纱支密度模板Word文档下载推荐.docx

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羊毛衫之所以能够保暖就是因为每平方英寸排有250根纱，精细密度带来了高保暖性。

织物的缩水率是指在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。

一般来说，缩水率最大的织物是合成纤维及混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中。

“客观地说，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题，关键是后道整理。

所以一般家纺面料都经过了预缩处理。

”专家表示，经过预缩处理并不等于不缩水，而是指缩水率控制在国标范围内，这样的产品可放心购买。

纱支密度和面料的厚薄有关吗？

常常有些买家在挑选商品时，对商品很满意，手感滑软，做工也不错，唯一遗憾的就是觉得面料没有他想象的厚，今天就是想和大家谈这个问题，可能有些专业的用语，让大家看起来有些枯燥，但为了您以后买起床品来不再是一摸黑，还是耐心一些，慢慢看。

面料的组织：

各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织. 

经纱-----纵向（与布边平行）排列的纱线。

纬纱-----横向（与布边垂直）排列的纱线。

经、纬纱的支数可以用经纱×

纬纱来表示，例如：

某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为：

20S×

16S。

面料的密度：

面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。

密度分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。

其计量表示方法，我国一般采用：

1英寸（2.54厘米）长度内纱线的根数来表示。

例如：

某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸，在书写时，我们用经密×

纬密来表示，即：

128×

60 

纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。

纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。

所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。

一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。

在纤维线密度对织物性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的面料。

而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。

纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。

在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。

此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。

对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。

在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。

而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。

线密度影响纺织加工和产品质量，线密度也是纱线最重要的指标。

纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。

看完上面的简单介绍，您明白了些吗？

好的床品不一定是面料很厚，但一定很滑软，手感超好的。

面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。

克重有平方米克重（g/mm）和码克重（g/yd）

平方米克重（g/mm）:

用取样刀轧一块测一下重量再乘100即为平方米克重。

码克重（g/yd）对于筒幅而言=幅宽*2*2.54/100*0.9144*平方米克重

对于开幅而言=幅宽*2.54*/100*0.9144*平方米克重其中1ya=0.9144米

牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等.

1yard码=3feet英尺=0.9144metre米

1ounce盎司=16drams打兰=28.35grams克

1盎司/码=28.35克/（0.9144米*0.9144米）=33.9克/平方米

11盎司/码=373克/平方米

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“纱支”指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：

一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。

如果一磅纱，其长度是10×

840码，其细度是10支，依此类推。

＃纱支的表示方法

英制式的表示符号是英文字母“S”

单根纱的表示方法是：

32支单纱-------表示为：

32S

股线的表示方法是：

32支股线（两亘并捻）既为：

32S/2，42支3根并捻既为：

42S/3。

春亚纺面料

一种洋溢旺盛生命力、显示自然风貌的—春亚纺面料，它是问世已久的老品种，但近年来盛泽地区的纺织界对其产品进行了改版，除了采用消光丝原料和织造工艺创新外，还在染整后处理工艺延伸，其密度增加，手感更趋软，功能更拓展。

目前在吴江东方丝绸市场上市春亚纺的织造风格有平纹、钭纹、坚条、五枚、提花等，形成常年适销系列面料，最为常见品种有半弹春亚纺、全弹春亚纺、消光春亚纺等，现将三大系列介绍如下。

“半弹春亚纺”布料一直被人们制作西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料，如今随着国内展会和广告业发展，旗类的需求与日俱增，“半弹春亚纺”成为吴江中国东方丝绸市场一大销售亮点。

该布料经线采用涤纶FDY60D/24F为原料，纬线采用DTY100D/36F；

经纬密度为386*280根/10cm，俗称为170T；

选用平纹组织在喷水织机上交织而成，坯布经过软化、减量、染色、定型等工艺加工，布面以涤纶丝光泽表现其风格特色，以手感柔软滑爽、不易裂卸、不易退色、光泽亮丽等优点，特别是制作各类彩旗更加鲜艳。

产品染整后经机械高温整烫轧光轧花工艺,属“环保型”深加工,使里料色泽亮丽、手感柔和、透气性好,博得服装厂家的青睐。

特别是轧花里料与提花里料均可媲美,而价格相比便宜得多。

其成品布面幅宽为150cm，平方米重量为100克左右，现市场坯布成交价在1.50—1.60元/米之间。

近期以菜绿、饿黄、玫红、大红、等十几种艳丽色泽较受欢迎。

由于该布料适用广,已成市场常年适销布料之一。

“全弹春亚纺”品种繁多，规格齐全，其中240T、300T，市场最为受宠，该面料经纬都采用涤纶DTY75D/72F（网络丝）交织，织物采用平变（1/2斜纹、1/3斜纹）纹理织造而成。

织造工艺别具匠心，染整工艺应用“环保型”染色，促使布面外观、光泽等方面大有改观，产品染整后处理工艺延续，例如：

涂PVC，PU、纺绒涂层、与其它面料的电绣、粉点复合、磨毛、轧光等，使全弹春亚纺的适用而更广，故市场销量逐年上升。

其布面门幅成品为148CM，现市场白坯价240T在2.65-2.85元/米之间，300T为4.00元/米左右，在盛泽地区染色加工费一般为1.80元/米左右，一般染色布缩水率为8-10%。

