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教学目的

设计出合理的成衣并进行各种相关的实验操作训练，从而能独立完成实验作品的制作过程。

它对于学生的知识、能力和综合素质的培养与提高起着至关重要的作用。

教学重点

成衣与咼级成衣、咼级疋制服的区别

教学难点

参考书目

《成衣产品设计》

教学过程

备注

【课堂导入】

【教学内容的讲解】成衣（Garments），指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服，是相对于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现的一个概念。

成衣作为

工业产品，符合批量生产的经济原则，生产机械化，产品规模系列化，质量标准化，包装统一化，并附有品牌、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。

【总结

和练习】

作业/讨论

1、成衣的基本概念2、成衣与高级成衣、高级定制服的区别

教学后记

第一章成衣概述

第一节

一、成衣的基本概念

成衣（Garments）指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服，是相对

于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现的一个概念。

成衣作为工业产品，符合

批量生产的经济原则，生产机械化，产品规模系列化，质量标准化，包装统一化，并附有品牌、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。

二、成衣与咼级成衣、咼级定制服的区别

咼级定制服

高级定制服（HauteCouture）是地道的法国国粹，自1858年诞生，法国高级定制服已经有了150多年的历史。

1858年，CharlesFrederickWorth首次将设计的观念引入时装界，并在巴黎开设了以他个人名字命名的专为上层女性度身顶制的高级服装店。

这是历史上第

一个高级定制服装店。

Worth首次以设计师而非传统裁缝的身份出现在世人面前。

当他的设计得到法国皇后的青睐之后，更是声名远播。

世界各地的皇室贵族趋之

若鹜，不但为服装的高昂价格欣然买单，更为拥有Worth设计的服装而深感自豪。

1868年法国高级定制服联合会正式成立。

巴黎第一个高级定制服设计师的权威组织，也就是现在的高级定制服联合会，对高级定制服装店的规模、技术条件、发布会细节等做了严格规定。

时隔百年，巴黎高级定制服装店至今还遵守着这些传统。

HauteCouture必须同时满足四个条件：

第一，在巴黎设有工作室，能参加高级定制服女装协会举办的每年1月和7

月的两次女装展示•

第二，每次展示至少要有75件以上的设计是由首席设计师完成

第三，常年雇用3个以上的专职模特

第四，每个款式的服装件数极少并且基本由手工完成。

满足以上条件之后，还要由法国工业部审批核准，才能命名为“Haute

Couture”。

1945年起法国政府对行业定下了一系列标准，最后只有Chanel,Christian

Dior,YvessaintLaurent等20间公司获得了高级定制服资格。

定做流程：

设计师根据顾客的独到需要进行创作。

按照顾客身材定做模型，并在模型用胚布上进行立体裁剪

打版师用纸板制作纸样。

首席缝纫师用胚布制作样衣，顾客试穿并进行修改。

缝纫师用选定的面料进行裁剪缝制。

在试装时还要对细节进行修改和调整，一套衣服至少要试穿3次才能完成。

由于HauteCouture制作中大量运用手工刺绣钉珠，售价超过25万美元也不足为奇，简单没有刺绣的款式1-2万美元。

全球的HauteCouture固定顾客只有2000人左右，现今的高级定制服品牌只有不足20个。

咼级成衣

高级成衣（Ready-to-wea）译自法语Pret-a-porter

