各种环境拍摄参数设置单反相机手动拍摄技巧Word文档下载推荐.doc

各种环境拍摄参数设置单反相机手动拍摄技巧Word文档下载推荐.doc

《各种环境拍摄参数设置单反相机手动拍摄技巧Word文档下载推荐.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《各种环境拍摄参数设置单反相机手动拍摄技巧Word文档下载推荐.doc（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；

iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！

例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！

广场将会很干净！

5、拍烟花：

使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！

6、拍运行的东西：

光线好的情况：

Av档，光圈大小酌情处理；

使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；

想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！

光线不好的情况：

只能酌情处理了，再加上使用追拍！

7、拍流水或喷泉：

使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！

8、夜间人像留影：

上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；

iso100-400；

Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；

此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，

所以在闪两次前，人不要离开。

这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

Av光圈优先技巧:

1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

测光方式：

1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2.依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光.点测光.中央重点测光

3.若遇到测光抓不准的时候，请用AElock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV即曝光补偿

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±

2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值（如调整为+1EV、+2EV）以突显画面的清晰度。

小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿。

数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。

这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。

图片如果明显偏亮或偏暗，

说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。

数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确

地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。

如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对

曝光进行补偿，适当增加曝光量。

进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当

于摄入的光线量减小一倍。

按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说

就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，

这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。

相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。

如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝

光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用

户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。

Av--光圈优先自动曝光。

Tv--快门优先自动曝光

AE-自动曝光

AF-自动对焦

AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。

相对的是连续自动对焦。

MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。

相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。

将快门按钮按下一半，而且af锁定完成时，焦点会被锁定。

EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。

ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。

尼康相机的机内优化校准人像图例

很多网友对“尼康相机的优化校准”模糊不清，不知道用哪一种为好，我将各个优化校准的图例发给大家（因为人像面部色彩比较均衡，所以我选择了人像作为图例），请大家自己斟酌。

名词解释：

Nikon内设的彩色优化校准有三种：

Standard（SD）、Neutral（NL）、Vivid（VI），通过官网可以下载到Portrait（PT）和Landscape（LS）。

另外，早先使用的D2XMODE1（M1）、D2XMODEII（MII）和

D2XMODEIII（MIII）在部分机型或者通过CaptureNX2也可以加载使用。

Standard（SD）标准

Neutral（NL）自然

Vivid（VI）鲜艳

Portrait（PT）人像

Landscape（LS）风景

D2XMODE1（M1）人像

D2XMODEII（MII）标准

D2XMODEIII（MIII）风景

SD——SD模式作为制造商设定的“标准”模式。

可以说SD在绝大多数场合都是适用的，无论饱和度还是对比度都控制在比较平衡的范围里，拍摄人像不容易感到过饱和和对比度过高，拍

摄风景也不会显得非常“肉”。

总体而言，SD模式的饱和度还是略高的，使得确实如Nikon宣称的那样在绝大多数情况下可以获得鲜艳的照片。

NL——NL模式作为制造商设定的“自然”模式。

NL是“中性”的色彩，除了色彩饱和度比SD低很多外，更大的变化是对比度低，能够保留最多的暗部细节，最大限度发挥相机的DR能力。

在普通的风景场合，用NL拍摄的第一感觉可能是画面像蒙了一层灰。

VI——VI模式作为制造商设定的“鲜艳”模式。

VI模式的曲线陡直，对比度高，容易损失暗部细节和高光溢出。

同时，VI的色彩饱和度高，同时很多色彩存在偏色。

在应用VI时必须注意

到它所经常导致的细节丧失、偏色和色彩溢出。

如果你可能还需要后制的话，就更需要留心，因为这些过饱和的色彩是很难在后期中校正的。

LS——LS模式作为制造商设定的“风景”模式。

总体特点与VI相似，与VI的不同之处在于LS的曲线对比度更高，但是色彩饱和度比VI相对较低。

同时，LS对每种色彩的强调性不一样，LS

对于红色、黄色等色彩的强调明显没有VI强，只是对绿色的强调较突出。

此外，在绿色的表现上，LS略微偏黄，而VI略微偏蓝。

由于LS的对比度高，因此在拍摄风景照片时常常能够获得乍一

看来不错的效果。

PT——PT模式作为制造商设定的“人像”模式，基本和NL一样，饱和度略高一点，对比度略高一点，仅此而已。

M1——D2系列的“人像”模式。

和PT相比，M1的对比度略高，同时M1强调了肤色的表现，会使皮肤显得比较红润。

MII——D2系列的“标准”模式。

MII其实可算得是SD和NL的组合，MII的饱和度较低，基本与NL相当，但是MII的对比度较高，其实要比SD模式更高。

这就使得MII模式可以获得准确、不偏

色、不易溢出的色彩，同时由于对比度相对较高，整个画面也不会显得过于灰和软。

MIII——D2系列的“风景”模式。

MIII的对比度较高，饱和度却比VI低，如果希望获得鲜艳的色彩显然没有VI来得好；

如果希望获得准确的色彩也没有MII来得好。

事实上MIII有点偏色，

整个画面会显得偏蓝、偏冷。

从绿色而言，如果LS偏黄，VI偏蓝，则MIII更蓝。

动态D-Lighting（ADL）——选择了ADL以后，你会发现优化校准中“对比度”和“亮度”两项微调参数都不再能自定义调整，而变成了“ADL”。

ADL的工作原理类似于我们在后期里做的暗

部提亮。

ADL确实可以带来相对较好的整体画面对比度的平衡，使柱状图有向中间集中的趋势。

同时，对于JPEG拍摄者，由于ADL是在记录的时候由软件完成的，比起在后期进行暗部提亮少了一

步压缩，不影响整体画面的质量。

4