艳太单,以雅致、柔和的棕、驼、米、灰等中间色为宜。
(3)质地。
西装面料以毛涤面料为好,其料挺括,结实,保型性强,价钱也便
宜。
高级男西装的衣服里面都有一层粘合衬,选购时,可用手攥一下衣服再松
开。
如感到衣服挺而不硬、不僵,弹性大,不留褶,手摸上去毛感强,说明衣
料质量较好。
再检查衣前襟,没有“两张皮”现象说明粘合衬质量较好。
低劣
的粘合衬虽能使衣服挺括,但手攥上去发硬、发僵。
(4)做工。
首先要看西装左右两边,尤其是驳领口袋,是否完全对称平整;
口
袋、纽扣位置是否准确端正;
领、袖、前襟,及整体熨烫是否平整服贴;
最后
看针脚是否匀称,纽扣、缝线与面料色泽是否一致或协调,有无线头等。
(5)装潢。
高档男西装装潢较讲究。
如带衣架、有塑料袋整装,有时还带有备
用扎,商标精致并缝制于内衣口袋等。
西装是男士的正装,礼服。
在大多数社交活动中,男子都穿西装。
西装可分工作用的西装、礼服用的西装、休闲用的西装等,对一般人来说,同样一套西装装配上不同衬衫、领带,差不多就可以每天穿着并应付多数的交际活动了。
在各种类别的服装中,男子穿西装的讲究最多,因此,下面着重介绍一下这方面的常识。
(1)西装款式与场合。
现在男子常穿的西装有两大类,一类是平驳领、圆角下摆的单排扣西装;
另一类是枪驳领、方角下摆的双排扣西装。
另外西装还有套装(正装)和单件上装(简装)的区别。
套装要求上下装面料、色彩一致,这种两件套西装再加上同色同料的背心(马甲)就成为三件套西装。
套装如作正式交际场合的礼服用,色调应比较深,最好用毛料制作。
在半正式交际场合,如在办公室参加一般性的会见,可穿色调比较浅一些的西装。
在非正式场合,如外出游玩、购物等,如穿西装,最好是穿单件的上装,配以其它色调和面料的裤子。
(2)西装穿着要领。
穿双排扣的西装一般应将纽扣都扣上。
穿单排扣的西装,如是两粒扣的只扣上面的一粒,三粒扣的则扣中间的一粒。
在一些非正式场合,可以不扣纽扣。
穿西装时衬衫袖口一定要扣上。
西装的驳领上通常有一只扣眼,这叫插花眼,是参加婚礼、葬礼或出席盛大宴会、典礼时用来插鲜花用的,在我国人们一般无此习惯。
西装的衣袋和裤袋里,不宜放太多的东西,最好将东西放在西装左右两侧的内袋里。
西装的左胸外面有个口袋,这是用来插手帕用的,起装饰作用,在此胸袋里不宜插钢笔或放置其它东西。
(3)西装与衬衫。
穿西装时,衬衫袖应比西装袖长出1-2厘米,衬衫领应高出西装领1厘米左右。
衬衫下摆必须扎进裤内。
若不系领带,衬衫的领口应敞开。
在正式交际场合,衬衫的颜色最好是白色的。
(4)西装与领带。
领带是西装的灵魂。
凡是参加正式交际活动,穿西装就应系领带。
领带长度以到皮带扣处为宜。
如穿马甲或毛衣时,领带应放在它们后面。
领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。
(5)西装与鞋袜。
穿西装时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。
庄重的西装要配深褐色或黑色的皮鞋。
袜子的颜色应比西装深一些,花色要尽可能朴素大方。
西装对于一位男士的意义,定做西服绝对不仅在于它的御寒保暖,更多的是蕴含在它那笔挺线条后面的尊严、地位、财富。
一套合身、质地考究的职业西装可以完美地彰显一位男士的优雅举止、不凡气度。
那么,如何拥有一套合身、优质的黑色小西装呢?
