手工教案新.docx

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手工教案新

《服装手工工艺》教案

 本节的课时数:

40

 本节的重点、难点:

学习手缝工艺及手缝工艺在企业中的重要性；手缝工艺的要领是什么，如何练针及掌握各个针法和缝制技法。

 本节的基础理论模块

 手缝工艺即称手针工艺。

手缝工艺是采用手缝针在服装材料上进行缝制的工艺，在我国有着悠久的历史，优良的传统；有着深厚的群众基础，是我国劳动人民的智慧和结晶。

手缝工艺它具有方便、灵活、针法丰富的特点，其中有些针法仍不为服装设备所代替，以机缝为主、手缝为辅仍是服装制作不可分割的组成部分，学习和掌握手缝工艺是服装缝制工艺不可缺少的基础知识。

一、常用的工具及材料

 1、手缝针

 目前市场上大约有1~15种型号的手缝针。

 手缝针的选用方法：

针号越小，针就越粗越长；针号越大，针就越细越短。

选用手缝针还必须根据面料材质、厚薄的不同及配备的线型来决定。

一般用在缝制工艺中常选用1～3号的手缝针为厚面料、粗线；4～8号的手缝针为中厚面料和一般面料、中粗线；装饰工艺选9～12号的手缝针为轻薄面料、细线或绣线。

 使用手缝针时选针要得当，针尖要无倒勾，以免戳坏面料纤维。

 2、顶针

 目前市场上以活口顶针较为普通，它可以使操作者调节大小，使用方便。

 手缝工艺过程中重要的是要适应戴顶针。

顶针一般戴在右手中指的第一关节或第二关节上，如果不习惯戴它，缝制速度太慢，当面料厚时根本无法进行缝制。

 使用顶针时一定要选择适合自己手指粗细的活口顶针，且表面凹槽均匀，深浅一致，以防在使用过程中手指被扎伤。

剪刀

 手缝针工艺过程中使用有裁剪刀、普通小剪刀。

 裁剪刀一般用来裁剪大块材料，省力、快捷；普通小剪刀只用来剪断线头或小块材料，轻便。

 裁剪刀使用需得当，不要用来剪其它物品，以免刀口变钝。

同时要求两刀刃不卷口、开合自如、合拢后间隙不要太大，否则剪不断衣料及线头等。

针插

 针插专为手缝工艺、立体裁剪过程中插针所用。

一般可自制而成，大小、形状自定。

主要起到用针时拿取方便，不易丢失，携带方便的作用。

 一般选用棉织品、绒织品作材料制作为好，填充物要柔软，以防手针插入后滑落、生绣、针尖麽损。

材料

 手缝工艺中用到的材料是面料和缝线。

可选用各种缝制工艺所用的服装面料，应根据面料的材质、厚薄、颜色来选配相应不同的缝线线型。

二、手缝工艺要领

 学好手缝工艺不是一件太容易、简单的事情，操作者初学掌握起来很困难，那么先得学会使用手缝针。

如何拿针得当，如何使手指与针、布料相互配合，就要进行练针训练才行。

其要领如下:

拿针方法

 初学者一开始就应该习惯右手拿针，左手穿线的方法，然后用左手的拇指和食指捻　　线打起头线结。

见图1-1、1-2所示。

图1-1

图1-2

 打结尾线结。

见图1-3所示。

图1-3

练针方法

 练针看似简单但又不容易熟练掌握。

右手拇指和食指捏住针的中部，中指用顶针顶住针尾，无名指和小指用于夹布料下方。

一般来讲，拿针的右手不要捏针过紧，由于紧张而手心出汗，造成运针涩滞，针缝速度太慢甚至不快。

见图1-4所示。

图1-4

 练针的方法是：

选一块零料叠成两层或两层以上，用左手的拇指和食指捏住布料的左上方，无名指和小指夹住布料左下方。

右手把针从右到左，一上一下地向前缝，同时推送布料，左手后退，线迹长和针距0、3厘米，连续进针几针后拔针，小指挑线时要快，结尾时要轻，如此循序渐进、反复练习。

见图1-5所示。

图1-5

 操作要求：

通过练针训练手指和手指、手指和布料与针的协调配合，达到手法敏捷、针迹均匀整齐。

 实践练习:

