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周代平民制衣用的麻布已达到10升至14升,至于天子的麻冕,可达30升,即在2尺2寸的幅宽之中织进经线2400余根,表明2000年前中国麻纺工艺已相当精良。
二、丝织
最能代表中国服饰文化特色的传统服装,就是丝绸服装。
中国是世界上最早发明养蚕、缫丝、织绸的国家。
据考古发掘,丝织生产肇始于距今约5000年前。
在浙江吴兴县钱山漾遗址中出土的绢片、丝带和丝线,其原料都是家蚕丝,经纬密度每厘米已达48根。
①周代政府鼓励耕织,蚕桑和丝织得到长足的发展。
尤其是在东周时期,足踏织机已普遍用于家庭纺织,而且丝绸的织法多样,色彩纹样各异。
丝织业的普及和发展,使之成为主要的家庭手工业,家庭纺织业与农业紧密结合,形成以耕织为主体的具有中国农业文明特色的经济模式,并延续数千年之久。
汉代丝织业成就辉煌,中国也成为举世瞩目的丝绸之国。
汉代丝织衣料总称“缯帛”,其名目经细分可有缟、素、纨、绫、锦、绮、罗、纱、缣、抽、练、缦、绢等近20种,它们的区别在于因织法不同而形成组织及纹理的差异。
1972年在湖南长沙马王堆汉墓中发掘出了大量的丝织品,有绢、罗纱、锦、绣、绮等品种,其中的一件素纱蝉衣,长128厘米,重仅49克,折叠后可握于手中。
另一块纱料幅宽49厘米,长45厘米,重仅2.8克。
汉代丝绸的生产重镇北有齐鲁,南有襄蜀,其中蜀锦质地细密,花纹丰富,色泽艳丽,堪称中国服饰史上的珍品。
成都也因集散蜀锦衣饰而得到“锦官城”的美名。
魏晋南北朝时期,织机经过改进,效率大幅提高,丝织物的纹样也更为丰富多彩。
唐代丝绸生产分工更细,品种更多,织造技术也大为提高。
如织锦用纬线起花代替了传统的经线彩色显花,改进后的织法不仅操作简单,而且织物紧凑,光泽亮丽。
此外,纺织工匠还发明了双面锦的织造法。
当时丝织物中的缭绫、红线毯等都是上乘精品,杜甫、白居易等在其诗中曾对这类织物备加称赏。
如白居易《缭绫》描绘皎洁精美的缭绫:
“应是天台山上明亮前,四十五尺瀑布泉。
中有文章又奇绝,地铺白烟花簇雪。
”
宋元时期在丝织业中创造了织金工艺,锦锻中用金配色,称为织金锦,这种高级丝织物被大量用于皇家和百官袍服。
缂丝也是宋代颇负盛名的丝织品,工匠在织机上配有数十个装了各种彩丝的梭子,可以织出富有鲜明立体感的图案。
明清的丝织工艺更是精美绝伦,杭州、嘉兴、湖州等地都以丝织品闻名天下。
在品种繁多的丝织物中,宋式锦、云锦、织金缎、妆花缎等均为美仑美奂的精品。
明清时民间刺绣工艺也得到空前的发展,南绣中的顾绣和北绣中的鲁绣、京绣,形成南北两派,南派典雅和谐,北派富丽豪华,虽然风格各异,但其精巧的构思和超凡的工艺,体现了民族的灵心巧思。
三、棉纺织
棉花的原产地本不在中国,它是西汉以后从非洲和印度传入的,但中国的棉花不仅产量高,而且质量好。
南宋时,江南地区的棉纺织业已较普及,到了宋末元初,棉纺织业和丝织业同步发展,成为江南农村重要的副业生产。
据《资治通鉴》卷159胡三省注,当时江南农村摘下棉花后,先用铁锭碾去其核,再用长约1尺半的竹弹弓将棉絮弹匀细,然把棉絮卷成小筒,用纺车、织机纺成棉线,织成棉布。
