服装洗水工艺知识之洗水基础概论DOC 32页Word格式.docx

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此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个别甚至高达20％以上。

布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20％~30％，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；

另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

特种色牛仔布

由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。

“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：

即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。

前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1％~3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。

后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。

对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。

而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。

由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3~4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。

这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。

于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。

染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。

因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。

例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。

解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11~12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。

以靛蓝为基础色的

套色牛仔布

为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。

例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。

同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。

这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

彩色（什色）牛仔布

主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。

主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。

解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；

二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。

洗水工艺是印染行业的一种后整理方式，当牛仔（Denim）出现并流行以后，由于其特殊的织造方式,带动了洗水工艺的快速发展,并逐渐形成了一定规模行业。

当纤维素酶（酵素Enzyme）的出现并大量推广应用之后,由于它能给织物或成衣（特别是棉麻织物）带来高品质及优良的外观（如光泽度、整齐等）和优越的手感（如柔软、平滑）而使洗水工艺有了更进一步的发展,由于洗水工艺能给织物及成衣带来及高的附价值因此成为印染后整理和成衣后整理不可缺少的主要程序。

下面我们着重概述一下洗水的原理,工艺流程及相关助剂的应用方法。

一、洗水的原理

洗水工艺是运用物理、生物、化学的方法。

依据纤维的生物特性和纤维上所附着的染料及摩擦牢度特性的皂洗,使织物或成衣获得极高的附价值。

根据以上之原理,我们有必要粗略地了解纤维及染料的基本特性。

纤维种类：

纤维是纺织行业的主要原料,根据其所构成的成份、制造方法,可分为以下几类：

1.

种子纤维：

棉

植物纤维树皮纤维：

黄麻、亚麻

叶脉纤维：

马尼拉麻

兽毛纤维：

羊毛、兔毛

天然纤维动物纤维

丝纤维：

蚕丝

矿物纤维：

石棉

纤维种类无机纤维：

玻璃纤维

纤维素纤维：

缧萦、硝化纤唯

再生纤维蛋白质纤维：

再生丝、大豆纤维

其它：

海藻纤维、橡胶

人造纤维聚脂纤维：

Polyester（T）

合成纤维聚酸胺纤维：

Polyamido（N）

聚丙烯晴纤维：

Polyacryionilrile

半合成纤维：

醋酸纤维

2.纤维特性：

鉴于纤维分类之复杂，我们简要介绍一下常用纤维的一般特性。

棉、麻

毛

丝

特多龙

亚克力

耐龙

比重

1.54

1.52

1.33

1.50

1.14

熔化点

215-220℃

软化点

在150℃分解

在1130℃

在260℃-300℃

分解

在180℃分解

拉张强度p/b干/温（牛）

3.0-4.9

4.38-6.3

1.0-1.7

0.76-1.63

3.2-4.0

2.6-3.2

4.7-6.7

3.9-5.7

伸长率

干/湿

3～7

25～35

25～50

7～12

8～14

38～50

40～53

吸水率

标准状态

7

16

11

0.5～2.0

3.5～5.5

染色性

良

稍强

耐酸性

弱

强

耐碱性

强但会

溶胀

3.一般区分方法：

根据纤维的特性，我们介绍基本的燃烧鉴别法。

纤维名称

燃烧情况

气味

灰的形态

易燃且速度快

有烧纸香味

留下少量柔软的灰色灰烬

毛、丝

会熔解，一般当离开火焰时会缓慢的燃烧

有烧老发之臭味

留下易脆而鼓起的黑色粉末

边熔化而且燃烧

有芳香味

残留硬的褐色

边熔化，边慢慢燃烧，当离开火焰时停止燃烧

有特异的臭味

留下硬且透光性褐色还球粒在热的状态下可拉长成丝

燃烧时会熔化而萎缩炭化，但聚氯乙烯共聚物则会收缩而离开火焰

有特别臭味

留下易脆而不规则的黑块之灰

4.染料的适用性分类和特性：

A.分类：

直接染料酸性染料

还原染料

棉、麻硫化染料动物纤维酸性媒介染料

（纤维素纤维）活性染料（蛋白质纤维）

印地颗染料金属染料

涂料

B.特性：

1.活性染料又称反应性染料：

是指染料的某些基因和纤维上的某些基因发生反应而结合。

2.染色的基本原理：

是染料分子在分子活力的或其它键能作用下而进入纤维内部（指纤维的显微结构）而固着下来的一个动态过程，由于该过程的差异性和分子活力的或其它键能不同而表现出不同的特征,同时由于染料自身的结构性质而显现不同的特征,大致可分为以下特征：

①染色牢度（又称染色坚牢度）,②皂洗牢度（又称耐洗牢度）,③耐晒牢度（日晒牢度）,④耐汗牢度,⑤耐海水牢度,⑥干/湿摩擦牢度。

C.皂洗牢度（又称水洗牢度）摩擦牢度比较：

由于以上染料和纤维所具备的特性,在洗水过程中就引出了不同的方式方法,下面我们重点就皂洗牢度（既水洗牢度）,干/湿摩擦牢度作一些比较（对棉、麻）：

染料

皂洗牢度

干摩擦牢度

湿摩擦牢度

直接染料

差

一般

还原染料

最好

好

硫化染料

较好

活性染料

印地颗染料

较差

涂料