练针训练是学好手缝工艺的必要途经，希望同学们课后进行大量的练习，练得手腕、手指灵活，得心应手的程度。

 本节的基础实践模块

三、基本针法及缝制技法

 手缝工艺的基本针法、种类很多，本节主要介绍应用在缝制工艺中的基本针法及缝制技法。

平缝针

 是一种上一针下一针针距相等的针法。

起针从右向左，连续进针5~6针后拔针，见图1-6所示。

图1-6

 操作要求：

缝线松紧一致。

针距、线迹0.3厘米，排列整齐。

 针法用途：

用于服装归拢袖山头、袖口抽细褶、口袋圆角等需收缩的部位。

拱针

 是一种上针进下针退、从右向左行针，将服装两层或两层以上用细小线迹缝合固定的针法。

见图1-7所示。

 图1-7

 操作要求：

服装正、反面露出的线迹很小，缝线颜色与面料颜色要一致或相近。

 针法用途：

服装止口、衣领、腰带、等不缉明线需缝牢固定，又起装饰效果的部位。

环针

 环针是将服装毛边环光使毛边纤维不散乱，从右向左的针法。

见图1-8所示。

 环针一般用于两种情况：

一种是质地松的面料，毛边容易掉丝，几乎所有的毛边都需要环缝；另一种是质地紧的面料，毛边不容易掉丝，除了省缝处其它部位就不需要环缝。

图1-8

 环针一般用于两种情况：

一种是质地松的面料，毛边容易掉丝，几乎所有的毛边都需要环缝；另一种是质地紧的面料，毛边不容易掉丝，除了省缝处其它部位就不需要环缝。

 操作要求：

沿毛边朝里0、3cm处用线环牢，针距0、6cm左右。

环缝松紧要适当。

 针法用途：

处理衣片的毛边、省缝、圆形扣眼等。

锁针

 锁针是将服装某部位的毛边锁光、从右向左的针法。

见图1-9所示。

 图1-9

 操作要求：

线迹长短一致，针距相间均匀，锁线松紧要适当，锁光毛边布丝。

 针法用途：

处理衣片的毛边、锁圆头扣眼、平头扣眼、线袢等。

扌寨   针

 在服装缝制过程中用定位缝合将其固定的针法。

通常起临时固定作用，完成下道工序后再将定位缝合的线迹抽掉。

但有些部位定位缝合的线迹不抽掉。

见图1-10所示。

 扌寨    针一般有两种针法：

（1）、单针扌寨   针——————见图1-10-

（1）所示

（2）、双针扌寨   针—–—–—–—–见图1-10-

（2）所示

 图1-10

 操作要求：

针迹顺直、针距一致，扌寨    线松紧适当。

 针法用途：

服装的贴边、上领、上袖等部位需临时固定的部位。

打线丁

在衣片的止口、省缝、袋位、缝份等部位上留出白线线头做出的一种缝制标记。

 图1-11

 打线丁的方法是：

先将左右两层衣片上下摆齐，用双股白棉纱线沿要打线丁的部位，用1~2厘米长的针码缝，缝完后把衣片上有针码的白线从1/2处剪断，再把上下两层连接的白线剪断分开。

然后用手掌把剪断的线头轻轻按平，可防线头脱落。

见图1-11-

（1）、

（2）所示。

 操作要求：

衣片左右、上下各部位对称。

线丁长度要适当，不宜过短或过长。

 针法用途：

不能用画粉等其它作缝制标记的衣片。

主要是毛料、丝织品等高裆服装的制作过程。

三角针

 三角针又称花绷三角，线迹呈等腰三角形。