到了元代中期,棉纺工具有了重大的改进,人们用搅车替代铁锭,用长约4尺的绳弦大弓替代小竹弓,生产效率成倍增长。
当时还发明了用水力带动的水转大纺车,其发明和应用,比英国人理查·
阿克莱于1769年制作成功的水车纺机,整整早了4个多世纪。
上海松江乌泥泾的黄道婆,就是元代从民间脱颖而出的纺织技术专家,她孜孜不倦地改进棉纺织工具和纺织技术,传授轧花车、弹弓推棉、纺车和织机工艺,带动松江一带棉纺织业繁荣发展。
明代以后,棉纺织业在长江三角洲、渭水平原、华南、华北和东北地区迅速发展,棉布也成为民间百姓衣装的主要衣料。
第二节中国传统服饰的变迁
一、从上衣下裳到深衣
约在五、六千年前,上古先民已从渔猎时代向初具文明的“耕而食,织而衣”的氏族社会发展。
根据古籍中“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”②①等有关记载,特别是新石器时代遗址出土的布帛和纺织工具实物,可大致推定5000年前华夏族的衣裳为上衣下裳形制。
到了商周时期,上衣下裳制已经定型。
《诗经·
邶风·
绿衣》有“绿衣黄裳”之句,毛传:
“上曰衣,下曰裳”。
《说文解字》:
“衣,依也。
上曰衣,下曰裳。
”衣是上衣,裳指的是下裙。
华夏族上衣的形制多为交领右衽。
“衽”即衣襟,右衽是华夏族上衣的主要特征,而当时少数族人则多为左衽。
孔子曾赞扬管仲帮助齐桓公阻止夷狄侵扰的功绩说:
“微管仲,吾其被发左衽矣。
”①②这里的“左衽”指的就是少数族人的衣襟样式。
除衣领、衣襟外,袂和缘也是衣的重要部分。
袂即衣袖,古代衣袖以长而肥大为惯制,所以古汉语中有“长袖”、“广袖”等词语,还有“长袖善舞”、“拂袖而去”一类的成语。
“缘”是衣的饰边,古人衣裳冠履的饰边忌用间色,而用正色质料。
衣裳的饰边里外各宽1寸半,合今天的1寸。
古人对衣缘很讲究,往往根据缘的质料和颜色给衣命名。
例如以质料命名的有,用锦做缘的叫“锦衣”,用绡做缘的叫“绡衣”;
以颜色命名的有“黄衣”、“缁衣”等。
周代上衣的款式种类较多,常见的有“襦”。
襦有长襦和短襦的区别,长襦又称“褂”,短襦又称“腰襦”。
此外,襦又有单和夹之分,一般把有面有里的襦称为“复襦”,到了冬天,在复襦的夹层中填充丝絮或麻丝,就成了御寒服装。
贴身穿的上衣有“亵衣”、“中衣”、“私”等名称。
罩衣在古代称为“裼”或“袭”。
冬季的御寒服装还有裘和袍,袍的形制与复襦相近,《诗经·
秦风·
无衣》:
“岂曰无衣,与子同袍”,是说当时战士冬季着袍。
裘是毛向外的皮衣,《说文解字》说:
“古者衣裳以毛为表。
”做裘的皮毛种类多样,其中狐裘、貂裘、羔裘等最为名贵,名贵的裘既轻软又保暖,所以统称“轻裘”,“衣轻裘”也成为等级身份的标志。
周代贵族衣轻裘,贫贱者则穿褐。
豳风·
七月》:
“无衣无褐,何以卒岁。
”郑玄笺:
“贱者无褐”。
又《晏子·
谏上篇》:
“百姓老弱,冻寒不得短褐。
”褐用麻布制成,既短又狭是其形制特点,所以褐又称为“短褐”。
商、周时期下身穿的服装称为“裳”。
