常用毛衫整理工艺说明doc 17页Word文件下载.docx

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预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。

毛织物可采纳松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。

织物缩水还与其组织有关。

织物的缩水程度常用缩水率来考核。

　　3．防皱（CreaSe—reSiSting）

　　改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。

要紧用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。

　　防皱整理的进展大致分为三个时期：

1）20世纪50年代中期往常，脲醛初缩体的防皱整理要紧用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。

2）20世纪50年代中期到60年代中期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。

在此期间还出现了许多新的整理剂。

3）20世纪60年代中期以后，出现了耐久压烫整理。

整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物，经成衣压烫以后，对合成纤维起热定形作用，因此在服用中能保持平挺和褶裥。

　　织物防皱整理后，回复性能增加，一些强度性能和服用性能等得以改善。

如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高，易洗快干性能也可获得改善，尽管强度和耐磨性能会有不同程度的下降，但在正常的工艺条件操纵下，可不能阻碍其穿着性能。

粘胶织物除抗皱性能有明显提高之外，其断裂强度也稍有提高，湿断裂强度增加尤为明显。

但防皱整理对其他相关的性能有一定的阻碍，如织物断裂伸长有不同程度的下降，耐洗涤性随整理剂而不同，染色产品的水洗牢度有所提高，但有些整理剂会降低某些染料的日晒牢度。

　　4．热定型（heatSetting）

　　热定型是使热塑性纤维及其混纺或交错物形态相对稳定的工艺过程，要紧用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。

热塑性纤维的织物在纺织过程中会产生内应力，在染整工艺的湿、热和外力作用下，容易出现褶皱和变形。

故在生产中（特不是湿热加工如染色或印花），一般都先在有张力的状态下用比后续工序微高的温度进行处理，即热定型，以防止织物收缩变形，以利于后道加工。

此外，利用热定型工艺并结合其他物理或机械作用还能够制得弹力纱（丝）、低弹纱（丝）和膨体纱等纱线。

　　通过热定型的织物，除了提高尺寸稳定性外，其他性能也有相应变化，如湿回弹性能和起毛起球性能均有改善，手感较为硬挺；

热塑性纤维的断裂延伸度随热定型张力的加大而降低，而强度变化不大，若定型温度过高，则两者均显著下降；

热定型后染色性能的变化因纤维品种而异。

　　二、外观风格整理工艺

　　1.增白（whitening）

　　利用光的补色原理增加纺织晶白度的工艺过程称为增白整理，又称加白。

通过漂白的纺织品仍含有微黄色的物质，加强漂白会损伤纤维。

运用增白剂能使蓝色和黄色相补，在对纤维无损伤时可提高纺织品的白度。

增白方法有上蓝和荧光两种。

前者在漂白的织物上施以专门淡的蓝色染料或颜料，借以抵消黄色，由于增加了对光的汲取，织物的亮度会有所降低而略显灰暗。

而荧光增白剂是接近五色的有机化合物，上染于织物后，受紫外线的激发而产生蓝、紫色荧光，与反射的黄光相补，增加织物的白度和亮度，效果优于上蓝。

荧光增白也能够结合漂白、上浆或防皱整理同浴进行。

　　2．轧光（Calendering）

　　轧光整理是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的工艺过程。

轧光机由若干只表面光滑的硬辊和软辊组成。

硬辊为金属辊，表面通过高度抛光或刻有密集的平行线，常附有加热装置。

软辊为纤维辊或聚酰胺塑料辊。

织物通过更、软辊组合轧压后，纱线被压扁，表面平滑，光泽增强，手感硬挺，称为平轧光。

织物经两只软辊组合轧压后，纱线稍赢平，光泽柔祝，手惑柔软，矿b为软轧光。

使用不同钠匠辊组合和压力、温度、穿引方式的变化，可得到不同的光泽。

轧光整理是机械处理，其织物光泽效果耐久性差，假如织物先浸轧树脂初缩体并通过预烘拉幅，轧光后可得到较为耐久的光泽。

　　3．轧纹（embOSSing）

　　利用纤维的可塑性，以一对刻有一定深度花纹的硬、软、凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物，使其产生凹凸花纹效果的工艺过程称为轧纹整理，又称轧花整理。

