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服装材料学复习资料
服装材料学复习资料
绪论
⏹服装是由款式造型、服装色彩、服装材料三部分组成,我们通称为服装三要素。
⏹不同的服装材料在服装构成中起的作用不同,主次地位也有所差异,人们习惯上把服装材料分为面料和辅料.
⏹用作服装原料的纤维,必须具备一定的条件:
具有一定的长度和细度
具有一定的强度和可挠性
具有一定的化学稳定性
具有一定的服用性能
服用纺织纤维:
狭义地说,服装原料是指纺织用纤维,即直径数微米到数十微米,长度比直径大许多倍(甚至上千倍)且在数十毫米以上的纤细物质。
用于生产服装的纺织纤维,具有一定的强度、长度和柔韧性,并有一定的可纺性能及服用性能的纤维。
可纺性:
指短纤维被进行纺纱加工时,能纺制成具备一定性能的纱的性能。
第二节服装材料的发展简史
服装材料的发展趋势:
1. 服装材料由衣着用领域为主转向衣着用、装饰用和产业用三大领域“鼎立”的局面。
随着人们生活水平的提高,现代化生活的需要,使窗帘、台布、地毯、毛毯等装饰材料的需求逐年增加,而交通运输、土建、消防等产业部门,对材料提出了高强、过滤等特殊要求,促使材料进行更新换代。
2. 衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进。
天然纤维除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外,还使其具有抗皱、弹性等性能。
化学纤维则进行仿生化研究,使织物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮的效果。
3. 服装材料具有高档轻薄化的发展特点,以提高服装及其织物的外观风格和服用性能。
采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进,得到高档细薄型织物、各种仿绸织物等,以适应消费水平的提高。
4. 服装材料向高科技化发展,增加技术含量,以提高服装的附加值。
通过各种物理、化学改性、改形及整理方法,使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、阻燃、抗静电、防霉、防蛀等特殊功能,以满足特殊场合的需要。
5. 服装材料向方便化发展,以适应快节奏的现代化生活。
针织服装因能保持色彩鲜艳和良好的松紧弹性而得到青睐,休闲系列则因穿着潇洒大方而不失舒适,因而得到流行。
总之,面对即将来临的“材料”世纪,现代服装材料的应用发展前景广阔。
我们有理由相信它完全能满足新世纪服装对材料的需求,不断地创造流行,使人们的生活锦上添花
6、强调易护理性。
7、强调保健性、安全性和环保性。
8、对牢度特性的要求有所降低,对美学特性的要求提高。
纺织纤维按材料类别分为有机纤维和无机纤维。
按来源分为天然纤维和化学纤维。
一、天然纤维(NaturalFiber)
天然纤维是由自然界中植物、动物和矿物之中获取的纤维。
(1)植物纤维(vegetablefiber)
由自然界的植物种子、果实、茎、叶等处获得的纤维,植物纤维又称天然纤维素纤维。
种子纤维:
棉、木棉韧皮纤维:
苎麻、亚麻
叶纤维:
剑麻、蕉麻维管束纤维:
竹纤维
(2)动物纤维
是由动物的毛皮和分泌液获取的纤维,又称之为天然蛋白质纤维(NaturalProteinFiber)。
根据所取的部位不同可分为:
毛发纤维(Hairfiber):
绵羊毛(Wool)、兔毛(RabbitHair)、骆驼毛(camelhair)、马海毛(mohair)
分泌液(Silk):
桑蚕丝(Cultivated)、柞蚕丝(tussah)、蓖麻蚕丝(EriaSilk
(3)矿物纤维
采自纤维状的矿石,又称之为天然无机纤维(NaturalMineralFiber)例如:
石棉(Asbestos)
二、化学纤维
人类利用各种不同的原料,经过化学处理人工制造的纤维。
(1)、再生纤维
自然界中的纤维和蛋白质,经过化学处理后制造的纤维,又称为人造纤维(man-madefiber)。
再生纤维素纤维(Regeneratedcellulosefiber):