《仪礼·
丧服》郑玄注:
“凡裳前三幅,后四幅也。
”可知裳由7幅布帛缝纫而成,前3幅,后4幅,腰部带褶,穿有带子,穿着时带子结系腰间,即成一简状,样式与裙相似。
春秋战国以前也有裤,当时称为“绔”、“袴”或“胫衣”。
“绔,胫衣也。
”早期的裤没有裆,只有两个裤筒,套在腿上,上端有绳带结系腰间,裤筒左右各一,不相联属,所以称为“胫衣”。
约至春秋战国时期,有了类似后世的裤子,称为“穷袴”、“褌”,段玉裁说:
“若今之满裆裤,古谓之褌”。
春秋战国时期诸侯争霸,群雄纷争,社会出现了大动荡和大分化,社会的变革带动了服饰制度的变革。
深衣式袍服作为服装的主流款式开始流行,这是对周代上衣下裳制所作出的第一次变革。
从此,深衣成为人们广泛穿着的一种服装。
深衣不是礼服,尊卑共服,从贵族官僚到士人百姓都可着深衣。
深衣的形制特点一是上衣下裳连为一体;
二是无男女式样的区别;
三是整体呈上窄下宽,与后世的袍呈筒状不同;
四是着深衣多系腰带,腰带上不及人的肋骨,下不及髋骨。
综合起来看,深衣的款式是上窄、下宽、束腰、交领、右衽、直裾、宽袂(袖)、小祛(袖口)。
深衣的面料大多为丝帛,我国曾先后在湖北江陵马山、湖南长沙陈家大山等地的战国楚墓中,出土了一批帛画、丝织品及袍服等,据此可知当时衣装色彩绚丽、花纹繁茂、组织复杂、技艺精湛,在世界衣装艺术史上处于领先地位。
汉代的衣装形制,基本上为深衣制的款式。
汉代丝织业空前繁荣,丝帛品种多样,而且锦锈、印花、敷彩等工艺也有很大发展。
战国时用色为青、赤、黄、白、黑五种正色,以及绿、红、碧、紫、流黄五种间色。
到了汉代发展为“七彩”色谱系列,七彩包括赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。
织造精细、纹样繁复、色彩丰富的面料,为汉代服饰提供了物质基础。
深衣式袍服不仅流行于中原地区,而且还流传到边远少数民族地区,如新疆民丰的尼雅古城东汉遗址,曾出土有保存相当完好的锦袍一件,质地厚实,花纹繁茂,锦袍用三色锦线织出三种图案,包括绛紫色的茱萸纹、宝蓝色的卷云纹、本白色的“万世如意”铭文,另用花纹线条镶边,面料的织造和服装的缝制高贵而精美。
二、汉衣与胡服的并存
魏晋南北朝时期战争频仍,北方民族的大举内侵导致中原人群的大规模南移,其结果是民族的大融合,融合是双向互动的,既是“汉化”,也是“胡化”。
就服饰文化而言,民族的融合促成服饰的又一次变迁,出现了汉衣、胡装并存和胡装逐渐汉化的风尚。
三国和西晋的汉服与东汉基本相同,但从东晋起,玄风盛行,士族崇尚“自然”,追求放达风流,宽松博大的款式在士人中流行开来。
所谓“晋末皆冠小而衣裳博大,风流相放。
”①到了南朝刘宋时,衣裳之肥大可到“一袖之大,足断为两;
一裾之长,可分为二”②的地步。
这种以大袖、长裾为特点,宽松、博大的服装款式,传递的是这个时代士人放浪形骸、休闲洒脱、风流自赏的生活旨趣。
这时期的女性服装开始从汉代上衣下裳连为一体的深衣制,向衣、裳独立的方向发展,上衣下裙的装束逐渐成为女性衣着的主流。
两晋时还开始出现上衣短而下裙长的装束。