染色或印花后的棉或涤／棉混纺织物，在轧纹整理中若浸轧树脂工作液，可形成耐久性的轧纹效果。

合成纤维织物染色印花后可直接进行轧纹。

以刻有凹纹的铜辊作硬辊，以表面平坦的高弹性橡胶辊作软辊轧压织物的工艺，便称拷花。

　　4．磨绒、磨毛（Sanding）

　　用砂磨辊（或带）将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒整理，又称磨毛整理。

磨毛织物具有厚实、柔软而温暖等特性，可改善织物的服用性能。

变形丝或高收缩的涤纶针织物或机（梭）织物磨毛后，能制成一种仿麂皮绒织物。

以超细合成纤维为原料的基布，通过浸轧聚氨酯乳液和磨毛，可获得具有仿真效果的人造麂皮。

磨毛（或磨绒）整理的作用与起毛（或拉绒）原理类似，差不多上使织物表面产生绒毛。

不同的是，起毛整理一般用金属针布（毛纺还有用刺果的），要紧是织物的纬纱起毛，且茸毛疏而长。

磨绒整理能使经纬纱向同时产生绒毛，且绒毛短而密。

磨绒整理要操纵织物强力下降幅度，其质量以绒毛的短密和均匀程度为要紧指标。

常用毛衫整理工艺介绍

（二）

5．柔软（softening）

　　纺织品在染整过程中，经各种化学助剂的湿热处理并受到机械张力等作用，往往产生变形，而且能引起僵硬和粗糙的手感。

柔软整理是弥补这种缺陷使织物手感柔软的加工过程。

柔软整理有机械和化学两种方法，机械法采纳捶布等工艺，使纱线或纤维间相互松动，从而获得柔软效果。

化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。

　　不同的柔软剂所适应的纤维及产生的柔软效果和对其他性能的阻碍也有所不同。

化学方法较为常用，有时也辅以机械法。

　　6．硬挺（Starching）

　　织物浸涂浆液并烘干以获得厚实和硬挺效果的工艺过程，是改善织物手感为目的的整理方法。

它利用具有一定粘度的天然或合成的高分子物质制成的浆液，在织物上形成薄膜，从而使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满等手感，并提高其强力和耐磨性，延长使用寿命。

由于整理时所用的高分子物质一般称为浆料，故也称上浆整理。

硬挺整理的浆液要紧用浆料和少量防腐剂配成，也可加入柔软剂、填充剂或荧光增白剂等。

依照上浆量的多少，有轻浆和重浆之分。

用纤维素锌酸钠浆液浸轧棉织物，再经稀酸处理，使纤维素凝固在织物上，可取得较为耐洗而硬挺的仿麻整理效果。

　　7．增重（weighting）

　　增重整理是使用化学方法使丝织物增加重量的工艺过程。

在18世纪的欧洲，为了弥补真丝绸在精练后的重量损失，曾采纳加重整理方法以维护商业利润和使用价值。

增重整理要紧有锡加重法和单宁加重法。

经锡加重法整理的丝织物比重增加，手感厚实、滑爽，光泽丰润，悬垂性增加，吸湿后的收缩率减少乙处理一次可增重20％，反复处理，增重量可达100％。

但经增重整理后的丝织物强度、伸长和耐磨牢度都有所下降，且不利储存，日光曝晒后更易脆损。

如整理后经肥皂或合成洗涤剂处理去除附着表面的锡盐，可减轻脆化。

单宁加重法因单宁遇铁盐变为黑色而不适宜于白色和浅色丝织物的整理。

　　8．减重（deweighting）

　　减重整理是利用涤纶在较高的温度和一定浓度苛性碱溶液中产生的水解作用，使纤维逐步溶蚀，织物重量减轻（失重一般操纵在20％～25％），并在表面形成若干凹陷，使纤维表面的反射光呈现漫射，形成柔和的光泽，同时纱线中纤维的间隙增大，从而形成真丝绸风格（外观和手感）的工艺过程，又称减量或碱减量整理。

