大漠黄沙里的神秘中东Word下载.docx
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并因为打磨得好,接缝严密。
只是那些雕刻在石柱上的图形和像形文字,风化得残缺不全了,但在我的眼里,残缺得很美,古韵凸显,就像老人面孔上的皱纹在诉说他们的年龄,那些风化残破的雕纹,正诉说着三千年的文明史。
高塔门外,有一条宽广的大道,旁边排列着60多座人面狮身,一人多高,它们将勒克索神庙和卡纳克神庙连成了一体。
石雕大半都较完整,破损不多。
而在第一塔门的高墙外,排列的是数10座羊面狮身雕像。
我突然感觉古埃及人甚喜“换头术”。
他们把狮子的身体换上羊的头颅,或着人的面孔。
那些雕像都作守卫之用,我想法王们是想用雄狮般的武士来守卫他们的神庙,宫殿和墓地,但又想用和善的面孔来安抚臣民。
傍晚,我们乘车穿过大桥,去往尼罗河西岸的一个王陵墓群。
这个墓群共有60多座,很多不开放,只作考古研究用。
墓地的构造都很相似,一条长长的通道,墙两边都是彩绘,终端是棺木,中间一般都有两三个小厅,其实开挖之前这个部位就是防盗闸门。
随后我们去了哈特谢普苏特女王神庙(hatshepsuttemple)。
神庙很雄伟,整个门面特别宽,但十分破残。
据说是她儿子忌恨母亲强势,毁坏过这座巨大的陵墓。
若大的建筑竟没留下一尊完整的雕像。
据记载这位女王十分专横,大概像中国的武则天吧。
10日晚航行一夜,到埃德福(edfu),这是阿斯旺水坝的始端,小船将我们送上一个小岛。
上面是何露斯神庙。
(horus)何露斯是古埃及传说中的神鹰,大门前就立着二座2m高的石鹰,是用一种黑灰色的花岗岩雕成,神态生动,显得很有灵性,打磨光亮,是我在埃及所看到的最喜欢的石雕。
我真想象不出没有金属工具,怎么能雕琢出这么精细的石像。
几天后,有人向我们介绍了一种非常非常坚硬的石块,馒头大小,黑色。
古埃及人就是抓住这样的一块小石头,轻轻敲打,抹去石粉碎片,一点一点成型。
即便是数10m高的巨作,亦不例外。
若我们细想中国的成语“铁杵磨成针”,对此就有体会了。
在1960年设计阿斯旺水坝时,技术人员发现这一座建于公元前3世纪的何露斯神庙会被水淹没。
为了拯救这个珍贵的古迹,联合国出资将它搬上这个高地,水坝建成后,高地成了岛屿。
这座古庙还真不小,门墙就高达二十多米。
工作人员需将上万块石块编号存档,记录下位置。
整个工程耗费十年,1980年终于对外开放。
在参观埃德福神庙和附近的孔翁伯(kombos)神庙时,我忽然发现在三千多年以前,古埃及人已经掌握了非常准确的人体解剖知识,很多雕塑,特别是这两座神庙的高浮雕,形体都很准,更有趣的是导游介绍一片浮雕竟是一组外科开刀的场景。
主刀者身边还可以看到当年的医用刀剪。
浮雕里还有妇女坐在一张生孩子专用的椅子上,设计的非常巧妙实用,可见当时医学已经很发达,真不可思议!