在北方,由于直接受到边地民族服饰风尚的熏染,胡服十分流行。
胡服本是适于骑射的戎装,其特点为上衣下裤,上衣的款式特点为直领、对襟、窄袖、开衩。
由于胡服紧身合体,穿着后行动自如方便,因此很快被汉族人所接受。
这时期文化多元化的影响还表现在衣装的纹饰上,如缠枝纹、忍冬纹、桃形纹、生命树等纹饰,是佛教文化影响下的产物。
而对马、对狮、对羊、骆驼一类的纹饰,又使衣装透出浓郁的西部风情。
三、新潮的唐代衣装
唐朝国力强盛,尤其是盛唐时期,经济繁荣,政局稳定,对异族异国都能以开放包容的精神一视同仁,对多元文化也能兼收并蓄,这都有助于服饰文化的创新求变。
唐代城市的繁荣和区域经济的发达,也为服饰新潮的流行提供了合适的土壤。
盛唐女装摒弃了宽袖大袍、交领掩胸等传统款式的束缚,大胆追求开放、新颖的款式。
女性衣式适体而多样,既有盘领窄袖袍,又有翻领坦胸衫;
既有紧身襦袄,又有薄而透明的轻罗衣。
而且色彩、纹饰花样繁多。
仅是裙子,就有石榴裙、柳花裙、珍珠裙、翡翠裙、百鸟裙等等,不一而足。
不少女性观念开放,穿着大胆,袒胸罗衫束在高束腰的长裙内,尽显女性形体的曲线美,如唐诗人周濆《逢邻女》所云:
“慢束罗裙半露胸”。
由于社会开放度大,女性衣着争奇斗艳,所以服饰时尚变化很快。
中唐李华在给自己的两个外孙女的书信中,提及自己几十年间亲眼目睹妇女服饰的变化:
少年时见妇女盛行骑马戴幂,形似斗篷;
中年时见妇女流行戴貂帽,到了晚年,又见妇女流行戴领巾。
“妇人为丈夫之象,丈夫为妇女之饰,颠之倒之,莫甚于此”,花样翻新,令人目不暇接。
③①尚武是唐代的社会风尚,流风所及,不少女性还喜着男装,着意显示英姿飒爽之美。
传世的《虢国夫人游春图》和《唐人双陆图壁画》,画中妇女,头戴幞头,身穿圆领窄袖袍衫,足登乌皮靴,一身男性化的装束,令人耳目一新。
唐代男子的装束较多地保留了传统款式,但也有局部的变化。
例如,前代的袍服衣领为交领和直领两种样式,唐代则流行圆领袍。
胡服仍是男子喜穿的服饰,《新唐书·
五行志》载:
“天宝初,贵族及士民好为胡服、胡帽”。
四、清初的服饰变革
清代以前,宋、明服饰仍承袭汉衣定制,崇尚素雅大方,新颖的装束也时有流行。
例如,宋宣和年间,士庶多以鹅黄色为腰腹围,称“腰上黄”;
妇女便服不施衿(结带)纽,紧身短小,时称“不制衿”,都是流行一时的新装束。
宋、明文人学士流行穿襕衫,交领右衽,宽衣大袖,衣长至足,与唐代窄袖、盘领的款式有所不同,而且服色以素雅的白色、玉色最为流行。
明代男子巾帽的式样十分丰富,常见的有网巾、四方平定巾、六和一统帽(俗称瓜皮帽)等等。
辽、金、元三朝由不同的少数民族执政,他们与汉族存在着习俗风尚上的差异,衣式方面是汉衣与胡服并存。
蒙古族统治中原后,服饰多采用汉人样式。
自满清入关建朝后,中国服饰又出现一大变迁。
清初统治者推行以满式旗装为主体的服饰制度,发布薙发令,强令男子剃去前半部头发,后半部依满州旧俗,垂发辫,于是成年男子的发式由传统的梳发束髻一变而为剃发梳辫。
男子服式为开衩长袍,下着长裤,衣袖狭窄,袖口装有箭袖,又称“马蹄袖”。
长袍外常套一件长不过腰、袖仅掩肘的马褂,款式分为对襟、大襟、缺襟多种。