是指在一定程度上保留或继承了Hautecouture（高级定制服）的某些技术，以中产阶级为对象的小批量多品种的高档成衣。

是介于Hautecouture和以一般

大众为对象的大批量生产的廉价成衣（法语称Confection）之间的一种服装产业。

该名称初用于二战后，本是Hautecouture的副业，到二十世纪六十年代，

由于人们生活方式的转变，高级成衣业蓬勃发展起来，大有取代Hautecouture

之势。

巴黎，纽约，米兰，伦敦四大时装周，就是高级成衣的发布和进行交易的活动。

高级成衣与一般成衣的区别，不仅在于其批量大小，质量高低，关键还在于其设计的个性和品位，因此，国际上的高级成衣大体都是一些设计师品牌。

成衣设计在表现手法上要注意几个方面。

1、广泛地发挥流行的趋势，抓住流行的重点，从色彩、造型、装饰上做一系列的设计以迎合消费者追求时尚的服饰心里。

2、饰品、配件的应用搭配。

利用饰品、配件的辅助作用，造成特殊的效果，以提高商品的价值感。

3、组合式成衣的创新设计。

设计中有意地把服装做整体性的风格设计，表

现个性效果，与众不同，利用消费者喜爱新奇的心里。

4、手工艺技术的应用。

如手工绣花、手工扎染、手工蜡染、手工编结等等都可以应用到成衣设计中去，使成衣具有装饰的艺术效果，激发消费者的购买欲。

5、新工艺新设备的应用。

如各类服装洗水、服装压花、服装绣花、服装蚀花等。

6、新材料的开发设计。

成衣市场中有很多款式都非常需要富有新鲜感的材料来刺激消费，如保暖材料的内衣、保暖材料的外衣、绿色服装材料的应用、高弹力材料的运动装设计等。

新材料的开发可从多方面着手，不一定只限于服装的主料，其他辅料也都能设计应用。

7、各地富有民族风味及地方特色的服饰都可以借鉴用于设计成衣，使之变为成衣设计的重要元素之一。

从民族服饰中取得设计的灵感，往往能创造出成衣的风格效果。

8、图案装饰的应用设计。

有许多成衣可以考虑应用可爱的动物、织物、风

景、文字等图案，合理地利用图案设计成衣能为成衣效果增色不少，如年青人的

T恤衫，样式本身缺乏变化，但配合时尚图案的设计则能制造流行，刺激消费。

教案

（2）

服装的设计与制作应把握住市场需求

启发诱导

设计者要清醒地认识到：

成衣设计是一种开放性的工作，是一种以市场为准则的工作，成衣设计绝不能闭门造车，也不能只以自己的主观判断来行事，一定要“从市场中来到市场中去”。

在设计理念上要面对现实，要正确地理解成衣设计的本质性，强化市场观念。

【教学内容的讲解】

【总结和练习】

在成衣设计之前必须要先了解成衣工业的特性，要全面、正确地来理解成衣设计一一即要成衣设计要理性。

在设计理念上要面对现实，要正确地理解成衣设计的本质性。

设计理念对设计起着根本性的指导作用，有什么样的设计理念就会有什么样的设计效果，正确的设计理念能助你成功，错误的设计理念将导致设计的失败。

我们知道，现在绝大多数服装企业的设计师都是服装专业院校培养出来的，或曾通过不同形式地接受过高等服装院校的专业培训。

在专业院校中，服装设计理念教育是重要的授课内容之一，但学校毕竟不是企业，学术化的东西相对较多，而且现实中服装高校与企业沟通的力度往往不够，还须加强。

从学校到服装企业，究竟应该树立什么样的设计理念呢，我认为：

要面对现实，科学地理解成衣的设计的概念和内容。

这句话该如何理解呢？

首先，是成衣设计不能太学术化，要从画服装效果图的学校设计惯性中“改道”至工业用服装设计一一从理论设计到利润设计，通俗地讲也就是要将自己的设计与钱关联在一起、与企业的利益关联在一起。

在设计理念上要注重实际，多加考虑企业利益，企业利润，设计理念切不可脱离市场这一重点要素。

要知道：

太学术化的设计对企业来说往往意味着不实用，企业不亟需。

第二，设计师需要有良好的合作精神。

成衣设计是整个服装企业循环大生产中的一个环节，这个环节不能独立于企业之外，它需要与相关的各个部门进行交流与合作，特别是成衣销售部门、原料供应部门、工艺技术部门等。