二、埃及巡游,时空穿梭
12日上午,我们告别尼罗河的游轮。
这4天住在船上,确实舒服,不用搬行李,三餐都很丰盛。
我们把行李放上车,直奔阿布辛贝(abusimbletemple)。
这里有两座神庙,一座是拉美西斯二世为自己而建,另一座略小,是他为爱妻奈费尔塔利而造。
巨大的神像有20m高。
4尊坐像,6尊立像,都面朝碧波万顷的阿斯旺水库。
这是又一次规模浩大的搬迁工程,原因也是阿斯旺水库的水会淹没神庙,它的难度比何露斯搬迁更高,因为10尊巨大的神像都是从石山里整体雕凿出来的,等于要将整座小山搬走。
而且还有挖进山内的庙堂。
一切都要被切成数十万块石块,编号存档,记录位置。
这是一个现代版的愚公移山,当然又是联合国买单,凭埃及的财力和国力,太难了。
重建还有一个意想不到的难度,按原来的建筑方位,神庙终端有四座原岩雕琢的坐像。
分别是当时四个地区的法老,包括被神化了的拉美西斯二世,每年有两次,阳光会从大门射入,穿过二十多米的长廊,照亮四尊雕像,让神像沐浴在温暖的阳光之中。
当然这并非巧合。
不可思议的是,三千年前的建筑师,会有如此丰富的天文知识和高超的计算技能。
所以搬迁重建,也必须严格精确地按照原来的方位,而不至失去阳光照射效果。
室外四座坐像面容相似,神情默然,据说按拉美西斯二世面容而琢。
内堂还有8座10m高的立像,顶天立地,其实是支撑立柱,面容全都一样,也是拉美西斯二世本人。
墙上还有浅浅的浮雕,刻着拉美西斯驾驶战车的图景。
14日上午的行程是参观埃及博物馆。
博物馆由法国人奥古都斯?
马里埃特创办于1858年,之后不断扩建、修造,现在共有一百多间房间,馆藏文物超过十万件。
凭我们三个小时的走马观花,其实只能观其沧海之一粟而已。
当然导游会带我们去观看最精典的部分,他是个十分称职的导游,叫阿巴多,是大学里的历史教授,在旅行社兼职,有游客时来讲解领团,无游客便教课著书,知识十分渊博。
15日我们和阿巴多一起坐车去亚历山大。
这是个濒临地中海的港口城市,地理位置使得这座城市具有多元文化的特征。
历史上它曾被罗马帝国、希腊王国、阿拉伯人占领过,又一直是人来人往的贸易中心,交通便利,所以,居民和文化都不像开罗那样单一。
在开罗,埃及人向来以古代文明的辉煌成就而骄傲,很自然地造成一种让现代文化难以渗入的障碍。
而在亚历山大,你可以看到各类风情的建筑、市场、饭馆和族群。
这里和欧亚大陆隔海相望,各类文化气息飘然而至。
我们看了庞贝立柱和人面狮身,这里的古迹不多,远逊开罗和勒克索,但傍晚时我们一到图书馆,神经不由得兴奋起来。
一周来满脑子都是几千年前的黄土堆,而这里完全是现代的气息。
图书馆的建筑群设计很前卫。
弧形的高墙上浅浅地刻着古代的像形文字,不失文明古国的特征。
一边是镜面一般的水池,另一边是巨形水桶雕塑,中间一个广场,陈列着十多件现代雕塑。
大楼背后是海滩,碧水黄沙,十分谐调。
图书馆的入口处,有一个水泥制成的长椅,形状是一本打开的书本,读者可以坐在这里休息。
转日(16日),我们在清晨7点出发,驱车回开罗。
这已是三顾此城了。
上午我们参观了一个城堡和城堡边上的叫穆汗默德?
