针织服装工艺制作技术要求Word下载.docx
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其它设备还包括锁眼机、钉扣机和套结机等。
包缝机常见的有三线包缝机(俗称拷边机)、四线包缝机、五线包缝机(俗称三
针五线)。
其转速可分为:
中速(1500~3500r/min)、高速(3500~5000r/min)、超高速(5000r/min以上的)。
(2)缝纫材料的要求
1、缝线一般纯棉针织面料采用9.8texX4或7.4texX3的纯棉及涤棉混纺线,化纤针织面料采用7.8texX2的弹力锦纶丝和5texX6的锦纶线。
缝线要达到下列质量要求:
(1)缝纫机用纯棉线(缝线)应采用精梳棉线,它具有较高的强度和均匀度。
(2)缝线应具有一定的弹性,可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。
(3)缝线必须具有柔软性。
(4)缝线必须条干均匀光滑,减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦,避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。
2、缝针缝纫机针又称缝针、机针。
服装缝制中针、线以及针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。
对应不同的面料,必须选择合适
的缝针。
我国使用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而越来越粗,服装加工中使用的缝针号型一般从5号〜16号,不同的服装面料采用不同型号的缝针。
在机针的选择上,应选用表面光滑,没有毛刺。
伤痕、绣点等粗糙、孔和槽的连接处倒圆、光滑的镀铬等隔热合金的机针。
针织服装的缝针一般采用圆头机针。
(3)缝纫线迹的种类和特点
针织服装与梭织服装在缝制上的最大区别是采用的缝迹类型不同。
梭织服装应用
锁式缝迹较多,而针织服装以应用链式缝迹为主。
由于针织物具有伸缩性和脱散性,要求缝合裁片所用的缝迹必须与针织坯布的延伸性和强力相适应,使缝制品
具有一定弹性和牢度,并防止线圈脱散。
经常受拉伸的部位还要选用弹性好的缝迹。
服装加工中,缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。
线迹可基本概括为以下四种类型:
1.链式线迹链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。
单根缝线的称单针。
其优点是单位长度内用线量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散,
常用在衣片之间的缝合处。
双根缝线的线迹称为双针,其弹性和强力都较锁式线迹为好,同时又不易脱散,所以常用在下摆、袖口的卷边等拉伸较多的部位。
2.锁式线迹亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两端呈相同的外形,其拉伸性、弹性较差,但上下缝合较紧密。
直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹,由于用线量较少,拉伸性较差,只有在衣服不易拉伸的部位,象袖口、兜边、订商标等才使用弹性小的锁式缝迹。
3.包缝线迹是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。
根据组成线迹的缝线多少而称呼其名(单线包缝、双线包缝……六缝包缝)。
其特点是能使缝料的边缘被包住,起到防止面料边缘脱散的作用。
当缝迹受拉伸时,面线、底线之间可以有一定程度的相互转移,因而缝迹的弹性较好。
4.绷缝线迹由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成,有时在正面加上一根或二根装饰线。
绷缝线迹的特点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,可起到防止织物边缘脱散的作用。
滚边、滚领、折边、绷缝拼接和饰边等处常采用绷缝缝迹,这样既有很高的强力和弹性又能使缝迹平整
四、针织服装缝制过程的技术要求服装的缝制整体上要求规整美观,不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。
条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连,条格左右对称。
缝线要求均匀顺直,弧线处圆润顺滑;
服装表面切线处平服无皱痕、小折;
缝线状态良好,无断线、浮线、抽线等情况;
重要部位例如领尖不得接线。
缝份要适合于所用材料(面、里),要适合于所采用的缝合形式(缝型),折边缝的外观不能有斜裂现象。
折边量要适合所用材料(面、里);
折边量必须均匀一致,平整;
下摆的面布和里布的折边量要相配。
要按指定的、与面里料、缝型和缝线相符相符的针迹数进行缝制。
各部位的缝制要良好;
面线与底线宽紧须相配;
缝线牵紧;
止口缝迹宽窄、缝迹开始与结尾要一致;
缝纫机送布齿的痕迹不能留在衣片上。
五、针织服装工艺缝制技术要求的个人心得总结:
通过长期间的所学所见,对针织服装工艺缝制技术要求,我有如下总结:
服装的生产流程的每一个环节都是紧密相扣的,而每一道环节的目的都是为了追求高效益来为工厂获得更高的利润,所以我认为根据面料特性选用合理的缝纫设备,以及合适的缝纫材料作为缝制生产工序的前提下,同时加强工人们的自身技能水平,才是真正的提高工厂的效益的可行之法。
(1)衣服
大身用料:
(胸围+6CMX(身长+6CMX2X克重X(1+总损耗)
袖子用料:
(挂肩+袖口+4CMX(袖长+4CMX2X克重X(1+总损耗)领子用料:
(领宽X2+2)X领高X1X克重X(1+总损耗
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料
(2)裤子
(横档+腿围+4CMX(裤长+8CMX2X克重X(1+总损耗)
备注:
以下仅供参考
罗纹:
18%汗布:
15-16%网眼:
15-16%氨纶汗布18-20%
绒布:
17-18%色织布(大):
27-32%色织布(小):
22-25%
面料计算公式
面料价格=纱价+织造价格+染价+其它(包括印花、开副定型、后道各工序)(一般地,开副定型价格:
2000元/T
一个对排料没有经验的,要核算一件衣服的大概用料,最简单的用折算平方的方法,这也是最常用的,这针对的是普通的上衣,具体如下:
前身=[(1/2胸围+1/2下摆)/2+前衣片的左右缝头]*(前衣长+长下缝头)/面料门幅
后身=[(1/2胸围+1/2下摆)/2+后衣片的左右缝头]*(后衣长+上下缝头)/面料门幅
袖子=[(袖肥+袖口)/2+每袖片左右缝头]*(袖长+上下缝头)/面料门幅领子=(领长*领宽)/门幅
挂面二挂面宽*挂面长/门幅
单衣用料=(前衣二片+后身+二只袖子+二层领子+二根挂面)*1.03+损耗一般棉衣的用料比单衣多,要加制版的余份•
上衣面子:
胸围w120CM---衣长+袖长+10CM+7CM!