男士黑色小西装购买时要注意那些细节呢?
第一要提醒您的是:
别穿的太轻松休闲去买西装,最少要有一件经常穿著的衬衫,皮鞋与腰带。
衬衫可以帮助您判断西装衣领与衬衫衣领间的间隙是否过大,因为如果产生太大的间隙就会破坏西装的轮廓。
第二是肩宽的不合适:
当你穿上一件肩膀小于你的西装上衣时,从镜子上你会看见西装的背后出现横向的皱纹,而当肩宽大于你的体形时,整个人就显的垮垮的没有精神,除非你已经找不到合适肩宽的尺码,要不然宁可修改袖长也不要修改肩宽,因为西装的肩膀部份正是整套西装的精神,一旦拆开重新修改未必会是你理想中的样子。
另外,西装的肩型设计也要值得注意,肩型的设计会影响到穿着的舒适程度以及整体美感。
广受欢迎的正装品牌普派就采用适度内衬垫肩的自然肩型,增强穿着的舒适性同时,整体线条更加柔和流畅,减少传统正装浓重的严厉感,让穿着者更显平易近人。
第三是下臂膀部份:
如果穿上时发现衣袖臂膀下缘处吊到胸前的二头肌时,这就表示肩宽不足,会直接影响您穿起西装的舒适感。
第四是西装的袖口在双手自然下垂时,里头的衬衫能露出1~1.5公分左右,避免过短时看起来像是缩水,或是过长时显得没精神。
第五是西装外套的背后以恰好盖住臀部为最佳。
第六是西裤的下档要保留适当的宽松度,就是当你成半跪姿时不会产生紧迫感,当然也不要过度宽松,最后就是口袋处避免不合身的敞开及注意臀部剪裁能顺着体型延伸。
更多有关西裤的注意事项可参阅(优质西裤的必备条件)感觉合身就是好的西装,下次购买西装时别忘了这些小细节喔!
男士正装穿着中的禁忌
相信更多的人在身着西装的时候,不经意间会透露出一点不自信。
毕竟相对于其他男装来说,这种服装的穿衣规矩实在太多了,一不留神便会贻笑大方。
正装的穿衣规矩很多
相信很多男人都对西装又爱又恨,一来这种服装的确提拔身形,并且各种场合通吃。
但相信更多的人在身着西装的时候,不经意间会透露出一点不自信。
事实上,与其死记硬背那些着装禁忌,不如仔细阅读本专题,必能够助你从西装着装的诸多禁忌中,逃出生天。
正装穿衣的各种法则
上半身的穿衣规矩
1.在正式场合不要单独穿衬衫;
衬衫的下摆不要露出来。
2.永远不要系上西服外套的最后一颗纽扣。
3.衬衫一定要露出袖口。
衬衫下摆不得外露
众所周知,在西装世界有着一项不成文的规定,那就是在正式场合不能只穿衬衫。
如果你不幸这么做了,那么所营造的视觉效果不亚于著名童话《皇帝的新衣》。
针对这个问题,几乎所有服装书籍都这样会说——“因为衬衫原本是内衣。
”(自1800年开始,才有了在dressshirt下另外穿着内衣的习惯。
)
将衬衫的下摆藏到裤子里,对许多身形不便的人来说无异于酷刑
麻烦的还不只如此,如果说衬衫作为内衣,不能单独穿在外面的做法还可以理解。
那么最让人感到困惑的是,衬衣作为一件上衣,在着装规定上却规定“正式场合中不可以将衬衣的下摆露出来”,一定要放到裤子里面。
在西方的很多学校除了禁止“染发、吸烟”以外,也规定不可以“使衬衫下摆外露”。
美国橄榄球明星选手特雷尔·
欧文斯(TerrellOwens),曾经就因为将制服衬衫拉出来而“违规”被罚款。
看来这真是一个不得不令人重视的规定。
如果对于体型轻便的人来说,这样的穿法还算合理,将衬衫的下摆放到裤子中,可以凸显出良好的身形比例。
但是对于一些中年发福、大腹便便的男性来说,把衬衫越过隆起的肚子,将仅存的一点可怜的下摆用力塞进裤子的穿衣方式,绝对是一种对自己的惩罚。
已故的男高音歌唱家帕瓦罗蒂就曾公开抱怨过这个问题,他不得不定制下摆特别加长的衬衫来应对他无法抑制的大肚子。
那么这种倒霉的穿衣规定到底是如何形成的呢?