如果设计师与这些部门不进行交流与沟通，那么设计的成果多半是会出现问题的。

在设计定位上成衣设计师对企业的服装销售定位要有一个清醒的认识。

服装

定位是多方面的，主要包括性别定位，如男装、女装、中性装；

年龄段定位，如中年装、青年装、学生装、16岁〜28岁、25岁〜45岁等；

消费层次与价格定位，如高收入的白领阶层高价成衣定位、中高等收入阶层中高价成衣定位、一般工薪阶层的中低价定位等；

销售区域定位，如外销国家、内销地区（销往东北地区、销往华北地区、销往广东地区、销往江南地区、销往中原地区等）；

服装性质定

位，如休闲装、正装、职业装、礼服、时装等。

对以上这些成衣设计的定位是设计师必须要掌握的，也是设计成衣最基本的前提。

在设计款式上既要被消费者认可又要能符合生产上经济工料的原则。

成衣款

式的设计要有“成衣性”，即要考虑款式的市场效应，又要考虑款式对机械流水作业的可操作性。

要尽量避免设计的随意性，自我欣赏性。

从某种意义上讲，成衣设计不需要设计师过于超前的创造性，重点需要设计师对市场的把握，对消费者心里的掌握，对市场流行的综合预测。

实际上，设计的中心问题在于市场需求，成衣设计的成功于否关键是看设计师所设计的款式被市场的认可程度。

市场认可

了成功了，市场不认可，设计师的想法再多，理念又如何如何那也是失败的。

再服装商业中，理论要来源于实践，并指导实践，这是一个循环规律，所以成衣设计师必须要“务实”，要脚踏实地，从市场中来到市场中去。

再者，成衣的款式设计必须要考虑他的批量可生产性和生产的高效性。

成衣企业不是裁缝店，成衣生产往往需要流水作业的多道工序来完成，款式与结构的不同直接关系着成衣的生产效率。

有不少刚从院校毕业的大学生，在服装企业设计成衣时往往会有这样或那样的问题，总是想法多实用少，考虑不全面，设计成衣的“成衣性”还不够。

在设计时效上要能适时地供应市场，且不失其季节性。

从广义上来说，美具有时代性，服装美同样具有时代性，服装美是服装设计的基本原则，也是现代人选择成衣的最主要参考的购买指数之一。

要抓住时代的审美共性是对设计师的要求，抓住了时代审美共性也就是抓住了服装的流行。

作为成衣设计师如果对时尚和流行反应迟钝那是不可饶恕的，这个不可饶恕将会体现在企业的经济运行之中。

因此成衣设计师需要利用一切可用的因素，把握住服装的流行趋势，设计出具有时代感的成衣。

如上所说可以看出，成衣设计绝不能仅凭个人的喜好来行事，而应以客观的态度、提供有足够吸引力设计价值的成品来抓住更多的消费者。

我们可以说：

成

衣设计是介于设计师的创意与消费者的审美观以及实际需要三者之间的产物。

所

以，成衣设计必须经过严谨而精确的思考，不论在选料上、尺码上、颜色上、配件上等等都要配合有度，否则就会应设计而造成产品的滞销，影响企业的利润。

此外，对消费市场的认识是成衣设计上不容忽视的任务，因为成衣设计的构思，必须建立在市场的消费需要上，也就是要迎合消费大众的口味。

所以设计成衣首先需要了解成衣市场，而从事成衣设计的工作者，更需要随时随地的进行市场调研、市场分析，客观、准确地了解市场的需求。

总而言之，如果成衣设计能多一些理性的思考，那一定能提高成衣的销售量。

当然，还有许多细节上的配合也须注意，诸如季节不同、地区的不同、经济条件的不同等等。

由于消费者自身诸多因素的不同，这些都将直接影响着消费者的需求，使消费者对服装的色彩、造型、材料的要求也将自然地有所差异。

设计师要清醒地认识到：

成衣设计是一种开放性的工作，是一种以市场为准则的工作，成衣设计绝不能闭门造车，也不能只以自己的主观判断来行事，一定要“从市场中来到市场中去”。

教案（3）

西服成衣结构设计

讲授练习结合

本学境以西服成衣为工作载体，通过引导学生认知西服成衣结构设计原理，训练将结构原理在西服成衣结构设计中的实践应用能力，结合

当前流行趋势完成西服成衣的项目单元结构设计工作任务，加强设计

运用能力及动手实践操作能力。

完成项目单元任务之后，对工作件（产品）进行审核。

将结构原理在西服成衣结构设计中，加强设计运用能力及动手实践操作能力

将结构原理在西服成衣结构设计中的实践应用能力

依据女西服结构制图中各衣片的外围轮廓提取样板

教案（4）

女式风衣结构设计

示范演示

以女式风衣设置任务，引领学生在完成任务的工作过程中，掌握服装专业知识及应用能力的养成，实现基本专业素质的培养和对服装款式进行科学的、合理的结构分析及解决问题的能力。

教案（5）

以典型服种设置任务，引领学生在完成任务的工作过程中，掌握服装专业知识及应用能力的养成，实现基本专业素质的培养和对服装款式进行科学的、合理的结构分析及解决问题的能力。

女式上衣样板缩放

在成衣的制作过程中，一旦服装款式的设计被确定了，就要根据国标中各体型的标准型号或是按客商提供的尺寸统计分析后，先制作出一个中间型号的样衣，确认后再制作不同型号的工业化生产用样板，然后根据客商的订购制作出生产定额并投入生产。