从明代沿袭而来的瓜皮帽仍很流行。
在民间,汉族妇女仍沿袭明代旧制,南方多着袄衫,下配长裙,北方妇女多穿长裤。
满族妇女则穿本族旗袍,外罩马甲。
贵族妇女的旗袍制作精美,通常是用整幅面料裁剪缝纫,款式为合领(平高领)、右衽、腕袖、直裾、开衩。
头戴大拉翅冠,上有珠宝簪花镶嵌,脚穿足跟部有高跟的花盆底鞋,这种鞋帽与旗袍搭配,使体态修长,别具风韵。
清朝中期以后,满汉装束相互影响,如满族妇女模仿汉族妇女的各种发髻,汉族妇女也模仿满族妇女“双头”、“燕尾”等发式。
①
五、佩饰、首饰与面妆
历代的服饰组合除了讲究服装的款式、色彩和纹样外,还注重饰品、发髻及面妆的审美效果,追求服饰穿戴的整体美。
玉是中国古代最重要的佩饰。
古人认为玉乃天地之精气聚合而成,是阴阳集于一身的山川之精英,玉又是品德的象征。
相传子贡曾问孔子,为何士人都贵玉而贱珉(一种美石),孔子答曰:
“君子比德于玉焉”。
②在孔子看来,玉具有仁、智、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道等11种品德。
《五经通义》进一步解释说:
“温润而泽,有似于智;
锐而不害,有似于仁;
抑而不挠,有似于义;
有瑕于内必见于外,有似于信;
垂之如坠,有似于礼。
”因此,“古之君子必佩玉”③。
佩戴玉饰既可美化外形,又可以时刻提醒自己要有君子之风度。
古代玉饰种类繁多,最常见的有环和玦。
环可用彩绳成串地系结腰间,行走时佩玉碰撞出声,此即所谓“君子行则鸣佩玉”。
腰带是古代重要的带饰。
古代服装多宽衣大袍,需用腰带系结。
用丝编织而成的叫“绦”,用革制成的叫“鞶”。
革带是文武官员的专用品。
妇女多用彩丝合股制成的带饰,而且长带曳地,别具飘逸雅致之美。
以纹绣为饰的香囊和佩巾、用五色丝缕编织的彩缕,也是古代流行的佩饰。
彩缕是妇女的佩带装饰,色彩艳丽,披肩绕臂,平添了几分妩媚,所以为仕女所喜用。
古代首饰名目繁多,造型各异。
发饰中常见的有簪、钗、胜和步摇等。
古代女子“十五而笄”,男子“二十而冠”,举行成人礼后,女子挽发结髻,男子束髻戴冠,都要用到簪。
秦汉前多用骨簪,唐以后不仅以玉为簪,称“玉搔头”、“碧玉簪”等,而且金银镂花,镶嵌琥珀真珠宝石,极富丽精美。
钗由簪演变而来,簪为单股,钗为双股。
凤钗是钗中名品,造型颇具民族特色。
胜也是妇女常用的发饰,《汉书·
司马相如传》云:
“胜,新妇首饰也。
”胜象征吉祥如意,所以新嫁娘多以胜为发饰。
步摇的造型也很别致,在簪上饰有五彩垂珠,行走时垂珠珊珊摇曳,别有一番风情韵致。
我国早自战国时代起,即流行有妇女穿耳附珠的风尚。
常见的耳饰有耳瑱、耳环、耳坠等。
环形或球形的通常称为“珥”、“珰”,在耳环下垂挂珠玉、宝石的称为“耳坠”。
项饰也是首饰中的一类饰物。
项链古代称为“串珠”,是以各种珠类穿串而成。
还有一种叫“璎珞”的项饰,用珠玉缀串在项圈上,都是仕女佩戴在项颈上的装饰物。
古代妇女的手饰主有指环和手镯。
指环也称“约指”、“戒指”。
把指环作为定亲信物的风俗,最初流行于域外,南北朝时这一风俗传入中国,以后中国民间在男女订婚时,也流行起男方赠女方指环的时尚,借以表示对婚约的祝颂。
