智慧树知道网课《服装立体剪裁绍兴文理学院元培学院》课后章节测试满分答案Word下载.docx
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(20分)
立体裁剪是一种将面料披覆在人台或人模上,边裁剪边造型的服装接受设计方法。
A.
对
B.
错
2
立体裁剪诞生于西装的平面裁剪时期。
3
立体裁剪比平面裁剪更高级。
4
我国高校开始设置立体裁剪课程是在二十世纪80年代。
5
人台贴标志线是立体裁剪的必备工作。
第二章测试
省道转移是指省道围绕着人体凸点可以做360度旋转,转过的距离相等,达到的立体效果相同。
立体裁剪的第一个步骤是准备面料。
立体裁剪的面料上不需要标注丝缕方向、布纹线。
初步造型的时候可以一次性把缝份清剪到1cm。
省道转移和松量把控是女装结构设计的核心技术。
第三章测试
合体的直身裙臀部一般放4-6cm松量。
波浪的制作技法只有一种。
褶裥也可以解决胸凸量、腰臀差。
做有碎褶造型的部分准备的面料要适当多留。
立体口袋无侧缝裙底摆的收口量可以无限的小。
第四章测试
领子的根本设计原理是领底曲线决定领子造型
立领分为内倾型立领和外倾型立领两种
企领分为分体企领和连体企领
驳折领立体裁剪中最重要的是“三翻”操作
领子与脖颈之间一般要留一指的松量
第五章测试
合体女西装的胸围松量控制在8-12cm
做西装时候,腰线适当上提可以让人显得修长
初次造型的时候,缝份不平整处可以适当打剪口
翻折领领面比领座要大至少2cm
西装装袖子假缝的时候用的是藏针法
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