粘胶纤维(viscose)、富强纤维(Polynosic)、铜氨纤维(cuprammoniumfiber)
再生蛋白质纤维(Regeneratedproteinfiber):
大豆蛋白纤维(soybeanfiber)、花生蛋白纤维(peanutfiber)、牛奶蛋白纤维(Milkproteinfiber)
其它纤维:
甲壳素纤维(chitosanfiber)、海藻纤维(seasilk)
(2)、无机化学纤维
以天然无机物为原料,经过化学加工而制成的纤维。
(1)金属纤维不锈钢纤维
(2)硅酸盐纤维玻璃纤维、矿渣纤维
(3)碳纤维
几个基本名词术语简介
1.特数(tex,特克斯)--国际标准单位
定义:
纺织材料1000米长的质量克数。
单位符号tex。
例,1000米重13克,则特数为13tex。
常写成
Ntex=13tex
千特ktex:
1ktex=1000tex分特dtex:
1tex=10dtex
同品种纺织材料,Ntex↑,越粗。
2.旦数(den,旦尼尔)--蚕丝、化纤常用指标
定义:
纺织材料9000米长的质量克数。
同品种纺织材料,Nden↑,越粗。
3.公制支数Nm
定义:
纺织材料质量1克的长度米数。
如,Nm=20(公支)
同品种纺织材料,Nm↑,越细。
一、棉纤维(Cotton,缩写为C)
1.棉纤维的种类
(1)长绒棉(海岛棉)
纤维品质好,主要用于高档棉织物。
数量较少,中国主要在新疆上海和广州地区少量种植。
(2)细绒棉(陆地棉)
纤维品质优良,是棉布的主要原料,占世界棉花总产量的85%以上。
(3)粗绒棉
纤维粗短,品质较差,只能适应个别纺织品需要,现在已经很少种植。
2.棉纤维的形态结构
纵向:
具有天然转曲(棉纤维生长发育过程中微原纤集体性沿纤维轴向的螺旋变向所致),可见中腔。
截面:
棉纤维沿长度方向截面的形状和面积都有很大变化。
纤维截面形状随成熟程度不同而不同,正常成熟的棉纤维横截面呈腰圆形,并可见中腔,未成熟的纤维横截面呈扁环状,胞壁薄,中腔长,过成熟的纤维截面呈近圆形,中腔圆而小。
3、棉纤维的主要性能
1)吸湿性:
棉纤维组成物质中的纤维素、糖类物质、蛋白质、有机酸等分子上都有亲水性的极性基团,而且棉纤维本身又是多空物质。
因此,棉纤维具有较强的吸湿能力。
2)耐碱性:
棉纤维抗碱能力很强。
通常不会发生作用,棉的“丝光”整理就是用18%的氢氧化钠(烧碱)溶液浸渍棉纤维织品,使纤维中腔闭塞、膨胀成圆形,纤维光泽明显增强,抗拉强度提高。
染料吸着能力加强。
3)耐酸性:
棉纤维与有机酸(醋酸、蚁酸等)一般不发生作用。
但与无机酸(盐酸、硫酸、硝酸等)会发生作用而使纤维强力明显下降。
尤其是遇到强酸或浓酸,纤维会发生脆化而丧失使用价值。
所以,棉织品要尽量避免与酸接触,一旦接触不能用水洗,而应用小苏打(俗称面碱)擦洗。
4)强度和伸长
较高强度,变形能力差,断裂伸长率低。
强度:
长绒棉>细绒棉>粗绒棉
5)易霉变:
在一般情况下,棉纤维不与水发生作用。
在潮湿的状态下,如遇细菌或真菌,棉纤维会分解成它们喜欢的营养物质——葡萄糖,使面料发霉变质。
6)易褶皱:
这和棉纤维的弹性有直接关系,棉纤维的弹性较差,这是因为纤维素纤维易受外力变形而不容易回复的性质所致。
二、麻纤维
1、麻纤维的形态结构
苎麻:
纤维无明显转曲,截面为腰圆形,胞壁有裂纹,有中腔。
表面时平滑,时有明显竖纹,两侧有结节。
亚麻、大麻:
截面为多角形,中腔较小。
体壁有竖纹。
(苎麻)(亚麻)(大麻)
2.麻纤维的主要性能
(1)强度和伸长:
强度高,在天然纤维中居首位(湿强>干强);伸长能力差
(2)吸湿性:
吸湿性好,散湿性更好
(3)导热性:
导热速度快
(4)抗菌防霉:
抗霉和防蛀性能较好
(5)弹性:
弹性差,易皱且不易回复
(6)耐酸碱性:
耐碱不耐酸
(7)易洗去污
(8)染色性差:
染色时染料渗透困难,上染率低。
三、竹纤维
1.竹纤维的化学组成
竹纤维的主要组成为纤维素,木质素在竹原纤维中较多,竹浆纤维中较少。
2.竹纤维形态结构
竹原纤维:
截面椭圆形或腰圆形,有中腔,截面边缘有裂纹和许多微孔;纵向有横节。
(竹原纤维是一种天然中空,多孔纤维。
)
(竹原纤维横截面)(纵截面)
⏹竹浆纤维:
截面锯齿形有许多微孔;纵向有沟槽。