手镯又称为“钏”,是流行已久的手饰,明清两代尤为盛行。
手镯中有的金银镂花,精雕细刻,镶嵌宝石,极富贵华丽;
有的用美玉琢磨而成,圆润莹泽,具有清雅素淡之美。
发式之美也为古代妇女所注重,女性的发式造型变化多姿,翻新出奇,仅《髻鬟品》中所记载的就不下百余种。
常见的有耸立头顶、巍峨华贵的高髻式;
蟠曲扭转、似灵蛇游走的拧旋式;
分股盘叠、形如青螺的盘叠式;
圆髻为底、挽结成堆的结椎式等等。
古代未婚少女一般梳双鬟髻或双髻,有的将双鬟垂于耳旁,有的将双髻挽结头顶,对称中见活泼,造型珊珊可爱。
古代女子面部化妆主要有粉脂、眉黛和贴花子等。
早在战国时代,妇女面壮已施用脂粉。
《韩非子·
显学》说:
“故羡王嫱、西施之美,无益面容;
而用脂泽粉黛,则倍其初。
”粉是米粉或铅粉,脂是胭脂,主要用以妆饰面部,使肌肤白皙,两颊双唇红艳可人,所谓“美人红妆色正艳”,“朱唇一点桃花殷”。
古代面妆有浓抹与淡妆之分,浓抹是将胭脂一直涂到颈部和胸口,淡妆则是在两颊和眼眶略施红脂。
妇女画眉的风尚也始于战国,画眉所用的青黑色颜料称为“黛”。
刘熙《释名》说:
“黛,代也。
灭眉毛去之,以此画代其处也。
”可知古代画眉需先修剃眉毛,然后用黛描画。
眉的样式在古代也随流行时尚而变化,例如西汉流行有广眉、八字眉、远山眉等,相传卓文君眉如远山,一时妇女争相仿效;
唐代流行柳眉,眉梢细长,形如柳叶,平添妩媚秀丽之美。
贴花子又称“靥面妆”,这种面妆是用极簿的金片、银片等材料,剪成星、月、花、鸟等花样,贴在额上或两颊作为妆饰。
据段成式《酉阳杂俎》记载:
“今妇人面饰用花子,起自上官昭容所制,以掩黥迹”。
《木兰诗》中有“当窗理云鬓,对镜贴花黄”之句。
这种面妆在敦煌壁画及出土的女陶俑中都可见到。
第三节中国服饰文化的制度形态
中国古代的服饰制度,以尊卑等级关系为基础,早在西周,已形成了冕服制度。
秦建立封建帝国后,冠服制度逐渐完备,身份的尊卑和地位的高低,都可以在服饰上得到显示。
中国传统的人生礼仪,把换装当作一种重要的仪礼标志,从诞生礼、成人礼到婚礼和丧礼,都有相应的换装仪式。
作为一种习俗惯制和礼仪规范,服饰制度具有强化伦理意识、维系家族体制的功能。
一、冠服制度
中国历代帝王、群臣的官服,变换繁杂,分类亦多,从其发展变化来看,大致可以分为三个阶段:
第一阶段为秦以前,创设了冕服制度;
第二阶段为秦汉两晋南北朝,主要以冠作为身份地位和品秩的标志;
第三阶段为隋唐至明清,创设了朝服、公服制度,并以服色和补子纹饰作为区分官阶和官品的补充。
(一)冠类
周代贵族戴的冠主要有冕和弁。
冕是最高级别的帽子,只有天子、诸侯、卿大夫可以戴冕,而且只用于敬天祭祖、朝贺册封等典礼活动。
冕的形制是下有冕圈,称为“武”,冕圈上覆有长约1尺多、宽约半尺余的木板,叫做“延”,延的表面糊有上黑下红的布帛或丝帛。
延的前后有用五彩绳穿串珠玉的垂旒,垂旒的数量依身份高低而定,天子12旒,而等级最低的大夫仅2旒。
延之中端两边各以紞(彩条)下垂两个小丸,叫“悬纩”或“充耳”。