在色泽方面尤以驼灰、咖啡、玫红、上黄等色最受客商欢迎。

产品经过不同后整理加工，该面料用途十分广阔，既可制作羽绒服、休闲茄克衫、童装等，防水涂层面料又可制作防水服，雨伞雨披，遮阳棚等。

市场交易方式有的选色定货，有的现货成交，此类面料除畅销国内市场外，还销往海外几十个国家，其销量好似芝麻开花节节高。

“消光春亚纺”属全弹春亚纺系列一族，该面料经纬线都采用涤纶消光DTY75D/72F或50D/72F（网络丝），其中，一款织物规格为300T采用平纹二重变化纹理织造而成。

织造工艺别具匠心，染整工艺应用“环保型”染色，促使布面外观等方面大有改观，特别是采用消光涤丝面料色泽更柔和。

“消光春亚纺”面料适用面广，故应市后受到南北贾的青睐，在东方市场已形成销售热点。

其布面幅宽为160cm。

现市场白坯成交价在4.70-4.90元/米之间。

在盛泽地区染色加工费一般为1.20-1.40元/米左右，一般染色布缩水率为8点左右。

在市场色泽方面尤以驼灰、咖啡、藏青、土黄等色最受客商欢迎。

面料可制作秋装休闲茄克衫、童装等。

据市场经营者介绍：

此类面料同样除畅销国内市场外，还销往海外几十个国家，随着天气的变化与人们衣着面料的更新，“全弹春亚纺”必将占领今年下半年销市，前景十分亮丽。

丝绸的三十四小类

主要是按绸面的表现划分。

（1）.双绉：

就用平纹组织，经无捻，纬采用二左二右强捻丝，绸面呈均匀绉效应的织品。

（2）.乔其：

应用平纹组织，经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄，绸面有纱眼和绉效应的织品。

（3）.碧绉，经无捻，纬采用碧绉线（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m），是细密绉纹的织品。

（4）.顺纡：

经无捻，纬用单向强捻丝，绸面呈直向绉纹的织品。

（5）.塔夫：

应用平纹组织，经纬先练染，质地细密挺括的熟织品。

（6）.电力纺：

桑蚕丝（柞蚕丝）生织平纹织品。

（7）.薄纺：

应用桑蚕丝生织，平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。

（8）.绢纺：

经纬均采用绢丝的平纹织品。

（9）.绵绸：

经纬均采用抽丝的平纹织品。

（10）.双宫：

全部或部分采用双宫丝的织品。

（11）.疙瘩：

全部或部分采用疙瘩、竹节丝，呈疙瘩效应的织品。

（12）.星纹：

应用绉组织的织品。

（13）.罗纹：

单面或双面呈轻浮横条的织品。

（14）.花线：

全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。

（15）.条：

绸面呈现横直条形花纹的织品。

（16）.格：

绸面呈现格形花纹的织品。

（17）.透凉：

应用假纱组织，构成有似纱眼的透空织品。

（18）.色织：

全部或部分采用色丝的织品。

（19）.双面：

应用三重组织，正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。

（20）.凹凸：

具有凹凸花纹的织品。

（21）.山形；

应用山形或锯齿斜纹组织，呈明显山形或锯齿花形的织品。

（22）.花：

提花织品。

（23）.修花：

经过修剪的提花织品。

（24）.有光：

有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。

（25）.无光：

无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。

（26）.闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织，呈闪光效应的织品。

（27）.亮光：

采用金银钱（铝皮）纯织或交织，呈亮光效应的织品。

（28）.生：

采用生丝织造，不经精练的织品。

（29）.特染：

经或纬丝采用扎染等特种染色工艺，呈二色及扎染花色效应的织品。

（30）.印经：

经丝印花后再行织造的织品。

（31）.拉绒：

经过拉绒整理的织品。

（32）.立绒：

经过立绒整理的织品。

（33）.和服：

门幅在40cm以下，或整幅中织有各40cm以下的开剪缝，供加工和服专用品。

（34）.大条：

经纬采用柞大条丝的平纹织品。

绸缎种类

绸缎按不同的标准有许多分类，按原料和组织方式分为：

真丝绸：

以真丝为原料生产的绸缎，是用蚕丝加工成绸缎的统称。

人丝绸：

以人造丝为原料生产的绸缎。

合纤绸：

用合成纤为原料生产的绸缎。

交织绸：

用两种不同原料交织成的绸缎。

按用途分类：

服用绸：

绸缎作为衣物加工的原料（服装、围巾、头巾、领带等）。

装饰类：

装饰方面的用绸（装饰墙壁、裱画、书封、提包等用的绸）。

工业绸：

工业用绸（打字机色带等）。

保健绸：

医疗用绸（真丝人造血管、人工皮等、绿色绸）。

按加工方法分类：

机织绸：

用丝织机械以经纬线交错织成的绸。

针织绸：

用针织以丝线构成的线圈相互串套而成的绸。

无缫织绸：

不用机织和针织，是将废丝加工成纤维网，再经机械加工而构成的绸。

按绸面表现及染色等分类：

提花绸：

用提花机织成的绸（大提花绸，小提花绸）。

印花绸：

用染料在坯绸上用网印花机（印花台板）印成花的绸。

染色绸：

用染料在坯绸上用染色机（染缸）染成的绸。

扎染绸：

用棉纱线根据设计安排结扎在坯绸的一定部位，然后进行染色，待染色后去掉

结扎纱线，就是扎染绸。

按工艺分类：

坯绸：

未精练的绸，称生坯绸。

练白绸：

已精练的绸。

漂白绸：

已精练并经漂白的绸。

熟绸：

经纬丝先精练脱胶成练丝（熟丝）再织成的绸。

闪色绸：

经、纬线精练后染成不同色，即不同色的经纬线交错织成的绸。