阿里的清真寺,下午来到吉萨高地,看看我们梦寐求见的世界七大奇迹之一的金字塔。
据希罗多德的记载,金字塔由十万名工人轮班耗费20年的时间筑成。
它的形状简洁,但却含有宗教与象征的意义,代表着太阳的光芒和世界初创的原始山丘。
至今人们还难以理解古埃及人是如何在4500年前建成这些庞然大物。
工程如此浩大,尺度却如此精确:
146m高,相当于现代人一栋50层高的楼厦,由50万块石块堆成,每块大石平均重达2.5t,入口的地理纵线朝正北角度偏差为0度3秒6分。
大金字塔外,三座小金字塔连成一线,是三位皇后的陵墓。
大金字塔(海夫金字塔)东方约5百米,有一座巨大的狮身人面像,由整体石灰岩雕刻而成,戴着只有统治者才能戴的头巾,装饰着法老的假胡子。
狮身下原有一座神庙,大部分已倒塌成为遗迹。
17日,我们在中午参观了较小的沙卡拉金字塔后,于傍晚来到开罗国际机场,搭乘以色列航空公司的班机去以色列特拉维夫。
三、沙漠朝圣以色列
18日清晨,旅游巴士在门口接应。
这里的导游都是语言天才,因为游客来自世界各地,所以介绍景点时,先一遍英文,然后再说其他的,或法语、德语,或西班牙语、意大利语,或希腊语、阿拉伯语、日语,视车上游客而论,但没有中文。
过了耶路撒冷,我们便可以看到死海了,雾蒙蒙看不到边际。
沿着海岸盘山公路,上到一个名叫玛萨达(masada)的高地,是犹太人的圣地,联合国世界遗产之一。
悬崖高达450m,直下死海之滨,这里是以色列古代犹太国的象征,建于公元前40年。
希律国王的宫殿由山顶往下建,十分险峻。
玛莎达在公元1世纪被罗马帝国彻底摧毁,罗马军队围攻了整整三年,城破之际,古堡里的犹太难民967人集体自杀,从此之后,犹太人散居世界各地。
这是一段十分悲壮的历史。
从断壁残垣来看,我们不难想象当年宫殿乃至城池的奢华和坚固。
这里有屋舍、粮仓、剧场、望塔、拜占庭时代的基督教堂,王宫内还有装饰着马赛克的古罗马浴池。
下午我们去死海游泳。
死海是世界上最低的湖泊,低于海拔4百多米,面积810平方公里,盐分比普通海水浓10倍,所以海水比重很大,人泡在水里,沉不下去,浮在海面上,你可以看书或打瞌睡。
傍晚来到海法(haifa),这里有一个很著名的巴格达空中花园,非常漂亮,可惜天色太晚,难以拍照了。
19日,我们走的是一个宗教路线,是基督徒朝圣之路。
一路上去了耶稣诞生、成长、成名的许多地方,包括教堂和圣地。
大家还在约旦河里盛了一瓶圣水带回悉尼。
在车上,导游告诉我们这里已有8个月没下过一点雨,而全年只下几天雨。
沿途所有公寓屋顶上都安装了太阳能热水器,据说电费奇贵。
既缺水源,又缺能源,又无矿源,以色列人生存真不容易啊。
20日,我们坐大巴去海尔兹利亚(herzlia)。
这也是一个古城。
十多天来,我们已走过太多的遗址,几乎全座落沙漠之中,前后左右,皆是黄土黄沙。
而这里背靠地中海,残留的石柱、石阶和碧蓝的海水相衬,美极了。
这里有一个古老的露天剧场,听说现在常常还有表演。
门口几件石雕,虽很残破,但看衣纹明显像古罗马的风格,特别是一个兽头,做得很生动,像是老虎。
导游说这里曾被罗马帝国征服,那就吻合了。
晚上,巴士将我们送回到耶路撒冷的宾馆门口。
耶路撒冷(Jerusalem)是由城市(jeru)和和平(salem)两个词组成,意思是和平之城。
但我们在这里每天看到的却是充满着火药味的情景。
犹太教、基督教和伊斯兰教分别根据自己的教义奉此城为圣地,仅1平方公里的老城里,被划为多块城区,有犹太区、穆斯林区、基督徒区,还有亚美尼亚区和美国区,相互充满敌意。
我们一上出租车,身为巴勒斯坦人的司机就开始数落犹太人发动战争,掠夺土地。
我们在路上问一位路人“清真寺怎么走”,那位文质彬彬的绅士却说,我是犹太教徒,从来没听说过有清真寺。
但是,坦诚地说,华人在这里可谓左右逢源,尤其是上海人。
犹太人感激中国人二次世界大战时救过犹太人,在上海安置了成千上万的难民。
中国和以色列的大宗军火交易,也已不是秘密。
而阿拉伯人则感激中国政府对巴勒斯坦和阿拉伯世界的一贯支持。
老城里有许多重要的教堂。
这里的历史可以追溯到公元前4千年,但一直争斗不已。
犹太人、罗马帝国、亚述、巴比伦,玻斯帝国、阿拉伯帝国、十字军、奥斯曼帝国和英国殖民军都先后占领过这个城市。
目前,在街上你可以看到到处是挎着冲锋枪的青年男女。
按法律每个青年都必须从军,男三年,女两年。
如逃避则蹲监七个月。
据说人人乐意参军,敏感地区可把枪带回家,但丢失的话判刑七年。
这可是名符其实的全民皆兵了。
数年前这里尚战火连天,仅几天前还有炮击,难怪我们一回悉尼,绝大多数朋友都会问同一句话“安全吗?
