摄影必需记住的小常识.docx
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摄影必需记住的小常识.docx
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摄影必需记住的小常识
摄影必需记住的小常识
f值的完整序列如下:
f/1,f/,f/2,f/,f/4,f/,f/8,f/11,f/16,f/22,f/32,f/44,f/64。
18-55mm镜头的最正确光圈是f8
镜头的最正确光圈是f
绝大多数定焦镜头的最正确光圈一样是f4或
绝大多数定焦镜头的最正确光圈一样是或F8
要操纵景深的时候,常会利用最大光圈或最小光圈。
定焦大于100mm的长焦镜头,如利用最大光圈拍照,不仅背景被虚化,而且主体部份也会被部份虚化,应利用中等光圈拍照。
拍照风光时,用f11或f16。
一般镜头的最正确光圈往往在的范围内,因此才有那种“f8下无狗头”的说法。
而高级镜头,即所为的“牛头”,其最正确光圈往往比较大,即便在全开的情形下,也可能很锐利。
关于最正确光圈,大体的规律是:
专业镜头的最正确光圈比最大光圈小2~3级;一般镜头的最正确光圈,比最大光圈小4~5级(或比最小光圈大1~2级);大孔径镜头的最正确光圈比最大光圈小2~3级;定焦距镜头的最正确光圈比最大光圈小3~4级;变焦距镜头的最正确光圈比最大光圈小4~5级。
如:
的标准镜头的最正确光圈为F4;
的标准镜头的最正确光圈为;
的定焦镜头的最正确光圈为;
恒定变焦镜头的最正确光圈为;
的变焦距镜头的最正确光圈为F8;
的变焦距镜头的最正确光圈为F8-F11。
C此头光学素养属于中上水平,并带有大光圈,位可用,光学素养表现良好,
C24-85最正确光圈为F8-16,而且每一个焦段的最正确光圈位不确信,利历时要注意.
C85MM光圈位可用,为最正确.
C光圈位可用,为最正确,不明白什么缘故光圈位尽管可用,可是成像却不如的
C100MMUSM光圈位表现比85头要好,比85头相对要锐一点
C100MMMICROUSM光圈位就可用,位即是最正确
C17-40光圈位可用,8-16最正确,也有人以为可用,为最正确,各家观点不同,有不同是正常的
C20-35L光圈位起即可用
C1352L此头几乎没有缺点,都是优势,强烈建议有些米喜爱人像的色友购买
C24-70L头光圈可用,最正确
C70-200MM光圈位可用最正确
C光圈位为最正确
CEF-S18-55mmf/IS18mm端F4-F8最正确35mm端最正确55mm端F8-F11最正确.
光学素养专门好的变焦镜头,其变焦倍数一样都操纵在3倍之内。
——A档光圈优先(摄影师多用此档)
1.不管拍什么.除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
一般用快门优先,是抓拍,注意提高iso,短焦段,大光圈,三脚架,等一切可以提速的选项。
拍舞台注意平安快门。
1/4000快门能够抓拍刹时。
夜晚的车水马龙 10s+,小溪流水快门稍长,、1s。
b门功能,从按下到松开,快门开闭时间你自己掌握。
关于D3100:
建议晴天100、200。
阴天200—800,夜晚手持、抓拍1600,上三脚架可用100.