样板缩放是服装工业化生产中为了适应多种型号的样板制作，提高生产效率且不改变设计意图而发展起来的一种新技术，它是将立体或平面裁剪中所得到的样板为基础进行放大或缩小的技术过程。

样板缩放的方法很多，主要有日本的分割法、美国FIT法、法国坐标式方法及等分绘制法等。

各个方法都有其自己的特点，但不管掌握哪种方法，都将使之灵活应用到实际生产中去，会使工业生产制板更轻松、方便。

在这里介绍的是日本分割法，要想绘制出女式上衣的样板缩放就必须先了解女子原型的缩放，女式上衣缩放是依照原型的缩放原理进行缩放的。

一、原型缩放

1、原型的中纵横分割

图-1原型纵分割

图-2原型横分割

衣服的构成是以人体的体表区分为基础的，在原型中为了样板缩放而进行的原型分割也是参照人体的体表区分为基础，其考虑的方法是相同的。

在原型平面上放

入分割线，以横线的长度的分割叫纵分割，图3-1-1;

以竖线的宽量的分割叫横

分割，图-2。

2、原型缩放量的分配，要根据分割后形成的每一块面积逐个计算出来，再嵌入进去。

图-3原型缩放量的分配

图-3中阴影线是拼块中间嵌入的缩放量，箭头表示放大或缩小的方向。

这里的图示只表示放大的，缩小时按放大的反方向进行即是。

3、缩放量的表示，如图-4所示

图-4缩放量的表示

4、缩放量的技术参数，如图-5所示

图-5缩放量的技术参数

5、原型缩放的完成图

图-6原型样板放大、缩小完成图

二、女式公主线上衣样板缩放

1、女式公主线衣身缩放

图-7女式公主线上衣衣身缩放量的表示

2、袖山缩放量的决定方法

图-8女式公主线袖山缩放量的决定方法

3、女式公主线袖子、零部件缩放

图-9女式公主线上衣袖子、零部件缩放量的表示

4、女式公主线衣身缩放量的技术参数，如图-10所示

图-10女式公主线衣身缩放量的技术参数

5、女式公主线袖子缩放量的技术参数

图-11女式公主线袖子、零部件缩放量的技术参数

6女式公主线上衣缩放的完成图

图-12女式公主线衣身缩放完成图

图-13女式公主线袖子、零部件缩放完成图

女式公主线上衣样板缩放是依照原型样板缩放的原理进行缩放的，随着款式的变

化、时尚的流行，缩放量应稍加调整。

因此，文化原型的分割原理及缩放档差量分配的基本方法，是对各个服种在服装样板缩放中的缩放基础。

三、女西服样板缩放

袖子的缩放与女式公

女西服样板缩放也是依照原型样板缩放的原理进行缩放的,主线上衣的袖子缩放相同，在此略。

1、女西服衣身缩放

图-14女西服后身、腋下片缩放公式

图-15女西服前身、贴边缩放公式

2、女西服缩放量的技术参数

图-16女西服后身、腋下片缩放技术参数

图-17女西服前身、贴边缩放技术参数

缩放评分标准（满分100分）

序号名称质量要求得分扣分规定扣分检验方法

1身片

（1）前中、前侧片缩放图线条流畅，缩放量均匀，各缩放点缩放量标写正确、齐全。

30前片缩放线条不流畅，缩放量不均匀，各缩放点缩放量标写有不正确的15目测测量

（2）后中、后侧片缩放图线条流畅，缩放量均匀，各缩放点缩放量标写正确、齐全。

30后片缩放线条不流畅，缩放量不均匀，各缩放点缩放量标写有不正确的15

2袖子（3）大袖、小袖缩放图线条流畅，缩放量均匀，各缩放点缩放量标

写正确、齐全。

25袖子缩放线条不流畅，缩放量不均匀，各缩放点缩放量

标写有不正确的12目测测量

3领子（4）领子缩放图线条流畅，缩放量均匀，各缩放点缩放量标写正确、

齐全。

13领子样板不符合要求，线条不流畅，标写不正确。

5目测测量

4贴边（5）贴边缩放图线条流畅，缩放量均匀，各缩放点缩放量标写正确、

12袖子样板不符合要求。

5目测测量

教案（6）

教案（7）

教案（8）

教案（9）

教案（10）

教案（11）

教案（12）

教案（13）

教案（14）

教案（15）

教案（16）

教案（17）

教案（18）

教案（19）