起针从左向右，针法为倒针缝。

见图1-12所示。

 图1-12

 三角针的缝法是：

上针缝在衣片靠贴边折边的0、2厘米处，面料上挑1~2根纱，正面不露明显线迹；下针缝在贴边离折边0、5~0、6厘米处，贴边上挑2~3根纱，线迹不穿透到正面。

 操作要求：

衣片正面尽量少露线迹，反面三角针针迹排列要整齐、均匀。

缝线松紧适宜,将贴边部位缝牢，缝线颜色与面料颜色要一致或相近。

 针法用途：

适用于拷边后的贴边处，起到固定贴边和装饰作用。

八字针

 八字针也称纳针。

在缝制工艺中是把两层和两层以上面料固定在一起常用的一种针法。

见图1-13所示。

 图1-13

 八字针的缝法是：

进针方向与行针方向要呈垂直状态，两行线迹形成“八”字。

间距0.8cm，线迹长0.8cm。

 操作要求：

针脚要细，衣片正面不可露去线迹。

八字针排列整齐、均匀、松紧适中。

缝制后的部位要有里外均窝势。

 针法用途：

精做毛呢服装的驳头。

杨树花针

 杨树花针又称套针、羽毛针。

是一种装饰用的花形针法，针法从右向左。

有：

单针杨树花、双针杨树花、三针杨树花。

前两种花型主要用在缝制工艺中，三花型则用在装饰工艺中，

 图1-14

 杨树花针的缝法是：

先将部位用扌寨    针扌寨    好，针从衣片的夹层穿到正面，开始向上一针，向下一针，第一针与第二针呈垂直状态，第二针与第三针呈水平状态，第三针与第四针又呈垂直状态，如此反复下去，形成单杨树花型，缝好的杨树花型呈人字形。

见图1-14所示。

 操作要求：

单杨树花针距在0、6~0.7厘米左右，双杨树花针距为0.4厘米。

缝线松紧要适当，花型套得整齐美观。

 针法用途：

用于童装、女装的活里底边上，起装饰和固定的作用。

钉针

 图1-15

 操作要求：

将固定物钉牢、钉线松紧适中。

 针法用途：

用于钉钮扣、袢、珠片、线等物。

回针

 回针又称“勾针”和“倒勾针”。

是向前缝一针再向后缝一针的循环针法。

回针有全回针和半回针两种形式,针法从右向左。

 全回针的缝法是：

第一针向前,第二针向后缝。

第三针在第一针的前方,第四针插回第一针的针孔,第六针插回第三针的针孔.如此反复下去。

见图1-16所示。

 图1-16

 半回针的缝法是：

第一针向前,第二针向后缝。

第三针在第一针的前方,针距是第一针和第二针的两倍,第四针在第三针和第一针1/2处下针,如此反复下去。

见图1-17所示。

 图1-17

 操作要求：

针法进退结合，缝线不宜过紧；针距均匀排列。

 针法用途：

用于服装受力较大的部位，能起加固作用，如呢料裤的后缝；也用于领口、袖窿、弧线的部位，不使弧线部位还口。

拉线袢

 是将缝线在服装上做出一段线距来固定它物的一种针法。

一般可用勾针或手勾法、锁针法两种形式完成。

（1）、勾针或手针法

 第一针从反面夹层穿出到正面，线结留在夹层里，第二针相距0、3厘米，左手食指套住线环，第三针拉出线后用右手食指将线从第一针和第二针的线环中拉出，如此反复，拉出一段线距达到所需长度为止，再将针从线袢中套出拉紧后穿到反面打结为止。