在大英博物馆中,保存着几件18世纪到19世纪时被人穿过的衬衫。
那些衬衫的长度大约到膝盖左右,在衬衫下摆的胯下部分,正反面都有着黄色的污渍,笔者认为那应该是覆盖在胯下而形成的痕迹。
当时的衬衫就相当于现在的内衣裤,也许那个时候是为了固定,才将衬衫塞进裤子里吧。
如果在正式场合不能单穿衬衫是因为“那是以前的内衣”,那么,不能将衬衫下摆拉出来的原因,就是因为“以前那个部分是男人的内裤”。
而如果没有将衬衣藏在裤子里的话,无异于向周围的人宣告,你是一位将内裤外穿的超人。
永远不要系上最后一粒纽扣
在美剧《C.S.I(犯罪现场)》中,探员通过受害者身上西服三粒纽扣全部系上,判断出受害者绝非自杀而是他杀后凶手帮其穿上西服的。
“永远不要系上西服上衣的最后一粒纽扣”,相信在看到这条穿衣法则时所有的人都会一头雾水。
据说这是源自伊丽莎白女王的儿子韦尔斯王子,因为他太贪图口腹之欲,每餐饭后必须解开背心最下面的一颗纽扣,随从也只好跟着解开最下面的一颗纽扣,之后就演变成大家穿西服时必须遵守的不成文规矩了。
穿着三颗纽扣的西装时,只需扣上最上面和中间的扣子,或只扣中间一颗也可以。
如果里面穿着西装背心,应将上衣的三颗扣子全部解开,西装背心最底下的一颗纽扣也不能扣上。
如果是两颗纽扣的西装则只扣最上面的一颗,四颗扣子的则可以扣上面三颗或中间两颗,反正最下面的扣子就是装饰品,永远不去扣它就对了。
而在坐下时,切记要将西服纽扣全部解开,因为所有的服装都是为站立时设计的,这注定了坐下时不会太好看。
西服扣上后坐下,那种别扭就更甚了,所以还是解开为妙。
当然,坐下时记得解开纽扣,站起时也切记扣上纽扣。
回忆一下平常看西方的颁奖典礼,获奖男明星在起立后的第一个动作几乎都是扣上西服纽扣,然后缓缓走上台——扣纽扣不仅是整衣冠,亦是在借机整心态,慢慢走上台总比急吼吼奔上台好,谁让男人以沉稳为佳?
衬衫为什么一定要露出袖口
“衬衫露出袖口”已经是众人皆知的着装规矩了。
这么做实在是好处多多。
首先从历史上来讲,衬衫从诞生以来一直是作为内衣存在的。
内衣的价值在哪里?