涤纶长丝织物经整理后，光泽柔和，轻快柔软，悬垂性能大为改善，可制成仿乔其、双绉等仿丝绸产品。

涤纶短纤及其混纺纱线与纬长丝交错的织物经整理后，平挺滑爽，也可获得类似效果。

　　目前，减重整理要紧是指减轻涤纶纤维在织物中的重量。

实际上，其他纤维织物采纳适当的化学晶进行部分溶蚀也属减量整理的范畴。

例如涤纶和棉或粘胶混纺织物，用65％以上冷硫酸溶液处理后，使棉或粘胶完全溶蚀，同样使产品风格产生明显的改变。

这种减量整理，适应卜称为酸减量。

　　9．煮呢（crabbing）

　　煮呢整理是羊毛织物在张力下用热水浴处理，使之平坦且在后续湿处理中不易变形的工艺过程。

　　煮呢要紧用于精纺毛织物整理，在烧毛或洗呢后进行。

羊毛在纺织过程中纤维受到外力作用发生各种变形，松弛后会产生收缩，浸湿时更为显著。

在煮呢的热水浴过程中，纤维的分子结构先遭破坏、断裂，再重新生成更为稳定的结构，对纤维起定型作用。

因此，煮呢整理能使织物获得良好的尺寸稳定性，幸免以后湿加工时发生变形、褶皱现象，手感也有改善。

　　10．缩绒（fulling）

　　缩绒整理是利用羊毛毡缩性使毛织物紧密厚实并在表面形成绒毛的工艺过程，也称缩呢。

缩绒可改善织物手感和外观，增加其保暖性和手感等风格。

缩绒尤其适用于粗纺毛织物等产品。

机织物的缩绒在滚筒式缩绒机上进行，针织物的缩绒可在转筒或洗衣机等设备中进行。

　　11．起毛（raiSing）

　　起毛整理是用密集的针或刺将织物表层的纤维剔起，形成一层绒毛的工艺过程，又称拉绒整理。

要紧用于粗纺毛织物、腈纶织物和棉织物等。

织物在干燥状态起毛，绒毛蓬松而较短。

湿态时由于纤维延伸度较大，表层纤维易于起毛。

因此，毛织物喷湿后起毛可获得较长的绒毛，浸水后起毛则可得到波浪形长绒毛。

而棉织物只宜用干起毛。

经起毛整理后的绒毛层可提高织物的保暖性，遮盖织纹，改善外观，并使手感丰满、柔软。

将起毛和剪毛工艺配合，可提高织物的整理效果。

　　12．剪毛（Shearing）

　　剪毛整理是用剪毛机剪去织物表面不需要的茸毛的工艺过程。

其目的是使织物织纹清晰、表面光洁，或使起毛、起绒织物的绒毛和绒面整齐。

一般毛织物、丝绒、人造毛皮等产品，都需经剪毛工艺，但各自的要求有所不同。

如精纺毛织物要求将表面绒毛剪去，使呢面光洁，织纹清晰。

而粗纺毛织物要求剪毛后，绒面平坦，手感柔软，尤其要把起毛或缩绒后织物表面参差不齐的绒毛剪平，并保持一定的长度，使外观平坦。

为了提高剪毛效果，可将剪毛和刷毛工艺配合进。

　　13．蒸呢（decatizingblowing）、

　　蒸呢整理是利用毛纤维在湿热条件下的定型性，通过汽蒸使毛织物形态稳定，手感、光泽改善的工艺过程。

蒸呢和煮呢的原理差不多相同，但处理方式不同。

蒸呢要紧用于毛织物及其混纺产品，也可用于蚕丝、粘胶纤维等织物。

经蒸呢整理后的织物尺寸形态稳定，呢面平坦，光泽自然，手感柔软而富有弹性。

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　　14．压呢（pressing）

　　压呢整理是在湿热条件下以机械加压使毛织物平坦，增进光泽，改善手感的工艺过程，近似于其他织物的轧光整理。

但压呢常用于精