见图1-18所示。

图1-18

（2）、锁针法

 第一针从反面夹层穿出到正面，线结留在夹层里，第二针的针距是线袢所需的长度，来回拉出几道线衬，然后用锁针将线衬锁住、锁牢，锁完后针穿到反面打结。

见图1-19所示。

图1-19

 操作要求：

线袢长度要适当，锁针将线衬要锁住、锁牢。

 针法用途：

常用于腰带袢、扣袢、活里底边面与里的固定。

锁钮眼

 用锁针针法把钮眼两边的毛边布丝锁光的方法。

 下面主要介绍锁圆头钮眼、平头钮眼的步骤和方法。

（1）、圆头钮眼

 步骤如下：

见图1-20所示。

图1-20

 a、画钮眼

 画钮眼前首先要知道钮扣的大小、直经，再确定钮眼的大小。

钮眼大小等于钮扣直经加0、1~0、3厘米。

 b、剪钮眼

 衣片止口边对折，上下画线对准不能歪斜，中间剪开小口再沿线剪至划线两端，在钮头部位剪成0、2厘米三角形或圆圈形状。

 c、打线衬

 针从钮眼左边夹层穿出到正面，在钮眼周围0、2厘米处用本色粗丝线打线衬，钮眼直线部位线衬用长针，圆头部位线衬用短针。

线衬松紧要适宜，不易过紧或过松，太松钮眼容易还口，太紧则钮眼周围易起皱。

线衬打好后用线衬的原线从左边尾端开始锁起。

 d、锁针

 左手拇指和食指捏牢钮眼左边，用食指将钮眼略微撑开，针从线衬旁穿出，将线衬针尾后的线绕过针的左下方抽出线，把线向右上方倾斜45度角拉平。

由里向外，由下向上，从左到右锁缝，针距0、15厘米。

锁圆头时针距适当放大，戳针与抽线必须对准圆心，拉线倾斜角略偏大。

拉线时用力均匀，均匀度一致，使圆头线迹整齐、美观。

同时把线衬锁在其中。

 e、收尾

 锁到钮眼尾端时，把针穿过左面第一针锁线圈内向右边衬线旁穿出，使尾端锁线连接并在尾端缝两行封线，然后从封线的1/2处穿出，缝两行短线固定封线，针到衣料反面打结，并将线头引进夹层里。

 操作要求：

针脚要整齐，表面平整，不露衣片毛丝，圆头要圆顺。

锁线颜色与面料颜色要相近或一致。

 圆头钮眼用途：

常用于套装，西服、大衣等服装。

（2）、平头钮眼

 步骤如下：

 a、画钮眼

 钮眼大小等于钮扣直经加0、1~0、3厘米。

 b、剪钮眼

 衣片止口边对折，上下画线对准不能歪斜，中间剪开小口再沿线剪至划线两端。

钮头部位不用剪成三角形或圆圈形状。

 c、打线衬

 在钮眼周围0、2厘米处打线衬，钮眼两边线衬用长针码。

线衬松紧要适宜，不易过紧或过松，使钮眼周围平服。

 d、锁针

 平头钮眼不同于圆头钮眼的是，扣眼两端都锁成方形。

锁针方法相同。

 e、收尾 

 平头钮眼首尾锁法相同。

 操作要求：

锁线松紧适中；钮眼针脚要整齐，周围平服。

 平头钮眼用途：

用于衬衫、内衣等服装。

钉钮扣

 用钉缝针把钮扣钉在钮位上的方法。

钮扣按其功能可分为:

实用型、装饰型；按其形式一般有两孔、三孔、四孔、无孔；有钮脚和无钮脚等。

缝线在钉钮扣时反映在钮扣表层的图案也是变化的。

如:

两孔钮扣的钉缝是一字形、三孔钮扣的钉缝是等边形、四孔钮扣的钉缝则是以下变化。

见图1-21所示。

图1-21

 下面介绍钉有钮脚和无钮脚钮扣的步骤及方法。

（1）、钉实用钮扣

 a、钉无钮脚的钮扣

 先将钮扣用线缝住，再从面料正面起针，也可以直接从面料正面起针，缝线底脚要小，线要放出一定的高度以便绕钮脚，使钮扣扣入钮眼中后衣服平整服贴不起皱。

 钮脚高度根据衣片止口的厚薄而决定。

最后一针从钮孔穿到反面时，缝线应自上而下的排列整齐，绕钮脚数圈绕满后，把缝线引到衣服反面打结，再将线头引入夹层里。

见图1-22所示。

图1-22

 b、钉有钮脚的钮扣

 这种钮扣因为本身带有钮脚，钉缝时不需要把缝线放松,直接用缝线把钮扣钉在衣服的钮位上就行了。

 c、钉有衬钮的钮扣

 对衣料比较厚的服装钉钮扣时，可以在衣料的反面垫上衬扣，以增加钮位处衣料的牢度。

垫扣可直接钉上但不需要绕线脚。

（2）、钉装饰钮扣

 装饰钮扣一般不需要扣入扣眼，钉缝时不需要绕钮脚，只要用缝线把钮扣平服地钉牢在衣服上就可以了。

 操作要求：

钉缝时缝线颜色要与衣服颜色相同，钮扣大小、颜色与衣服种类、颜色要匹配得当。

包扣

 用缝制面料将普通钮扣或者其它薄型材料包在里面制作而成。

包扣是花色钮扣的一种形式。

 制包扣的具体方法如下：

（1）、包扣布直径等于钮扣的两倍，略加一点松量，剪圆后备用。

（2）、沿包扣布边缘0.3厘米处平缝针缝一圈，针脚要小，再将钮扣放入其中，抽拢四周缝线直至包住为止。

 （3）、用手缝针交叉缝牢包扣布边，线要抽紧打结。

见图1-23所示。

 图1-23

 操作要求：

包好钮扣后的布面要平整，钮扣在内不应松动。

盘扣

 盘扣是由扣头、扣门、扣颈、扣花四部分组成。

制盘扣的具体步骤如下:

 选料:

所用面料要有一定的弹性，不易褪色。

 裁剪:

先把面料用熨斗熨平，裁出450正斜纱，宽度为1.5~2厘米，长度按盘扣花型计算来定，裁剪后的布条要求宽窄一致。

缝制前如果布条长度不够时可以拚接，但要斜向拚接才行，然后把缝份分开烫平，备用。

见图1-24所示。

 图1-24

 缝制:

缝盘扣袢条一般有两种方法。

（1）、手工缭缝

 把裁好布条的毛边折卷到内侧，然后用本色线将边缘缭缝在一起，针脚要细、密度要合适。

缝好后的盘扣袢条粗细要均匀、顺直、不歪斜。

见图1-25所示。

 图1-25

（2）、机缝

 用平缝机把裁好的布条正面相对缉线，修剪缝份后用线牵引或者镊子把盘扣袢条翻到正面。

缝好后的盘扣袢条粗细要均匀、顺直、不歪斜。

 不管手工缭缝还是机缝，根据盘花的需要可在布条中间衬线、衬绳、或夹铜丝。

见图1-24所示。

可使盘出的花型饱满、有立体感。

 盘扣头的编制:

见图1-26所示。

 图1-26

 操作要求：

编制盘扣头时，扣袢条要调整均匀，不要过紧或过松，扣头成型后要饱满坚实。

 盘扣门的编制:

见图1-27所示。

 图1-27

 操作要求：

扣门大小要适合扣头扣上为准。

 一字盘扣:

一字盘扣是盘扣中最基本的一种。

见图1-28所示。

 图1-28

 操作要求：

扣头顶端和末盘的长度与扣门顶端和末盘的长度要相同。

扣头与扣门以扣上后不紧或不松为准，扣门过小扣头不易穿脱，过大则扣头不易扣住，容易散开。

 一字盘扣用途:

适用男女服装:

旗袍、中式、武术、戏剧等。

 盘花盘扣:

盘花盘扣是在一字盘扣的基础上创新、演变成各种花型图案的盘扣。

见图1-29所示。

 图1-29

 操作要求：

盘扣盘花时，一般没有固定的模式，设计者可根据服装款式的不同来决定。

盘花的花型要美观、自然，起到“点睛”的作用。

 盘花盘扣用途:

主要适用女服装:

旗袍、礼服、夏装、春秋装、中式、西式、武术、戏剧等。

 实践练习:

通过基本针法的学习，希望同学们将每种针法认真地练习，达到熟练掌握，应用自如，举一反三的作用。

 思考题:

1、为什么要学习手缝工艺?