通领)
上衣夹里:
衣长+50CM
裤子:
臀围w120CM-裤长+10CM
臀围〉120CM---3/2裤长
裤长=内长+前浪=外长(注是否连腰)
上衣:
胸围》120CM-若无叠门,仍可照衣长+袖长+10CM+7CM
上衣:
胸围》120CM且有叠门---衣长*3
织法介绍:
-
1、元仝-
元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下,斜角刀仔打起的织法,为方便过梳,通常最后半转元仝将字码放松少。
-
2、过梳-
过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。
织完元仝之后,首先将前针床上含有纱线的织针顶起,使之针舌全部打开,利用弯针板先纱线转移到弯针板上,然后转移到另一针床的空针上。
3、单边-
单边是指只有一张床密针,将机头后面的两个刀仔打起,只让前针床参与编织的织法,织片时字码上提,织出来的衫片字码结些,衫片较短,反之衫片较长。
4、坑条-
坑条又称罗纹,是双面编织物的基本组织,它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置而成,通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。
规则坑条是指底面的坑数一致,例如:
1X1,2X2,4X4坑条,不规则坑条是指底面的坑数数目不一,例如:
4X2,3X6,12X3坑条。
在坑条的排针方法中有两种不同的前提,一种是指针对针,另一种是针对齿,同是一种坑条织法在不同的前提下其排针方法不同,以简单的2X2
坑为例:
A•在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。
B•在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。
在通常的情况下多以针对齿的情况为主。
5、修花-
修花是指毛衣织造过程中的加减方式,由于毛衣织造过程中,直接织成衫片而不用裁剪,因而必须靠边加减针来实现,减针是指将两边纱线往内移进几针,之后将移织后空出织针压下退出,加针是指在织造过程中在两边分别顶起多少针的方法,通过减针可使布片幅宽逐渐变小,反之通过加针可使布片幅宽逐渐变大,例如:
2-1-5是表示每织两专每边减一支针,如此重复五次,加减针可分为修无边花与修有边花,修无边花是指减几支针用几支扒,修花后可见修花位在布片的边缘,而修有边花是指减针时规定夹几支针,所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。
例如:
要求夹三支边,减一针则用五支扒,修花后可见修花位在布片的边缘往里第四针位。
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C%u4?
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6搬针-
搬针是指减针过程不能一次完成,例如需在布片中间减一针则需将其外面相邻织针上的纱线往里移.一针并重复此过程,直至布片的边缘后将空针退出,此过程称之为搬针。
7、三平及四平-
在前后针床都密针的情况下,将左后刀仔打起其它三个刀仔都打落的织法称之为三平,四个刀仔都打落的织法叫四平。
8、令士-
令士是指前后针床密针间隔单边的织法,即是先在前针床织几专单
边后将纱线全部过梳到后针床织$单边的间隔织法。
9、搬揽-
搬揽是指通过搬针织法形成一个揽角的织法,例如后针床密,针前针钉顶起四支针平一专后将面上四支针从中间为界,向两边搬两针后将原来的针
压下,如此搬花数次达到规定宽度,再依次往里搬针直至重新合成四支针的织法如此开成一个揽角。
10、挑吼与抽针--
挑吼是指在织造过程中,将某针的纱线移到旁边织针而形成一个吼的织法。
抽针是指在织造过程中,让某些织针退出针织过程的织法,通常用于记号之用。
11、柳条,扭绳,谷波,打鸡,珠地-
柳条是指机头对角字码刀仔其中一对放低,另一对顶上,两面针床均有织针参与(排针方式可为1X1
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