《服装结构与工艺(一)》工艺部分Word文档格式.docx
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4、缝迹密度:
在规定单位(一般为3厘米)的缝迹长度内的线迹数。
也称针脚密度。
5、缝迹:
缝迹是指在衣料上,所形成的相互连接的线迹。
(三)常用缝制线迹(针码密度)要求
1、明线:
每3厘米为14~17针。
2、手工针:
每3厘米不少于7针,肩缝、袖笼处每3厘米不少于9针。
3、三线包缝(码边):
每3厘米不少于9针。
4、手拱止口:
每3厘米不少于5针。
5、三角针:
6、锁眼:
机锁、细线每1厘米为12~14针。
手锁、粗线每1厘米不少于9针。
7、钉扣:
细线每孔8根线。
粗线每孔4根线。
且缠脚高不能小于止口的厚度。
(四)缝制时的工艺技术要求
1、缝制线迹(针码密度)要求:
(1)明线:
(2)手工针:
(3)三线包缝(码边):
(4)手拱止口:
(5)三角针:
(6)锁眼:
(7)钉扣:
2、缝制时的技术要求:
(1)缝制时,各部位缝合线路顺直,无跳线、脱线,且缝制整齐牢固、平服美观。
(2)缝制时的面、底线应松紧适宜,并且起针和落针时应回针固缝,以免缝线脱落。
(3)缝合后的部位,不能有针板、送布牙所造成的痕迹。
(4)缝制滚条、压条时要保证宽窄一致、平服。
(5)缝制袋布时,若无夹里须里外两道线折光。
袋布的垫布要折光或包缝。
(6)挖袋时,袋口两端应打结或回针,以增加袋口的强度。
(7)袖笼、领串口、袖缝、摆缝、底边、袖口以及挂面里口等部位要叠针。
以免衣面与夹里两层不平服。
(8)锁眼时应不偏斜,扣与眼位要相对。
钉扣后收线打结须牢固。
(9)商标位置要端正,号型标志要正确、清晰。
(10)成衣规格允差不能超出规定范围。
(见各章成衣质量标准)。
二、工艺分类介绍
简做工艺通常用于低裆服装,它的特点是工艺比较简单,缝纫方法比较容易掌握,所用辅料较少。
精做通常用于高档产品,因而工艺要求很高。
男西裤是裤子缝制工艺中最复杂的品种,学会男西裤精做的缝制方法,其它裤子的缝制就可以无师自通了。
精做男西裤缝制工序分析图
精做男西裤缝制工艺流程图
第二节 裤工艺的特点、用料计算、排料方法
通过讲述与演示使学生掌握男西裤的用料、排料方法。
男西裤的用料计算与排料。
1学时
课件与样品
一、外形概述与外形图
男西裤从外形看,有前裤片两片、后裤片两片、装腰头、串带袢5~7根。
其中前裤片有左右插袋各一只,左右正折裥各两只,前开门装拉链,后裤片左右省各两只,左右后开袋各一只。
如图所示。
二、量体加放与规格设计:
(一)测量的主要部位与方法
1、裤长:
用软尺从髋骨上4cm开始量至踝骨下所需长度。
用“L”表示。
2、臀围:
用软尺在臀部最丰满处水平围量一周。
用“H°
”表示。
3、腰围:
用软尺在腰围最细处水平围量一周。
用“W°
4、脚口:
根据款式可以按臀围尺寸进行推算或测量。
(二)规格设计:
按款式需要,应盖过脚面。
H=(净臀围)H°
+10cm~12cm。
W=(净腰围)W°
+1cm~3cm。
尺寸需与人体的围度或高度成比例。
(三)男西裤成品规格表
表2-1假定制图规格表单位:
cm
号型
裤长(L)
臀围(H)
腰围(W)
脚口(SB)
175/92
100
92+12
76+2
42
三、用料计算与排料图
(一)男西裤的用料计算:
1、面料:
由于所采用的面料的幅宽不同,因此同一规格的男西裤的用料也不相同。
常用幅宽面料用料(见表2-2)。
表2-2 男西裤面料用料表
面料幅宽
款式
用料
备注
77cm
卷脚西裤
(裤长+10cm)×
2
若臀围超过117cm时,臀围每增加3cm,另加料6cm.
平角西裤
(裤长+6cm)×
90cm
3÷
最好采用梯形套裁法,但若臀围超过110cm时应单裁.
(裤长+贴边)×
144cm
裤长+10cm
若臀围超过113cm时,臀围每增加3cm,另加料3cm.