手缝工艺的要领是什么？

 2、手缝工艺在企业中的重要性是什么？

 3、你能真正掌握手缝工艺?

 作 业：

1、用多层面料练针10行。

 2、完成每种针法练习各一份。

 3、要求学生自制一个针插，大小、形状根据自己的喜好设计制作完成。

 测试作业：

1、规定时间内完成一份由各种针法组成不同图案的大练习（先构思再设计出方案）。

<<服装制作工艺>>教案

胡亚娇

课题

机缝前准备工作、熨烫工艺  

课时数

10

授

课

内

容

机械设备和工具；    

空机训练；

熨烫工艺；

教

学

目

的

与

要

求

必备知识

1、认识机械设备和工具；

2、掌握机缝基本技能；

3、掌握熨烫工艺。

职业能力

通过缝制工艺基础理论讲授与示范操作，使学生掌握机缝的基本操作方法。

培养学生良好的操作习惯和手、脚、眼的协调配合。

熟练掌握各种熨烫技法，并能根据服装部位要求进行熨烫。

重

点

空车训练、车缝训练

难

点

车缝训练

教学设计

教学设计：

1、在工艺基础课的教学中，采用理论容入示范，讲解具体的操作步骤，理论、实践、辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。

2、教学中采用启发式，案例法，市场调研，通过对比教学、小组竞赛、陈述点评、搜集资料或图片示范，调动学生的学习积极性和主动性，培养学生认真、细致，一丝不苟的习惯，独立思考、自主学习的能力和语言表达能力；鼓励学生思考问题、发现问题和解决问题的能力,培养学生对设备使用的叛断能力和工艺设计能力。

教学流程：

示范踏空车、车缝，讲解、机器的维护保养、熨烫工艺。

教具

电机设备、缝纫工具

第一章  机缝缝纫工艺基础

 第一节   机缝设备和工具

一、机缝设备简介

   机缝工艺是指利用各种缝纫设备缝制服装的加工手段。

自从1790年英国人发明了世界上第一台单线链缝先迹缝纫迹至今二百多年里，缝纫机已经发展成为目前具有多种形式结构的专用型、多用型和智能缝纫机，随着科学技术的突飞猛进，服装机械设备将继续不断创新与发展，机缝工艺也得到更大的完善。