3.竹纤维的特性
(1)纤维长度
竹原纤维单纤维较短1.33-3.04mm,利用工艺纤维进行产品生产。
竹浆纤维的长度可人为控制。
(2)吸湿透气性:
吸湿透气性及佳。
(3)强度
和普通粘胶纤维接近,湿强为干强的一半。
产品抗皱性和保形性比较差,下水易发硬。
(4)抗菌性
竹子在生长过程中,无虫无蛀无腐蚀,在大自然中有很好的自我保护性,说明竹子自身具有天然的抗菌性和抑菌性的物质,同时能抵抗外界病虫害,这种物质在竹材中含量很少,我们称它为“竹醌”。
在生产过程中采用一定技术,使其保留在竹纤维中不受破坏,使其具有抗菌性和抑菌性。
四、羊毛纤维
1、羊毛纤维的形态结构
羊毛纤维属于蛋白质纤维,由多种氨基酸组成,外观呈自然波曲状。
羊毛多数为白色或乳白色,质轻。
纵向:
天然卷曲的圆柱状,表面有鳞片
细、粗羊毛纤维的截面形态
细羊毛没有髓腔粗羊毛有髓腔
一般髓质层越多,羊毛越硬,强度越差,卷曲也越少;髓质层越少,羊毛越软,卷曲越多,越易粘合,手感也越好。
并不是所有的羊毛都有髓质层,品质好的细羊毛没有髓质层。
因此,往往根据髓质层的多少、有无划分细毛、半细毛、粗毛。
2、羊毛纤维的主要性能
(1)缩绒性
缩绒性是指羊毛在机械外力的作用下,经过一定温度(40一50℃)和缩剂的处理,可以粘合成具有一定外型结构的性质。
缩绒性是羊毛纤维的一个重要物理特性。
缩绒性是羊毛纤维集合体在湿、热、碱性状态下经机械外力作用下,羊毛纤维互相穿插、纠缠、交编、毡化使羊毛集合体体积缩小的性能。
(2)吸湿性能
羊毛纤维的吸湿性是所有纺织纤维中最强的,在湿润的空气中,羊毛吸湿可高达30%以上还不感觉潮湿,这与羊毛的组织结构有关。
因为羊毛鳞片表层有疏水性,而纤维内部的微隙却可容纳较多的水分子;另外,蛋白质分子含有较多的亲水结构。
因此,用羊毛纤维织物制成的服装穿着舒适透气。
(3)强度及伸长
羊毛纤维的强力在天然纤维中最低,但羊毛纤维比棉纤维长,在60mm左右,表面覆有鳞片,呈天然波曲。
有利于纺纱时纤维间的抱合,从而增加纱线的强度。
羊毛的伸长能力强,因而羊毛织物手感柔软。
(4)弹性
羊毛纤维具有良好的弹性回复性,羊毛面料服装抗皱性和保型性都很好。
(5)耐酸碱性
弱酸或低浓度的强酸对羊毛不会构成破坏,短时间在硫酸作用下也不会损坏,但长时间会遭到破坏。
对羊毛的作用是剧烈的,在煮沸的NaOH溶液中(5%以上浓度)使羊毛全部溶解,表现出不耐碱。
(6)保暖性
羊毛纤维有温暖的手感,保暖性能优于其他纤维。
一方面羊毛纤维本身是热的不良导体(导热系数较小);另一方面羊毛纤维呈波曲状,可使纱、线蓬松,将空气包含在纤维的空隙间而形成隔离层。
因此,羊毛成为冬季极好的保暖面料的原料。
(7)耐微生物性能
耐霉菌,但不耐虫蛀。
c.防缩方法
氧化法(降解法):
使用化学试剂破坏羊毛的鳞片,降低摩擦效应,减少纤维单向运动和纠缠能力。
树脂法(添加法):
在羊毛的表面涂以树脂薄膜或加入黏结纤维,限制纤维的移动来减小或消除羊毛纤维间的摩擦效应。
五、丝
1.丝的结构
丝是由若干个茧丝通过水煮合并而成。
单根茧丝是由两根并列的丝素和丝胶组成。
1)丝素丝素的横截面呈三角形或半椭圆形,是蚕丝的基本组成部分,呈白色半透明状,具有较好的光泽(当丝纤维脱胶后光泽会显露出来)和强力。
组成丝素的化学成分主要是氨基酸,如氨基乙酸、氨基丙酸和酪氨酸等(氨基酸是组成生命的基本物质)。
这些氨基酸基本上不溶解于水。
2)丝胶丝胶位于丝素的外面。
并包裹着丝素。
丝胶的主要成分是丝氨酸,丝胶能溶解于水,尤其是在高温下,但一经冷却又会凝固。
缫丝正是利用了丝胶的这一特性。
⏹蚕丝微观结构:
1)横截面:
近三角形
2)纵向:
茧丝(茧层之丝):
纵向有许多异状的颣(lei)节,造成外观毛糙。
生丝(缫丝之丝):
腰圆形,比茧丝要光滑、均匀
熟丝(全脱胶之丝):
三角形,有闪光效应,熟丝表面光滑,粗细均匀,少数地方有粗细变化,光泽强而柔和。
⏹蚕丝的主要性能
(1)强度以及伸长
蚕丝的长度很长,缫丝后合并数根丝后不需要纺纱就可以织造。
(2)吸湿性
蚕丝具有较好的吸湿性,桑蚕丝的标准回潮率是8%-9%,柞蚕丝达10%以上,吸湿达到饱和时可达35%。
(3)耐酸碱性
耐酸不耐碱
(4)耐光性
