自创的制板方法上.docx
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自创的制板方法上.docx
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自创的制板方法上
自创的制板方法(模板)真诚奉献!
一、本人为什么要自创这种制板的方法?
国内裁剪的方法有很多种,大体分为平面裁剪与立体裁剪,然而,平面裁剪又化分为“比例裁剪”与“原型裁剪法”两种。
服装制板的主要目的,就是按照设计师设计的服装款式图或服装效果图。
进行服装结构设计,把设计师的意图充分用结构的形式表达出来,应用哪种方法都可以,其主要目的,还是设计出准确的结构图。
比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。
它以简单、灵活、速度快而著称。
但是,它也存在着一些缺点。
在精确程度上与女装转板的结构设计中还是有一定的欠缺。
至于其它的缺点,相信你是一个学服装结构的人都能知道,很多的地方都是采用一些比例的公式。
这也是一项缺点。
原型裁剪是一种国外引进的一种方法,虽然,国内也有自己的原型,但是,应用的范围,还是比较少的,在80年代初期,日本原型引进于中国,对于现在的使用程度,还是比较广泛的,因为,日本体型与国内的体型相差几乎为无。
还有是国为它非常灵活、精确、且更加直观,但其中,也有一定的不足之处,就是我们在应用时,都离不开原型板,且我们不能走到哪里都要带着那些原型板吧?
呵呵!
如果您自己去应聘都要背着这些东东吗?
裁剪的方之多,种类之复杂,各自有自己的优缺点,那么能不能有一种裁剪的方法,即有比例裁剪的好处,简单、灵活、速度快,又有原型精确程度与转省呢?
那就是模板,模板也是一种比例裁剪,这样就省去了我们带原型板的不便,我用了一些架接与转移的方法,把原型的所有优点都移至比例裁剪之中,在我的使用过程中,它也非常简单、灵活、速度快且精确程度与转板不比原型差。
它的最大的优点就是没有公式,但是必要的公式,我是无法去掉的,如前、后胸围大的公式B/4(这种是平均分配的)还有就是肩宽的公式S/2
本人真的想不出更好的方法把这两个必要的公式去掉了,请大家谅解吧!
如果您有什么高招,请急时与本人联系 QQ:
4700099 网名:
Fashion 真姓名:
王东
在本校内,本人自创的制板方法,已经定为高级制板课程。
希望大家多学点,高手请多指教点儿。
……………………………………2001年于“鞍山服装科”(呵呵研究三四年了哟!
)
王东。
大家都想看它,已经好几天了,这些天我去女朋友家了,所以没有时间,今天才回来,就想与大家好好见上一面。
期中的东西,希望大家不要失望,在今后的日子里,我会把这种制板的方法,都教给大家。
希望大家的常期关注,由于编的很多,所以一天我打不了太多的字,只好,一天打一些,一天发一些了。
希望大家,不要见外哟。
下面还有一个三人组,看不清就都下载了吧,画的不好啊,给点面子,别太批呀,小弟受不了。
这个板子中会出现些制图的代号,请大家参考以下这些。
呵呵,有很多哟,你可别说我烦哟!
服装制图中的某些部位、线条、点等,为了便利和规范起见,使用其英语单词
第一个字母为代号,来代替相应的中文线条,部位及点的名称,具体的服装制图
代号如下。
我也就知道这么多了,
1、关于长度的代号:
衣长:
L
裤长:
TL
背长:
BAL
前腰节长:
FWL
袖笼弧长:
AH
袖长:
SL
袖口:
CP
脚口:
SB
肩宽:
S
胸宽:
FW
背宽:
BW
2、关于围度的代号:
胸围:
B
腰围:
W
臀围:
H
中臀围:
MH
胸围线:
BL
腰围线:
WL
臀围线:
HL
中臀围线:
MHL
领围:
N
领围线:
NL
袖肘线:
EL
膝围线:
KL
3、关于点及线的代号
胸高点:
BP
肩点:
SP
颈侧点:
SNP
后颈点:
BNP
前颈点:
FNP
腋底中点F
腹部:
A
屁股:
B
大腿:
F
肩胛骨点SS:
臀底:
CR
臀底线:
CRL
臀高点:
HP
肩峰:
AC
前腋点:
FA
后下腋点;BA
乳房:
M
侧大腿:
SF
隆椎:
P
4、关于片子上的代号
前中:
FC
后中:
BC
YE!