就在于隔离皮肤与外衣之间的摩擦,保护外衣的衣料。
西装作为男士差不多最为昂贵的服装投资之一,其用的材料较为昂贵,所以更加尤其需要其配套的内衣——也就是衬衫来保护。
为了保证西装的袖口能够得到最好的保护,那么最保险的方法就是让衬衫的袖长比西服长,让衬衫从西服袖口中露出,彻底隔绝西服袖口与皮肤的摩擦,起到保护作用。
此外,据研究表明,衬衫的袖口露出西服袖口,这种两截的表现形式有利于使手臂显得更加修长,有利于使男士西装穿得更加有型。
而从历史的角度上讲,在昔日恤衫袖口还使用领绳的时代,各种花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隐藏起来是不道德的,所以就会安排袖口露出外衣若干厘米,让漂亮的袖口得到充分的展示。
而当西服和衬衫走到了一起之后,衬衫的这条穿着规则也被保留了下来,长此以往,变成了穿着西服的重要规则。
下半身的装修守则
1.不要过分凸显皮带。
2.裤子一定要烫出笔挺的裤线。
3.袜子要足够长不能露出小腿。
不能摆出让皮带过于醒目的姿势
皮带不要过分醒目
如果你留意过本刊物的名流栏目,一定会熟知英国前首相布莱尔(TonyBlair)在穿衣上的拙劣品位。
他每一次在公开场合的亮相,都能成为媒体发挥自己毒舌本色的好时刻。
《标准晚报》(EveningStandard)的记者曾这样消遣他:
“应该已经有一百万年没有人穿雪花(snowwash,把布的颜色洗得深浅不一,变得像是豹纹)牛仔裤了吧,我们的首相还真是勇于尝试呢!
”原本以为记者是指他假日的穿着,没想到那竟然是说他参加记者会时的穿着,而且当时他的皮带扣还是金色的,着实让人瞠目结舌。
根据《GQ(微博)》英国版的评论表示,“金色饰扣的色彩过于强烈,太俗气了。
现在还系金色饰扣皮带的男人,不是自以为重返80年代,就是与21世纪风格背道而驰,是思想奇异的怪人。
”只是金色饰扣而已,有必要这么大惊小怪吗?
供职于美国白宫的演讲专家NicholasAntongiavanni曾在《TheSuit》一书中这样说道:
“穿着套装时,搭配的皮带绝对不能太醒目。
”但却没有一本书提到不能系金色饰扣的皮带。
其实,穿套装时要搭配任何金色的配件,本来就要特别注意。
英国男性时尚评论家保罗·
基尔斯就说过:
“适合现代男性的‘金’只有两种,一种是‘黄金定律’,另一种叫做‘沉默是金’。
”
不过,据笔者推测,真正让记者们不悦的,其实不是皮带的金色饰扣,而是布莱尔先生的姿势。
虽然那是他无意识摆出来的姿势,抓着腰带的姿势,看起来就像两手叉腰,而两手叉腰的英语是“akimbo”,根据动物学家德斯蒙德·
莫里斯(DesmondMorris)表示,这个姿势代表“拒绝、否定的情绪”,虽然布莱尔先生的姿势不完全是两手叉腰,但看起来也很接近了,至少能够肯定,这姿势不会给人什么太好的印象。
如果说政治人物或名人往往都是在那一瞬间,让记者们趁机解读出他们“心底的秘密”。
而换成记者们的心情,应该是“厌‘姿势’及‘饰扣’”吧!
只是金色饰扣正好扮演了那无辜的受害者。
就是因为摆的姿势不好,才会明明穿着外套,却还让皮带饰扣显得如此刺眼。
前面提到“皮带绝对不能够太醒目”,而真正的意思也许是“不能摆出让皮带过于醒目的姿势”。
男人的服装从来没有放弃过对腿部的修饰
西裤折线的重要性
要怎么展现腿部线条的美感呢?