延呈前低后高状,表示体察下民。
垂旒和悬纩的意义也不仅是为了显示威严和美观,还表示对奸邪视而不见,对谗言充耳不闻,如《礼纬》所说:
“旒垂目,纩塞耳,王者示不听谗,不视非也。
”冕作为礼服,一直沿用到明末,只是到了后期,冕服成为帝王及皇室的专用服饰,一般官员不可戴冕。
在周代,弁是仅次于冕的一种男式皮质礼帽,自天子至于士在一般的正式场合都可戴用。
弁主要有爵弁、皮弁之分。
爵弁之“爵”读为“雀”,其色红中带黑,是类似冕的皮帽。
皮弁用白色鹿皮分12块拼缝而成。
弁的形制特点是上锐下广,如两手相合状,缝合处缀以五彩玉石。
秦汉统一中国后,对冠式作了礼仪典制的规定,冠式成为官职和品秩的标志。
如文官戴进贤冠、武官戴鶡冠或武弁大冠、执法官戴獬豸冠等。
品秩的高低以冠上的冠梁多少来加以区分。
魏晋南北朝的冠服多承袭汉冠制度,头衣的主要变化表现为庶民戴的头巾开始在上层流行。
本来按礼仪制度规定,士人以上者戴冠,庶人则束巾,因此,“冠盖”可用作达官贵人的代称,如晁错《论贵粟疏》:
“冠盖相望,乘坚策肥。
”庶民百姓行成人礼后,戴巾而不戴冠。
自东汉末年起,上层人士也喜使用脱戴便利的头巾,并以戴巾为雅尚。
他们用葛或绢帛裁成四方巾,两个巾角向前系住发髻,另两个巾角在脑后系结,使之自然下垂,称为“幞头”。
从隋唐起,官员朝服与公服的冠戴和服饰搭配都有了定制。
朝服是文武官员朝参时的服饰,公服为从事一般公事时的穿戴。
隋唐朝服中典型的冠式为进贤冠,据《开元二十年开元礼成定冠服之制》载:
“进贤冠:
三品以上三梁,五品以上两梁,九品以上一梁,为三师、三公、太子、尚书省、秘书省、诸寺监、太子詹事,及教官亲王,诸州、县、关津岳渎等流内九品以上服之。
”据此可知,唐朝一至九品的文官、亲王等皆以进贤冠为朝服,并以冠梁的多少区别品秩的高低。
唐朝官员的公服主要有硬脚幞头,这种冠式是从前朝的软脚幞头演变而来。
原本下垂的幞脚中衬入铜丝或薄片,于是两个幞脚向左右两边展开,成为硬脚幞头。
宋代朝服与公服沿袭唐制。
宋制幞头为方顶硬脚,两脚平展很长,据说是为了防止官员上朝站班时交头接耳。
元代冠服分蒙制和汉制两类。
汉制袭用宋制,蒙制戴用大檐帽,此帽用皮和毡制成,造型类似头盔,可折边。
明代的朝服仍沿用前制,公服主要为明制乌纱帽,乌纱帽起源于唐,但明代的乌纱帽已成圆顶硬壳,两脚由窄长变为宽短,形如纺锤,称为“展脚”,因为是用乌纱制成,所以称为“乌纱帽”。
清代订立本朝服制,冠式沿用满族旗服,分为凉帽与暖帽两种。
帽顶以珠玉宝石为饰,称为“顶珠”,根据顶珠的数、色、质来区分官品职别。
如果帽后饰有金花或孔雀翎,则表示高贵达显,通常为一至三品高官所服用。
(二)服装与饰品类
古代帝王服装与官员服装大致分为朝服、公服两类。
在朝受事或祭典礼仪时穿朝服,服式多为宽衣大袖。
秦汉以前为交领,唐以后多为盘领,领、袖、裾都有缘边,绣有纹饰。
官员在职公事或接待宾客时穿公服,公服纹饰简约,不像朝服那样华丽尊贵。
周代帝王和官员都以冕服为朝服,头戴有
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