YE!
YE!
:
D
终于打完了,本人也就知道有这些了,其它更新更多的代号本人也不知道了
以上这些提供给你,你也看看吧,有用就留下,没用不删除!
累死我了!
说什么都没有用,拿出来,大家都见个面,看看是不是在哪里见过这东西?
说什么都没有用,拿出来,大家都见个面,看看是不是在哪里见过这东西?
1、上图为165/84A模板制图
2、制图比例为1:
500形式
3、里面所出现在代号告诉大家一声,也许有的,大家不认识,还有的根本就不知道叫什么名字
165/84A 165代表号,指人体的身高,最适用于身高165CM的人穿,163到167人也都适合穿
84代表型,指人体的胸围,最适用于胸围84CM的人穿,82到86人也可以
A代表的标准的人体,(胸腰落差在14到18之间的人体)最标准的体为16CM
FWL:
指“前腰节长”
BAL:
指“背长”
BP:
指“胸高点或胸点”
4、此板开创于2001年11月,经过多次的修改,大量的实践总结至今,形成下面这个造型,应用时,应有一定的基础方可发出其作用。
此板所有的部位均为“净体”(人体该部位的准确长度)这也是我的模板与其它的原型也好,比例也好,的差别,它们都存在放松量,我的模板,每一个部位都是净尺。
应用时,别说我没有提醒你哟,别忘了加放松量与空隙量(以后的内容中,我会教大家),要不然,呵呵,出问题可别找我哟!
板上的数值及此板的应用都属于本人自己的关点与认识,请适当使用。
应用前的准备(以下内容,请您必须了解。
)
应用前的准备(以下内容,请您必须了解。
)
服装制板的主要依据,业内人都知道是人体,那么你对人体了解有多少?
如果你不了解人体,相信你也是一个初级的打板师。
本人制板这些年总结出作一个合格的制板师必备的东西
1基本的制板(一句话,出图就会制此图的板,呵呵打板师的基础本能)30%
2人体(服装的主要依据,裁得体的服装,不了解人体真是不行啊)10%
3人体机能(就是人体的运动规律,及人体运动对服装的有哪些影响)20%
4服装服饰美学(一句话,好的制板师,就是一个好的设计师)40%
朋友你能拿多少分?
呵呵!
开个小玩笑,
虽然这些东西已经给大家发出去过,已经成为“精华”本,本人也是很高兴的,在这里如果你想学会此板,
您还是多了解一下人体,再去进行吧!
你对人体了解多少,下面给大家介绍一下人体净态时,各部位大小(以165/84A为例,女体哟)
165/84A 里面的档差按5-4系列
B:
84CM 档差4CM
W:
68CM 档差4CM
H:
90CM 档差3.6CM
N上口:
33.6CM 档差1CM
N下口:
36.5CM 档差1CM
臂根围:
28CM 档差1CM
手腕围:
16CM 档差0.6CM
膝围:
36CM 档差0.5CM
S:
39.4CM 档差0.8-1CM
小肩宽:
12.6CM 档差0.3CM
前胸宽:
15.5CM 档差0.5CM
后背宽:
16.5CM 档差0.5CM
袖窿门宽:
10CM 档差1CM
身高:
165CM 档差5CM
颈椎点高:
140CM 档差4CM
身长:
64.5CM 档差2CM
FWL:
41CM 档差1CM
BAL:
38CM 档差1CM
腰长:
19CM 档差0.6CM
后袖窿深:
20.5CM 档差0.5CM
SL:
52CM 档差1.5CM
裤长:
101CM 档差2.5CM
股上:
25.5CM 档差1CM
股下:
75.5CM 档差1.5CM
B高:
24.6CM 档差0.6-0.8CM
B距:
18.4CM 档差0.4-0.6CM
前N宽:
6.9CM 档差0.2CM
后N宽:
7.1CM 档差0.2CM
前N深:
7.6CM 档差0.2CM
后N深:
2.4CM 档差不定
如果说,我给你这些,你还是了解不到人体,那我的办法只有这个了,把这个下载回去好好看看吧,
有问题,现发贴子来问我好了。
模板使用
(一)领子的数值定法!