”
20日上午,我们遇上一个免费的参观团,导游很年青,像是学生,他带着四十来个游客在老城转了个大圈,使我们对此有了大的概念。
中午来到哭墙,(也称西墙),这是旧城古代犹太国第二圣殿墙仅存的遗址,长50多米,高18m。
犹太教徒将这里看作第一圣地,每天都有数千人来到这里。
面对石墙哭诉留亡之苦,丧亲之悲。
有人默默叨念,也有人失声痛哭,在祈祷的人群中,有戴大礼帽的长胡子老人,也有挎着冲锋枪的花季少女。
在这庄严、凄凉、古老而厚重的石墙下,每天每天都聚集那么多祈祷的人群,他们的心愿其实都很简单――和平!
在这千百年战乱不断的古城里,和平,对每一个人来说都是弥足的珍贵。
此时此刻,我深感自己太幸运了,生活在平和宁静的悉尼。
但是没来过这里的人们,很难有这种真切的体会和感觉。
我太太存洁拥着几个漂亮的挎枪女兵拍照。
回来之后,我凝视相片,叹息不止。
以色列人活得真累!
下午我们在老城上的高墙上绕城转了一圈,看了个全貌。
傍晚在城墙下一个著名的大商场里,无意中发现一个雕塑展览。
我们一下子忘记了寒冷和饥饿(8点都没吃晚饭),兴奋不已。
那是以色列一年一度的全国雕塑展,参展作品风格各异,真能让我激动的却不很多。
有几件锻铜作品,出自同一艺术家之手。
线条优美,表面绘着十分鲜艳的色彩,感觉不错。
展览布局于整个商场的主干道,中间部位有个画廊。
老板是一位年青绅士,是此次展览协办人之一,名叫艾菲(Effy.eden)。
听说我们远道而来,即带我们去他的一个工作室。
据说有好几位欧美艺术家在这工作室里创作筹备展览,从不少半成品看,有波普艺术,也有后现代的。
他向我们介绍了那位我颇感兴趣的铜雕作者,是位长住特拉维夫的女雕塑家,叫多丽特(Dorit.Levinstein),可惜不在耶路撒冷,不然他会介绍会面。
艾菲雄心勃勃,一心想打进中国市场。
因为看我们是中国人,鼓动我们和他一起去中国合办画廊,直到我们回悉尼之后,还发来e-mail询问我有没有近期去中国计划。
22日,我们坐公交车去大屠杀纪念馆(YedVashem)。
大路入口,有一座巨型的钢铁雕塑,桔红色,几公里外都十分抢眼。
这里介绍了当年希特勒纳粹杀害6百万犹太人的血泪史。
博物馆的建筑为棱柱三角形,灰色混凝土外墙。
这是我多年看到的设计最好的建筑之一。
走近这庞然大物,我便禁不住地悲由心起,这里的每一个角落都让你感到揪心。
我还是第一次发现一栋建筑能如此扣住人的心灵。
其实,这座纪念馆本身就像是一个巨型雕塑作品,一件震撼人心的艺术品。
在一幅大照片下,一位老人扒着墙角声泪俱下,工作人员端着杯水,劝也劝不住,我想是回忆受害的亲人吧。
这里和哭墙一样,体现了这个民族自强的凝聚力。
23日,我们坐5个小时的汽车来到以色列最南端的城市埃拉特(Elat)。
这里濒临红海,是个美丽的渡假城市,一切都是那么地幽闲,海滩、游艇、蓝得透底的海水围绕着众多的五星级宾馆。
在海边的一个广场上,雕塑家们用水泥制作了二十多条一人高的大鱼,表面绘成不同图案和色彩。
那广场就像一个海洋世界,在太阳光下,十分夺目。
四、神秘古城佩特拉
23日傍晚,我们从这里过关卡去约旦。
一过边境,出租车早已等在那里,将我们送到佩特拉(Petra)。
这原是一个小小的村镇,现在兴建了69座3~5星的宾馆,因为近年来这里吸引了太多的游客。
佩特拉是一个非常奇特而神秘的地方。
1812年一名年轻的探险家约翰?
