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袖口较窄,没有扣子,在腰部束着一条宽边的腰带,肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”,用来遮蔽膝盖。
这个时期的织物颜色,以暖色为多,尤其以黄红为主,间有棕色和褐色,但并不等于不存在篮、绿等冷色。
只是以朱砂和石黄制成的红黄二色,比其他颜色更鲜艳,渗透力也较强,所以经久不变并一直保存至今。
上衣下裳:
据考证,商朝时期就出现了上衣下裳(注:
上穿衣下穿裳(裙),上下配套)款式,只不过那时的上袖子较短,下裳也较窄,那时已出现交领。
常服礼服那时就已分开,礼服制度,初步建立在那时,但还不完善。
上衣下裳为举国通行的统一款式。
综上所述,那时民族服装属性已经确立,上衣下裳为漢服体系的第一个款式,也是在后期属于最本原的款式。
发型:
初期男子编辫,后期则将编好的辫盘到头顶,成为后来男子束发(漢族男子发式)的基础。
冠帽巾:
那时已有了冠的雏形。
周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。
衣服的样式比商代略为宽松。
衣袖有大小两种样式,领子通用交领右衽。
不使用钮扣,一般腰间系带,有的在腰上还挂有玉制饰物。
裙或裤的长度短的及膝,长的及地。
冠服制度:
西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度(也叫冠服制度)的完善。
西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式,但衣裳要有等级,要有章纹,出现组玉等相关礼服配件。
那时的冠已发展齐全完善,基本后世的冠在当时都可以看到,有鹊尾冠,尚冠,长冠,筒冠,冕,弁等。
帽类在当时亦有了雏形。
中国汉服文化——东周(春秋战国)(前711年—前256年)
东周服饰样式(直裾)
曲裾
春秋战国时期诞生了一种重要的汉服——深衣。
深衣是直筒式的长衫,把衣、裳连在一起包住身子,分开裁但是上下缝合,因为“被体深邃”,因而得名。
深衣延续了汉服交领右衽的特点,在社会上影响很大,不论贵贱男女、文武职别,都可以穿着。
裙分为曲裾和直裾两种样式。
常服礼服依旧是上衣下裳制,而且大袖只用于礼服中已成为定制。
而且已趋向于精美化发展,当时玉已不去身。
衣裳连制(深衣):
值得一提的是,由于春秋战国时期思想变动较大,另外一个漢服大款式深衣的产生。
深衣裳有12幅片拼接而成,代表12个月。
分直裾,曲椐两种。
直裾后来作为深衣的主流样式。
中国汉服文化——秦代汉服(前221年—280年)
齐腰襦裙
三重衣
秦灭六国,秦始皇建立了中国历史上第一个大一统国家。
秦代汉服主要承前朝影响,仍以袍为典型服装样式,分为曲裾和直裾两种,袖也有长短两种样式。
因此只是较之周制更等级化,细节化,丰富化而已,款式基本还是采用周制。
汉朝:
“三重衣”这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足,以表示出女性的文静与优雅。
衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。
衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。
如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上。
上衣下裳和深衣:
民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制,只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流,并且下裳较之前朝日趋变宽大。
上衣下裤:
劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。
上襦下裙:
女子开始穿起了上衣下裳,只不过上衣短小,一般标准到腰胯部,扎到裙子里面,袖子窄小,裙子宽大,因此成为漢服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦,搭配裙子成为襦裙。
襦裙是套装,比如颜色和花纹不是随意搭配的,而是配套的。
袍衫:
在东漢出现,两侧开叉的袍衫,袍和衫的不同地方在于袍有夹层,也就是双层,衫没有,比较单薄,因此,又出现了漢服体系的第4个款式——袍衫类。
秦时期看兵马俑当然还是有编辫束发的,再后来的束发基本都是头发全盘到顶部,并非上面束发余发披肩。
由于舆服制度的创立,冠已不在是随便谁都可以戴的了,戴冠已成为区分等级的标志。
民间男子只束发后用簪子插发加以固定即可,或者在发髻处加包巾裹发。
圆领:
在以前领子制度只有交领的情况下,秦漢时受西北民族的影响,圆领元素开始介入到漢民族服饰当中。
中国汉服文化——魏晋南北朝汉服(220年—589年)
魏晋时期,风流名士们崇尚自然、姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上,这一时期的男子一般都穿大袖衫。
魏晋时期妇女服装承袭秦汉,一般上身穿衫、袄、襦,下身穿裙子,腰用帛带系扎,款式多为上俭下丰,以宽博为主,其特点为:
对襟,束腰,衣袖宽大,并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰,腰间用一块帛带系扎。
当时深衣制已不被男子采用,但在妇女中间却仍有人穿着。
与之前有较大差异。
在衣服的下摆部位,加一些饰物。
其特点是上宽下尖形如三角,并层层相叠。
另外,由于从围裳中伸出来的飘带比较长,走起路来,如燕飞舞。
到南北朝时,这种服饰又有了变化,去掉了曳地的飘带,而将尖角的“燕尾”加长,使两者合为一体。
中国汉服文化——隋唐汉服(581年—960年)
齐胸襦裙
襦裙是唐代妇女的主要服式。
在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽修长的感觉。
披帛,又称“画帛”,通常一轻薄的纱罗制成。
长度一般为二米以上,用时将它披搭在肩上,并盘绕于两臂之间。
唐代妇女,以体态丰腴为美。
隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体圆领衫。
圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现,但一直到隋唐才开始盛行,成为官式常服。
这种服装延续了唐,五代,宋,明,并对日本,高丽等国产生了很大的影响。
大袖衣
袄子——大袖衣——旋袄——褙子:
当时流行一种襦,但不同的是直领相系,并且两侧开叉到腋下,这样就有点半披半穿的感觉,当时称为袄子。
后来女子礼服用的大袖衣,也是参照这个,开叉到腋下,直领相系,之所以叫大袖衣,只不过袖子是大袖,衣稍长点而已。
成为漢服体系中的第8个款式——统称为褙子类。
半臂:
当时又流行一种襦,是半袖和无袖的,多是直领相系,有小带子系到胸部。
如果另算的话,也可以算做漢服体系中的第9个款式——半臂类。
中国汉服文化——宋代汉服(960年—1279年)
褙子
宋代妇女的穿着与汉代妇女相似,都是瘦长、窄袖、交领,下穿各式的长裙,颜色淡雅。
除披帛以外,只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物,它的作用,主要是为了压住裙幅,使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观,史书所称的“玉环绶”,就是这种装饰。
宋朝流行一种叫褙子的外衣,宋代的褙子为长袖、长衣身,腋下开胯,即衣服前后襟不缝合,而在腋下和背后缀有带子的样式。
中国汉服文化——明代汉服(1368年—1644年)
历经蒙古帝国元朝的野蛮统治,中国在经济,科技,文化上全面倒退。
明朝复国以后,全面恢复了汉族服饰的特点。
明代服饰仪态端庄,气度宏美,是华夏近古服饰艺术的典范,当今中国戏曲服装的款式纹彩,多采自明代服饰。
明代襦裙明代上襦下裙的服装形式,上襦为交领、长袖短衣。
裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但并不明显。
裙幅初为六幅,到了明末,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,微风吹来,色如月华,故称“月华裙”。
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