模板应用
(一)领子的数值定法!
以前所采用的比例公式是N/5 太老土了吧!
计算还麻烦!
1、 净体
165/84A为例是
前N宽:
6.9CM(后N宽-0.2cm)
后N宽:
7.1CM
前N深:
7.6CM(后N宽+0.5cm)
后N深:
2.4CM(净B>=84CM那么后N深:
2.4CM。
净B<84CM,后N深:
2.3CM)
我不想解释是为什么这么给!
有人会问那其它的号型,领子数值是多少啊?
领围是围度方面的问题,主要与B有关,B+或—4CM 除后N深外,其它都+或—0.2CM
会用了吧,也就是说
B=86CM 那么
前N宽:
7CM
后N宽:
7.2CM
前N深:
7.7CM
后N深:
2.4CM
2、 空隙量(领宽向外放的量,不过有时前领深也会有变化,上提或下降,)这里所讲是领宽向外放的量
这个向外放量,主要根据款式、造型及美学有关,可随你自己定,可加可不加
旗袍与中式服装0cm到0.2cm
女衬衫0.2cm到0.5cm
职业装0.5cm到1.2cm
大衣1.5cm以上
无领:
随设计图与你申美自定吧!
这样我帮不了你!
(需要注意的,无领的服装,前加放量,没有后加放量大,如果前N宽加5CM的量,那么后N宽需要加5.5CM的量。
没办法啊,人体决定的。
)
以上均为经验之谈!
以后我会用这种制板的方法,给大家裁一到几款,大家就理解了。
不知道大家,了解了没有,如果没有了解,请急时回贴啊,我给天天上线给大家解答的,不过,不一定是一天之中的哪个时候哟。
呵呵。
模板应用
(二)后袖窿深数值定法!
模板应用
(二)后袖窿深数值定法!
影响美感的部位!
需要好好处理一下才行啊
女性的袖窿深略浅,显得女性仟细,优美,加长了身长与身高,加长了人们的视错感觉。
男性的袖窿深略深,适合于男性的活动,因男性活动量大于女性,
由于,人体前片胸围的存在,如果定袖窿深的话,也就存在一定的误差,对于后片来说,后片还是相对稳定的,所以取值的时候,我一般情况都是很打后片,再打前片,取值也是定后袖窿深。
1、 净体
165/84A为例是20.5cm(具体这个数值是哪里来的,那说来可话长了。
)
后袖窿深与人体的长度有主要关系,我的取值根据身高定,
与人体的胸围也有一定的关系,但关系不大。
号+或—5CM 后袖窿深+或—0.5CM
B+或—4CM 后袖窿深+或—0.3CM
2、 空隙量
空隙量的变化主要与款式和放松量都有关
A款式
砍袖的(无袖装)0CM
旗袍中式服0CM至1CM
女衬衫0.5CM至1.5CM
职业装1CM至2.5CM
大衣2.5CM开外
B根据放松量,
也可以算,B+10 空隙量为1.5CM
例如B+4 空隙量为0.5CM
B+6 空隙量为0.8CM
B+8 空隙量为1.2CM
至于你裁的放松量是多少,那么空隙量,你就自己算吧,我已经教你规律了!
应用时,就是净体再加上空隙量,就是你所得的后袖窿深的数值了,刚开始的时候,你感觉很不容易,这种方法试适长期工作,等你把这些数值都记住以后,算起来真是无敌了,一个字来形容,那就是“快”信不信由你哟!