裤长+6cm
2、里料用料:
裤里料主要用在前片膝盖处,按使用长短分可以分为全里、半里之分。
单件算料一般采用纬纱。
常用幅宽里料用料(见表2-3)。
表2-3男西裤里料用料表
里料幅宽
全里用料
半里用料
(前裤片宽+1cm)×
前裤片宽+1cm
(前裤片宽+1)÷
2+5cm
3、其它辅料:
(见表2-4)。
表2-4其它辅料用料表
序号
品名
用量
1
无纺衬
0.3米
拉链
一条
3
袋布
一米(包括滚条用)
4
缝纫线
一小轴
5
腰盘衬
腰围尺寸+3
6
腰面衬
腰围尺寸+5
7
纽扣
3粒
8
挂钩
四合挂钩一套
(二)男西裤的样板图:
图2-2 男西裤样板图
(三)男西裤排料图:
图2-3为男西裤面料排料图,图2-4为里料排料图。
图2-3面料排料图
图2-4里料排料图
第三节 裤的零料裁剪方法与下料要求
通过讲述与演示使学生掌握男西裤的裁剪与工艺要求。
男西裤的裁剪。
3学时
一、零部件的裁剪
图2-5零部件裁剪图
图2-6 粘合衬的裁剪
二、铺、排料的工艺要求
1、铺料时的工艺技术标准:
(1)铺料时,无论是单件还是批量铺料,都必须做到每层材料的布边、起始端一定要齐,不得有错层或扭曲的现象。
(2)铺料时,必须仔细辨别材料的正反面,以保证材料正反面的准确。
确认铺料的方式是属于面面相对,还是正反相对,以避免所裁衣片出现左右不对称现象。
(3)铺料时,材料的摆放要平整,不能有褶皱,不能用力抻拉布料使材料变形,以避免所裁出的衣片纱支扭曲变形,影响服装的外形效果。
2、铺料的方式:
无论是单件制作还是批量生产,铺料的方式都有单向与双向铺料两种。
(1)单向铺料方式:
单向铺料是指将材料的幅宽完全展开后再进行排料。
若是批量生产的则需要按所需长度一层一层的断开,将幅宽展开铺排。
这种铺料方式还可以分成两种铺排方式,一种是每一层材料的正面或反面都朝一个方向铺料称“单跑皮”。
比较适合于有方向性或有图案、条格的材料,但划样时必须避免所裁衣片顺撇。
另一种是铺料时,面面相对,排料划样时衣片不宜裁顺。
(2)双向铺料方式:
双向铺料是指将面料来回折叠,形成面面相对或背背相对的方式。
比较适用于无方向性的服装材料,不能用于有方向性的材料。
并且,排料划样时可以不必考虑衣片的对称性,进行批量生产时工作效率比较高。
3、经纬纱向的技术规定:
(1)前裤片:
使用纱向为经纱。
以挺缝线为准,倾斜不大于1.5cm;
条格面料左右片条格对称,且不允斜;
左右前中心线横条须对合。
(2)后裤片:
使用纱向为经向。
以挺缝线为准,左右倾斜不大于2cm;
条格面料左右条格对称,且倾斜不大于1.5cm;
但内外缝须与前裤片内外缝横条对合;
左右后档缝横格须对合。
(3)裤腰:
高档工艺不允斜;
条格面料不允斜。
(4)纱向:
有到顺色差、到顺毛、阴阳格面料应全身顺向一致。
(长毛原料应全身向下,顺向一致)。
(5)裤裆:
裤后档允许拼角,拼接后必须同后裤片纱向一致。
拼接长不超过20cm,宽不大于6cm,窄不小于3cm。
三、裁剪时的技术要求
1、操作时技术要求:
(1)裁剪顺序:
若批量裁剪或进行软料裁剪,划样后应先裁较小衣片,后裁较大衣片(小衣片纱支容易变形)。
若单件在面料上直接进行划样裁剪,应先裁大衣片,后裁小衣片(易省料)。
并且,衣片之间的对刀剪口要准确,以免影响缝制效果,剪口大小一般为0.2cm~0.3cm。
并做好正反标记。
(2)裁剪技巧:
裁剪时,剪刀要保持垂直,裁剪到拐角处,不应直接拐裁,应分别从两个方向分别进行剪裁,以免上下层衣料错位,造成衣片之间的误差。
(3)工具使用:
裁剪时,剪刀刀口要保持锋利与洁净,以免造成衣片边缘起毛边,或上下衣片错位。
采用锥孔作标记时,应注意不得影响成衣的外观;
并且,针织衣料不得采用该方法。
第二章 裤装工艺缝制流程
第一节 码边、缉后省、挖后袋
通过讲述与演示使学生掌握男西裤的裁剪与制作。
归拔工艺、后袋工艺。
6学时。
演示与讲授结合。
一件成品。
准备工作:
1、检查裁片(明确缝份、检查裤片与零辅件有无漏裁、检查眼刀与粉线是否准确)。
2、缲小裤底;
3、缲膝盖绸;
4、码边;
5、打线钉;
6、推、归、拔、烫的工艺处理。
男西裤缝制前,需做一些必要的准备工作,首先应检查裁片,明确缝份大小,检查裤片与零辅件是否有漏裁的,检查眼刀和粉线是否准确。
确定无误后,再在裁片上作一些必要的缝制标记,打线钉是精做服装时的常用标记方法。
最后进行码边,包缝前要先将小裤底与裤绸缭好后,一起码边。
打线钉的部位有:
前裤片的裥位、烫迹线、侧袋位、封小裆高、中裆高、脚口贴边和后裤片的省位、后袋位、中裆高、后裆缝的做缝等处。
包缝(码边)的部位有:
前后裤片(留出前裤片下裆缝不码边,前裤片裆缝处不码边,后裤片后档缝处不码边)、侧袋垫布、后袋袋垫布、门襟。
码边时各部位不能抻拽,线迹要直顺,不能漏码。
一、推、归、拔、烫的工艺处理
通过第一章第四节的学习,我们已经知道要使平面的衣料裤片转化成立体的裤子,除运用缝纫工艺上的收省和打裥以外,还得借助熨烫中的归拔工艺,改变衣料的经纬丝绺位置,达到符合人体曲线的需要。
裤子的
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