（1）家用缝纫机，又称脚踏式平缝缝纫机，目前家用缝纫机已从脚踏式向小型电动手提式发展。

（2）工业用平缝缝纫机，俗称平缝机。

是各类服装缝制最基本的缝纫机械设备。

按机速分有中速和高速平缝机。

按机针数分有单针和双针平缝机。

（3）包缝缝纫机，俗称拷克机、拷边机。

用于包裹缝料边缘防止纤维松散。

（4）绷缝缝纫机，这种机是在针织内衣缝制中应用较广。

缝迹的强力和弹性均较好。

适用于针织服装的拼接、滚边、挽边和绷缝加固等。

二、车缝工具

车缝所需工具有：

剪刀、车针、镊子、锥子等。

机缝针

常用机针多为7—21号，常用的为14号。

机针同手针相反，号数越大，针越粗。

号型越小，针越细。

机针、缝线的配合选择

类别

机针（号）

面料种类

缝线（号）

薄料

9

薄细布、亚麻布、丝绸

棉、丝线100-150

11

薄棉布、一般薄料

棉、涤线80-100

普通料

14

普通布料、细布

棉、涤线60-80

普通料

16

粗斜纹布、薄毛织物

棉、涤线40-60

18

普通手工织品

棉、涤线30-40

第二节    机缝技能训练

机缝，也叫车缝，是指用机械来完成服装的过程。

随着缝纫机械设备的产生和发展，手缝工艺越来越多地被机械所代替，现代服装生产中，机缝工艺已经成为整个缝制工艺中的主要部分。

一、缝纫工具与设备：

机缝设备种类繁多，有平缝机、拷边机、扎驳机、锁眼机、钉扣机、开袋机、装袖机、套结机、花绷机等。

二、机缝前的准备工作：

（一）选配机针

机针需视面料的厚薄来定。

一般精纺薄料用细针，粗纺厚料用粗针。

如果薄料错用粗针，不仅针迹不美，而且容易戳坏面料；粗厚面料错用细针，则容易断针。

（二）选择针距

针码密度是指3CM长度内所缝的针数。

如3CM长度内缝14针，就称针码密度为14.针码密度也应视面料的不同而适当选择。

（三）调节面线

（四）调节缝纫机的吃势性能

1、送布牙高度要适当

2、适当调整压脚压力

（五）保养机械

要经常给机械上油，以防磨损零件，影响机械精度。

，及时清理灰或料屑。

三、机械部件名称及调节方法

（1）安装机针。

先将针杆升至最高，长槽在左。

（2）安装梭心和梭壳。

（3）上线、穿线。

（4）调节线迹长度。

针码密度一般指3CM长度所缝针数。

针码根据面料不同而适当选择，一般薄料为18-20针，中厚料为15-18针，厚料13-15针。

（5）调节线的张力。

底线用小号螺丝刀微调，面线根据底线调节。

可旋动夹线器使面线和底线张力平衡。

（6）压脚的提升

（7）压脚压力的调整。

（8）梭心的卷线方法。

（9）膝控提升压脚。

（10）倒针。

四、机缝基础训练

（1）空车练习：

注意将压脚抬起。

（2）手的辅助动作。

（3）缉纸训练：

在纸上分别画直线、弧线、几何形、平行线，然后按线印进行练习。

（4）缉布训练：

要求针迹整齐，线迹平整，牢固，松紧适宜；布面无皱缩不平现象，其余要求同缉纸训练。

（5）起落针：

倒回针训练。

第三节   熨烫技法及工具

一、熨烫的作用

熨烫是服装缝制工艺中的重要组成部分，服装行业常用“三分缝，七分烫”来强调熨烫的重要性。

熨烫贯穿于缝制工艺的始终。

（1）裁剪前：

使衣料缩水，烫平皱折，便于划线裁剪。

（2）缝制前：

热塑变形，即“推、归、拔”工艺，塑造服装的立体造型，适当改变织物的经纬组织的密度和方向，弥补裁剪的不足。

（3）在缝制过程中，能使定位准确，缝制精巧，即方便了操作，又提高了质量。

（4）缝制完成后，整烫、通过热定型处理，使服装平挺、整齐、美观。

二、熨烫的工具

（1）电熨斗

电熨斗是熨烫的主要工具。

常用的有300W、500W和1000W四种功率，使用时只需接通电源，待加热升到所需温度即可。

（2）大小馒头

大小馒头起凸势衬托作用。

用于胸部、吸腰、驳口弯势、臀部等丰满之处的熨烫。

（3）拱形烫板

主要用来垫烫分缝，压烫止口，胖势的工具。

（4）铁凳

铁凳的扎烫袖子、袖笼肩头、领脚等出的理想工具。

（5）马凳

主要用来烫卷筒形的分缝和裤子直袋部位、熨烫时卷筒部位能转动自如。

（6）水布

水布可采用去浆白棉布。

主要是在熨烫毛呢料服装时用湿布覆盖在上面烫后无亮光、无烙痕，也容易烫贴。

（7）加水器具

加水器具有喷水壶、水盆水刷等。

三、熨烫的基本原理及参数

（1）熟悉织物性能

（2）掌握熨斗温度

（3）熨烫的基本要领

①熨烫方式

②熨烫尽可能在衣料反面进行。

③熨烫时需在桌面上铺上垫布，并根据不同需要借助熨烫工具进行熨烫。

④熨烫时熨斗应沿衣料的经向不停地移动，不要故意拉伸衣料，用力