模板应用(三)前腰节长与背长定法!
模板应用(三)前腰节长与背长定法!
这个可是一个用来调节人体的前后长度差所用。
如果用不好,衣身将有不平衡感!
标准A体(女性)FWL>BAL 3CM
关于FAL与BAL之间的关系长度之差值,大家可以根据人体的体型,再进行特殊定义。
1、 净体
FWL与BAL之前的长度一般情况这是一个长度的问题,
所以与人体的身高有主要的关系,与人体的胸围也有些联系。
个体裁作,可以根据实际的测量可以得出。
号 +或— 5CM
FWL +或— 1CM
BAL +或— 1CM
2、 空隙量
现在的女装,为了美观,与人观察的视错觉,一般在制板之中,将人体的前腰节长提高。
给人以高度之视错。
以165/84A为例 ,正常的FWL:
41CM
38CM到39CM一般采用在女衬衫与女性的连衣裙之中。
39CM到39.5CM一般采用在女性的职业装之中。
40CM到41CM为正常腰的高度,可以采用在大衣与外套之中。
41.5CM采用在低腰式的设计。
一般应用于睡衣,不要腰形。
模板应用(四)BP定位!
模板应用(四)BP定位!
有这个定位,主要起到给大家定前胸腰省与其它部位的省(门襟省、领省、肩省等!
)用。
因为前片省的主要依据,就是BP,所以在这里不能不研究一下啊。
1、 净体
B高:
主要是一个高度的问题,一般情况随着身高变化而变化。
与人体的胸围的丰满程度也是有一定关系的,这里就不多多介绍了。
B距:
是与围度有关的东西,希望大家在取值的时候,主要取值参考
B的围度。
如果说的不明白,请将上面的模板数值下载看一看。
便会明白。
2、 空隙量
人都说,BP点就是一个点起到定位的作用。
取值都一样就行,
其实这样的说法是不对的,你制的板不同,穿着的习惯不同,厚度的不同,
这些因素都会影响到“颈侧点”到“BP”点的高度与围度(B距)
所以说,以本人自己的经验定法。
是这样取值的。
B高:
一般根据就是穿着的习惯,是外层的成衣,还是内层的服装。
还有面料的厚度,来定,
一般加放的量为0.3CM到1.5CM不等。
请适当使用啊!
B距:
一般根据就是穿着的习惯,是外层的成衣,还是内层的服装。
还有面料的厚度,来定,
一般加放的量为0.2CM到0.5CM不等。
它的变化不大!
模板应用(五)S的取值!
模板应用(五)S的取值!
肩宽是一个主要的问题部位,如果你是一个合格的制板师的话,那一定要学会伸美。
对服装,对流行,都是这样,现在的服装,为了表现风格的不同,形式也是不同。
现在的服装风格大部份是以减少女性的肩膀的宽度,增加人体的长与宽的比例,显示女性修长的曲线。
1、 净体
以本人之意,S的宽度在B的变化。
也就是说,
人体B+或—4CM
S+或—1CM
2、 空隙量
这个取值,一般情况是,本人将净体减小到最小值。
如,B的放量,为4CM
人体实际S有40.5CM那么我就会适当的减小这个肩宽。
加以调节。
注意“在女装制板中,除B小于80CM的情况下,后冲肩量(后肩点到后背宽的距离)会大于2CM,一般在2.1CM左右,其它的均在1.3CM至2CM以内。
”
3、 应用
在后中向肩端量S/2(其中有0.2CM的后肩线吃缝工艺的量,原因,自己去作实验吧,这里说明,太难了,说不清。
要打好多的字,今天我真是太累了。
不多说了。
请原谅)如果想根据面料的吃量多或少,那么就在这个肩宽的公式里,再作调节。
如S/2+0.2cm(这样的话,后肩的长度,里面有0.4CM到0.5CM左右的吃量)那么在确定前肩长度的时候,呵呵,不用我再细讲解了吧,那就是后肩斜线的长度,减掉总吃缝量啊
注意“吃量的位置,请根据人体的肩膀弧线去定,一般在颈侧点到中间位置为吃缝的位置,原因曲线变化大,中间到肩头,不吃缝。
”
模板应用(六)前后S的斜度取值!