什么是测光:
初期的相机是没有自动(AE)测光功能的,相机的自动测光,是利用了物体对光线的反射原理。
所有的物体对光线都有反射(绝对不反射的可能叫"黑体"),绝对不反射的物体在地球表面是没有的(地心有无,偶就不明白了)点测光的原理,确实是用一个光传感器,对某一点进行分析,测出该物体的(一样是被摄主体)的反射率。
将光线强弱信号转化成电信号。
。
。
这确实是自动测光。
。
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通常将高反射率(高调),中等反射率(灰调)和低反射率的(低调)反射光混合后,一样是18%的反射率(中灰色调)如此,相机的明白测光系统就以18%灰为标准,反射率超过18%,相机就以为是过暴了,需要调低曝光量(调小光圈,或调快快门)反之确实是欠暴,需要增加曝光量。
。
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测光模式(方式):
一样为矩阵,中央,点测光。
中央重点测光---主体在中央占据了比较大的位置时适用于如旅行照片家庭照片光比不大的风光照片不适用于主体与背景明暗对照过大。
多区域测光(评判测光矩阵测光)---主体不在中央是一种傻瓜式测光方式大部份一样拍照题材时好用。
适用于拍照风光集体照片等。
专门是在拍照顺光前测光或大面积亮度均匀的场景时不适用于画面明暗光比过大。
点测光---要紧应用在逆光大光比(舞台摄影)的情形利用是需准确选择订光点测光点选择不同照片结果截然不同。
点(点测距模式):
确实是只对一个点进行测光,该点通常和对核心在同一个位置,(实际上是一个超级小的区域罢了,不是完全的点,)这种方式的益处是能够依照摄影师的喜好,对某一个摄影师以为正确的点,或是被拍照主体进行正确测光,而可不能被周围的其他光线干扰了测光。
比如当你拍照逆光的时候,就完全有必要针对脸部进行点测。
当你拍照大光比照片的时候(比如一半天空,另一半在阴影里)你就需要对你希望曝光正确的
部份进行测光。
由于测光点不一定在构图的中心,或者测光后需要重新构图,这样就有了AE锁,就是测光锁,当测光完成后可以锁定暴光量。
中央重点平均测光(偏中心平均测距模式)是指对中央部份和画面其余部份别离测光,然后取其平均值,各厂家往往选用不同的加权平均值,如尼康手动相机一样是中央60%,周围取40%。
换言之也确实是说以中央为重点,其他部位为次要的模式来曝光,多用于人像摄影。
矩阵测光和评判测光是一样的概念。
都是在画面中纵横等分64或128个区域,按平均为18%的灰度以为是正确的曝光,而给出的光圈和快门速度的结果。
而另一种说法是中央重点平均测光,那么是以中央区域为要紧测光依据,然后平均到其余区域中去。
那个方式的益处是能够轻易取得均衡的画面,可不能显现局部的高光过暴,整个画面的直方图均衡。
矩阵测光的缺点是无法知足多种情形,比如,阴影、逆光等等。
加权测光(图案测距模式)是相机对大面积测光,适合大场景。
它的意思是:
取景器里每一个点位亮度不一样,对很多点位测光后取平均值,然后相机再依照那个平均值曝光,如此做是照顾大多数点位曝光大体正确,加权测光有的也叫平均测光或矩阵测光。
手动摄影师都抛弃了体会曝光,采纳测光+包围曝光方式用来创作,保证正确曝光。
注意:
1.测光不要对着天空,不要对着最暗的地址,要去抓中间值。
2.依照你拍的题材,善用测光模式(衡量测光.点测光.中央重点测光...)。
3.假设碰到测光抓不准的时候,请用AE lock 对身旁灰色的东西曝光锁定后再来拍照。
4.尽可能别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
利用A\T档的正确曝光方式
一、选择正确的测光模式:
相机提供了多种测光模式,要分清楚日常利用模式和创作模式。
从创作角度说,一样利用点侧光及评判测光模式。
点测光:
仅对取景器画面中央部位大约1%-4%的区域进行测光。
用于仅希望测算某一点的光量时。
评判侧光:
对画面中的多个区域进行评判测光,以提供适当的曝光。
3、如何利用点测光:
若是相机没有点测光模式,能够中央重点平均测光代替,并利用最长焦段。
第一,测光要测场景里的中灰调或中等亮度的物体。
第二,白加黑减。
新降白雪70~74%加档:
1~2档
白色墙面60%加档:
1~2档
木板45%加档:
1/2~1档
灰色漆20~30%加档:
1/2~1档
敞亮砂石、岩石18~24%正常
阴暗砂石岩石6~10%减档:
1档
敞亮绿叶15~20%正常
暗绿叶1~10%减档:
1~2档
嫩叶20~25%加档;1/2~1档
红色砖20%正常
黑色纸1~2%减档;2档以上
黑色漆10%减档:
1/2~1档
下面的一些物质的反射值接近18%,能够直接测光:
一、草,但注意,不是墨绿、专门绿或发黄的草
二、大部份浅绿的树叶或植物叶子
3、一些非深色的树干
4、旧的、修复的柏油路和混凝土
五、长期放置、没有刷油的木材
六、红/棕色的砖,包括水泥墙
7、干树叶
4、如何利用评判侧光:
评判侧光一样用在光比不专门大的场合。
但在拍照白色物体时、或白色物体、浅色物体、敞亮天空所占比例较大时,就需要在照相机的自动曝光基础上增加曝光量。
在景物中黑色、暗部、深颜色物体所占的比例专门大时,需要在照相机自动曝光的基础上减少曝光量。
尤其是在树林拍照和背景黑暗的花卉摄影。
敞亮的背景下若是加曝光,会让背景过曝失去细节,尤其是风光摄影,过曝的天空预示着一张废片。
但要注意的是:
在自动曝光模式下,利用曝光补偿功能来增减曝光
复杂场景的测光:
数码相机的宽容度,有测试提抵达到十级,即能同时记录下差十档曝光的场景,其中向上4级向下5级,如在f8下,测的最暗部曝光需要1秒、最亮部曝光需要1/500秒的场景,你若是以1/30秒的速度曝光,最亮的和最暗的都能有细节,可不能显现黑死和曝死的情形。
了解数码相机的宽容度:
宽容度是所能容纳的景物亮度反差的范围。
通俗明白得确实是画面里的最亮部份与最暗部份能差几档曝光。
依照咱们拍照与后期体会,将数码相机的宽容度操纵在上三档、下三档范围内利用,是保证优秀画质的曝光。
即一个场景里,最亮部曝光1/2000秒情形下,能够加三档以1/250秒数值曝光,在着重表现亮部的同时来兼顾暗部,同时最亮部仍然有专门好的细节层次表现;最暗部的曝光在1/30秒情形下,能够减三档曝光以1/250秒的数值曝光,在着重表现暗部的同时来兼顾亮部,同时最暗部仍然会有专门好的细节层次表现。
因此,复杂场景测光方式:
利用点侧光别离对最亮部和最暗部测光,计算它们之间曝光相差的档数,这七档之内,以中间档曝光,超过7档,以最亮部为准向下推算3档曝光。
这意味着画面会有欠曝比较严峻的地址,若是那个区域不大,对画面阻碍很小。
宁欠死,不曝死,是风光摄影的一法,黑色也是一种颜色,而无细节的白那么是作品载体的颜色,同时,风光里的曝死往往出此刻天空,破坏云层的表现,无细节的黑色却出此刻色彩及细节丰硕的地面,对视线的吸引力不大。
需要注意的是,黑死一样只能占画面低光部份里很小的一个地址。
最亮部曝光1/2000秒最暗部的曝光在1/30秒能够1/250秒数值曝光
1/20001/10001/5001/2501/1251/601/30+3+2+1-1-2-
3以此为标准左右移动确信曝光值
手动测光:
1. 寻觅画面中接近18%灰的区块 。
当拍照体会慢慢积存以后.咱们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地址.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛,也可能是没有粉刷过的墙面。
体会能够帮忙咱们确认进行点测光的地址.应当多多拍照.然后观看结果并修正自己的判定。
2.利用灰卡或是手掌来测光
若是判定中间调的体会不足或是环境混乱.能够直接将灰卡置于环境光源下,直接对着它来测光。
若是没有灰卡.能够用自己的手掌来取代。
人的肤色接近18%的灰调.因此自己的手其实确实是一张专门好用的灰卡。
只是要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会阻碍测光结果。
一、逆光拍照,但不追求剪影成效
能够利用反光板或闪光灯对主体进行补光,如与被摄体距离太远而致使无法利用反光板或闪光灯进行补光时,能够利用点测光功能对主体进行精准测光,也能够利用测光表走近主体进行入射光测量。
二、被摄主体处于大面积白
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