这个问题并不专属于穿着洋装的女性,对男性来说,这也是长久以来的一个大课题。
18世纪之前可以说是五分马裤(breeches)的时代,当时的人会穿上长袜修饰小腿,或是以跳舞来锻炼腿部的线条。
19世纪初,开始流行更长的裤子,因此人们也开始注重腰部至脚尖的线条,甚至会穿上有带子穿过脚底固定裤管的踩脚裤。
继带子之后,人们还想到用新方法来展现腿部线条,那就是折线。
折线的英语是“crease”。
而将其发扬光大的时尚领导者,是英国国王爱德华七世。
1880年左右他还是皇太子的时候,出现了一种沿着左右缝边压出折线的裤子,这种形式充分地展现了腿部线条的美感。
而在其子乔治五世时期,开始试着将折线压在裤子正中央。
一直到1910年,大部分裤子的折线还都习惯压在正中央,进而演变成我们现在看到的样子。
就连1882年发明的电熨斗,在这个流行方式里也担任着举足轻重的角色。
另外,裤管反折也是从这个时候开始流行的。
1860年左右,人们为了避免将裤管弄脏,会在运动或路况不佳的时候将裤管折起来。
不过这种反折方式以“turn-ups”(卡夫西裤)的名号在流行舞台上登场,已经是1895年的事了。
借由这样的反折,能让长裤的轮廓显得更为立体,而让这种反折深入人心的关键人物就是爱德华七世。
在爱德华七世即位的20世纪初期,男性服装开始自硬邦邦的路线中跳脱出来,转而带点优雅的气息。
现代套装追求的腿部线条美,也在延续着那个时代的美感。
而长裤最理想的长度呢?
裤管稍微盖到鞋子上方,让折线稍微有些垂塌就差不多了。
这样的垂塌感,英语称它为“break”,即中止、休息的意思。
带有一点垂塌感的折线,仿佛让人“在中规中矩的世界里有了休息与喘息的空间”,也许这正是它的魅力所在。
裤管的垂塌感可以展现长裤的优雅从容感,而刚从干洗店拿回来的长裤,其侧边那两条直挺挺的折线,一样也无损这种从容且淡定的感觉。
测量你是否买到一条合体的西裤
裤腰是西裤的灵魂,裤腰合不合适你只要在穿好裤子后,在自然呼吸的情况下不松不紧地刚好放得下一只手,这就说明裤腰是合适的。
如果伸不进去一个手掌那就是裤子瘦了。
如果你的裤腰能伸进一个拳头就说明裤腰肥了。
西裤的裤腰可修改的幅度是有讲究的,往小里改只能在5厘米之内,往大里改不能超过3.8厘米。
如果超出这个范围就会改变裤子原来的形状。
裤管也要讲究,裤管的中折线一定要不偏不倚地、比直而自然地垂到鞋面,只有这样中心折线才能撑出裤管英挺的质感。
裤子的长度从后面看应该刚好到鞋跟和鞋帮的接缝处。
如果想让腿看起来更修长,那么裤管的长度也可以延伸到鞋后跟的1/2处。
另外,在买皮带的时候皮带一定要比裤子长5厘米。
也就是说如果你穿35号的裤子,那么皮带就应该买36号的。
标准的西裤长度为裤管盖住皮鞋
为什么要穿长筒袜
上世纪60年代,美国版《Espuire》的专栏作家GeorgeFrazier曾说过一句著名的话,“Wannaknowifaguyiswelldressed?
Lookdown。
(如果判断一个男人是否懂穿衣?
向下看。
)”这句话一直被奉为颠扑不破的真理。
其实只要看人们翘脚,就能知道谁穿不惯西装了。
因为有人一翘起脚来,就会露出没被袜子盖到的小腿。
难道这就是所谓的“捉襟见肘”吗?