模板应用(六)前后S的斜度取值!
标谁的人体,由于人体肩膀程弓形状,略微向前弯曲,促使形成前肩斜度,略大于后肩膀的斜度,
在制成衣时,服装的肩的斜度是非常重的环节,因为肩线是着重着所有服装的重量,
如果以点的形式去着重服装,那样穿着起来很不舒服有压迫感。
如果以面的形式出现,那就不同了啊,着重的 是以面的形式出现分散了服装重力,穿着很舒服,感觉不到服装的重力,
如果以面了形式出现,那就更加无敌了,着重是面分散重力更大,穿着也是更加的舒服。
这种形式处现,主要是肩线掌握准确、而且,胸前要非常平服。
才行。
1、 净体
前肩膀斜度22度=15:
6
后肩膀斜度18度=15:
5
人体总肩膀斜度为20度
2、 空隙量
这里的空隙量的变化,就主要以穿着的习惯与有无肩垫来确定了。
这两者都会影响,成衣的肩斜。
这点就需要大家多作实验了。
你所用的肩垫的厚度很难说清,这里也不便于细说,本人也没能本事
说明白。
这就已经累死我了。
一般情况就是加完肩垫,再求出肩膀的总斜度,再次调节前、后肩的斜度。
注意:
如果你在学校里所用的是落肩定数,确定肩斜,请适当取用,
本人认为,用落肩,定肩斜我是不会定,也定不好,而且非常不准确。
希望大家不要小看这个肩斜的问题。
模板应用(七)后背宽、袖窿门、前胸宽三者应用!
模板应用(七)后背宽、袖窿门、前胸宽三者应用!
这个部位,成衣取值,应该以适应人体的运动为其主要的目的,
加以修正。
由于人体大部份运动都是由后背向前式的运动。
所以在制板的同时,
就应该考虚到前、后背宽的放松量的比值。
后略大于前。
1、 净体
净体的三者,都是与人体的B有关,所以其变化也是应该与B进手。
(特体除外哟)
B +或- 4CM
后背宽 +或- 0.5cm到0.6cm(从后中算起的哟,是半片)
袖窿门 +或- 0.9cm到1cm(从后宽,到前宽,指的是人体胸的厚度)
前胸宽 +或- 0.5cm(从前中算起的哟,是半片)
2、 空隙量
本人在应该时,一般都是采用分配比的形式,
后背宽占放松量的40%到45%
前胸宽占放松量的20%到3 0%
袖窿门的大小,由后、前的胸背宽算出后,自然得出。
后背宽成衣规格=B放松量/2 * 0.4 +净体(指半片哟)
前胸宽成衣规格=B放松量/2 * 0.3 +净体(指半片哟)
模板应用(八)撇胸的应用!
模板应用(八)撇胸的应用!
撇胸是指当人体侧面站着时,胸前到领前中心点形成了凹势,这个凹势叫胸劈门
也叫撇胸。
(至于后撇胸,有会员提出来过。
本也到今,还是不太了解)
1、 净体
净体与人体的胸高度有关,高者略大,反则反之。
2、 应用
本人在制女装时候很少使用撇胸,原因会写在下面。
一般的正规衬衫不加撇胸,其它的均可以加撇胸。
大小的范围在1cm-----1.5cm之间,根据款式、面料、料性、及人体适当采用。
3、 撇胸的存在对服装的影响
胸前会很平服。
影响前片的冲肩量(肩点到胸宽线的距离)的大小。
影响前片的肩斜度,
有1CM撇胸,就会增加1度左右的肩膀斜度,
1.5CM撇胸,就会增加2度左右的肩膀斜度。
影响胸角度的大小,
有1CM撇胸,就会减小2度的胸角度
1.5CM撇胸,就会减小3度的胸角度。
下摆易割开。
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