贝克哈特化妆成伊斯兰教的学者,进入这个荒谷,发现了这个空旷的古城。
追溯历史,佩特拉的建造者纳巴泰人在现代人眼里始终是个谜一般的民族。
他们好像一夜之间控制了阿拉伯岛到地中海的商路,一夜之间建造了这个庞大的城池,有神庙、剧场、宫殿、集市、民居。
鼎盛时期,纳巴泰王国疆域从大马士革一直沿伸到红海地区,却始终定都在群山环绕而易守难攻的佩特拉,然后似乎一夜之间又消失在历史的迷雾中,来也突然,去也突然。
他们被罗马人打败之后,一下子无影无踪,连一点线索也未留下。
只有一座空城让历史学家们抓耳挠腮。
24日清晨,一种强烈的好奇使我早早醒来,再也无法入睡。
6点半,我迫不及待地购了门券,在外围溜了一大圈。
一小时后,我和存洁骑马进入山谷。
等山谷渐渐狭窄起来,又经过二十多分钟步行,此时两边尽是四五层楼高的悬崖,险峻峥嵘,据考察数百万年前这里是大洋海底,地壳变迁,又发生火山喷发,所以地貌奇特,漂亮得难以形容。
一路我实在按捺不住,不断地惊呼,不停地拍照。
之后我们进入一个漆黑的峡谷,唯有崖顶线缝中洒下一丝光束,高一脚、低一步地走上几十米后,豁然开朗,眼前呈现出惊心动魄的一幕:
一个数千平方米的广场,矗立着一座40m高、30m宽的神殿。
说是如入仙境,一点不过分。
殿堂是从山里整体雕琢出来的,上下两层,有六根大柱,装饰图案雕得非常细致,打磨得也很光滑。
顶层有圣母、天使和武士,形象逼真。
最引人注目的是它的颜色,整体的天然岩石呈暖色,在阳光照耀下,红色、桔色、玫瑰色交织错落,闪闪烁烁,有的部位夹衬着黄色、紫色的条纹,其实这些都是火山岩浆内各种矿物质造成的效果。
人们给它起的名字叫“哈兹纳”,还有个雅号称“玫瑰宫”。
如此精湛细腻的雕刻工艺,竟然出自2400年前古人之手!
奇妙的是整个古城,包括上百座民居,都是从山体挖出来的,在今天,凭借大型钻探设备,恐怕也需耗费不少年月,但此发生在二千多年前,岂非鬼斧神工?
我们爬上九百级石阶,到山顶远眺,层层山峦,夕阳西下,反射出各类饱和的复色(因为岩石都含有矿物质),十分陶醉。
山路上,遇见当地人用毛驴运水上山顶,每一头毛驴驼四个大水箱,其中一个有破洞,水珠喷射出来,赶驴的就急急冲上去,拼命地堵。
在这里,水太珍贵了。
当然,你要买瓶饮料,全是天价了。
傍晚我们回旅馆小休片刻,晚餐后再次进入峡谷。
这时的情景和白天大不一样了。
那条数公里长的峡谷,没有一盏电灯,却燃着上万支蜡烛。
沿着全靠蜡烛照亮的山路走二十分钟,便可来到广场。
数千支蜡烛将玫瑰色的“哈兹纳”照得通亮,就像一位穿着奢华晚礼服的贵妇人。
我们数百名游客面对神殿,席地而坐。
二位阿拉伯人穿着长袍,吹奏起古乐,又有人送上当地一种奇特的热茶,耳畔余音绕梁,像是时光倒流,让你回到二千年前的场景。
这个名为佩特拉之夜的节目,每周两次,我们正巧遇上了。
25日清晨6点,我们从约旦首都阿曼踏上了回程。
我们在阿布扎比住了一晚,等待转机。
这是一个浮在石油上的富国。
但我此刻似乎对那些豪华的高楼大厦提不起兴趣,脑海里浮现的还尽是神奇的古城,灿烂的石雕,久远的遗址。
挥之不去……
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