为了不让人看见小腿,我们必须穿长一点的袜子。
英语称这种长筒袜为“hose”,与软质水管同样的拼法,所以可以想象得出,这种袜子其实就像水管一样,紧紧地包裹着小腿。
长筒袜的始祖是15世纪的男性服装,就现代眼光来看,那种服装很像芭蕾舞者穿的紧身裤,而它的名称也是“hose”。
而现在我们所说的袜子(socks),则是古希腊罗马时代的喜剧演员在舞台上穿的轻式鞋子。
也就是说,长筒袜是由紧身裤演变而成的袜子,而袜子则是由鞋子演变而来。
不管怎么说,袜子连接着长裤与鞋子,可以说是一项非常引人注目的装饰品。
16世纪时,人们为了让小腿肚看起来鼓鼓的,甚至用了一种名为“clock”的衬布。
这种衬布的形状就像一口古钟,而古钟也就是现代时钟的起源。
同时袜子上最常见的菱形格纹,被称为“argyle”。
这个花纹的灵感来自苏格兰的方格花纹,而将方格花纹的布料斜向剪裁、重新缝制之后,就产生了这种菱形花纹。
这种花纹的袜子出现于19世纪中期的英国,这种袜子的魅力不同凡响,甚至越过了喜马拉雅山,成为不丹男性的传统服装。
名为“Kho”的传统服装,有点类似长度及膝的日本和服。
当男性穿上传统服装“Kho”时,也会穿上长筒袜,虽然有点看不习惯,但那也是服装本身的一种美感。
如果你对自己身上的衣服产生动摇,不妨对照自查一遍
穿西装配领带时,领带的标准结法应是扎实的倒梯形。
忌衬衫领子太大,领脖间存在间隙。
忌西装袖子比衬衫长,应比衬衫短1厘米左右。
着西装,衬衫袖子应扣纽扣,忌衬衫下摆放在西裤外,西装里面忌穿过多羊毛衫或毛衣,会显得臃肿。
忌西服上下袋有过多的杂物,袋内鼓囊囊。
如果是单排双粒扣,其第二粒扣是样扣,故忌全部扣上,一般只扣第一粒或两粒都不扣。
若是双排扣西装,一般应把纽扣全部扣上,也可以只扣中间一粒或都不扣。
标准的西裤长度为裤管盖住皮鞋,手不能常插在裤袋内。
皮鞋和鞋带、袜子颜色应协调,袜子的颜色应比西服深。
衣着得体的男士,绝对不要在两天中穿同一套衣服或同一双鞋,交替穿着会使衣服恢复板型的时间缩短,利于长久保持板型。
男士西装要点
1、西装的颜色和款式:
一般黑色西装最为正统常见,灰色和藏青也很正式,而浅色、亮色就属于休闲类西装常用的颜色,带条纹的西装如条纹不太明显可作为正式场合西装,反差大的条纹或者格子西装多不用于正式场合。
2、西装的钮扣:
西装的纽扣有多少之分,单排扣比双排扣常见且正统,但也不绝对,和当时潮流有关。
三粒扣是最常见的,款式一般比较保守,四粒扣的上衣稍偏长,五粒扣的比较老成严肃,相反,两粒扣的则休闲时髦些。
3、西装与衬衫:
西装内搭配的衣服一般是衬衫。
一般黑色西装搭配白色、蓝色和灰色衬衫是比较正式的,现在流行的闪光面料中的暗红、紫色等也可以尝试;
灰色西装则可以搭配些非中性色衬衫;
藏青色西装搭配白色比较正统,搭配黄色非常跳跃;
细条纹西装和条纹衬衫搭配是极其引人注目的。
白衬衫是绝对不会出错的,虽然欠缺个性。
4、西装穿着细节:
不要把标牌留在西装外面;
配套西装的袜子一定要是正装袜,黑灰深蓝都可以,千万不要是白色,也不要太短;
衬衫袖子比西装略长些;
衬衫领口要和你颈部正好大,不要松松垮垮;
西装一定要平整;
着装时裤脚不能翻起;
头发要打理干净,不要让西装上粘上头屑;
不要在西装中穿毛衣;
不要在西装中穿着短袖衬衫。
5、领带的搭配:
最适宜配西装的三种颜色是蓝色、灰色和红色,最常见也最实用的一种款式是完全没有图案或花纹的领带,这种单色领带搭配花衬衫、大格子或深色宽直条纹的各种西装,均非常出色,例如灰色西装搭配浅蓝色或暗红色领带。
印有几何图案的领带的搭配关键在于以底色为依据,以底色做主色,选择与西装同色系或对比色系配搭,衬衫应选择与图案相同的颜色,例如蓝底白点的领带配白衬衣,西装则选与领带底色一致的蓝色;
较花的衬衫最好避免有规则图案的领带,而图案和颜色较鲜艳的衬衫,也不适合配上保守的领带。
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