耐光性差,易变黄且强度下降。
(5)光泽
光泽优美。
(6)丝鸣
经过酸处理后的蚕丝在互相摩擦时,产生悦耳的声响。
六、绢纺原料
养蚕业、缫丝业和丝织业的副产品。
1.绢纺:
把养蚕、制丝、丝织中产生的疵茧、废丝加工成纱线的纺纱工艺过程。
2.绢丝生产的原料
桑蚕原料:
绢纺厂用得最多,可分为茧类、丝吐类、滞头和茧衣等几类。
柞蚕绢纺原料:
主要来源于缫丝厂的下脚茧和副产品,其次是复摇与绸厂的少量废丝。
七、再生纤维
再生纤维的生产是受了蚕吐丝的启发,用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料,经化学加工制成高分子浓溶液,再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。
八、粘胶纤维
采用不同的原料和纺丝工艺,可以分别得到普通粘胶纤维,高湿模量粘胶纤维和高强力粘胶纤维等。
1、普通粘胶纤维
吸湿好、柔软
染色性好,色泽鲜艳
湿强是干强的40%—50%
耐磨性差
尺寸稳定性差
2、粘胶纤维的结构特征
(1)化学组成
和棉的成分相同,主要成分为纤维素,聚合度250-550(棉6000-15000)。
(2)形态结构
普通粘胶横向形态
(不规则的锯齿形)普通粘胶纵向形态(平直有不连续的条纹)
3、粘胶纤维的性能
(1)吸湿性是普通化纤中最好的(通常条件回潮率13%,比棉好)。
(2)染色性好,色谱齐全,色泽鲜艳。
(3)断裂强度比棉小;湿强小于干强(干强的40%~50%),不耐水洗。
(4)易燃烧
(5)耐碱不耐酸(较棉差)。
(6)悬垂性好,易皱,尺寸稳定性差。
九、合成纤维
合成纤维是由合成的高分子化合物制成的。
常用的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶和丙纶等。
涤纶
涤纶的学名叫聚对苯二甲酸乙二酯,简称聚酯纤维。
涤纶外观光滑,横截面一般为圆形。
为改变纤维的吸湿性能、染色性能,出现了各种异形的截面。
涤纶的物理、化学性能:
1、强度高。
耐冲击强度比锦纶高4倍,比粘胶纤维高20倍
2、弹性好。
耐皱性超过其他纤维,即织物不折皱,尺寸稳定性好。
3、耐热性好。
将它放在100℃温度下经过20天后,强力丝毫无损。
4、吸湿性差。
涤纶表面光滑,内部分子排列紧密,分子间缺少亲水结构,因此回潮率很小,吸湿性能差。
5、耐磨性好。
耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶。
6、耐光性好。
耐光性仅次于腈纶。
7、耐腐蚀。
可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。
耐稀碱,不怕霉。
8、染色性较差。
涤纶纶由于表面光滑,内部分于排列紧密,分子间又缺少亲水结构,因此,吸湿性极差,染色性同样也较差。
锦纶的主要物理和化学性质:
1.形态:
锦纶的纵面平直光滑,截面呈圆形。
2.密度:
密度小,锦纶织物属轻型织物。
3.强度和耐磨性:
锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好,它的强度及耐磨性居所有纤维之首。
4.吸湿性和染色性:
锦纶的吸湿性是常见合成纤维中较好的,在一般大气条件下回潮率达4.5%左右。
另外,锦纶的染色性也较好。
5.耐光性和耐热性:
对光、热较敏感,导致锦纶变黄、发脆,所以锦纶的耐光性和耐热性较差,不宜制作户外用织物。
此外,锦纶耐腐蚀、不怕霉,不怕虫蛀。
6.弹性:
锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好,但小外力下易变形,故其织物在穿用过程中易变皱折。
腈纶
腈纶是聚丙烯脂纤维在我国的商品名。
是仅次于涤纶和锦纶的合成纤维品种。
它柔软、轻盈、保暖、耐腐蚀、耐光似羊毛的短纤维,有“人造羊毛”之称。
它虽比羊毛轻10%以上,但强度却大2倍多。
腈纶不但不会发霉和被虫蛀,并对日光的抵抗性也比羊毛大1倍,比棉花大10倍。
因此它特别适合制造帐篷、炮衣、车篷、幕布、窗帘等室外织物。
可纯纺(如腈纶毛线)或与羊毛混纺制毛线、毛织物等。
用它制成的毛线特别是轻软的膨体绒线早就为人们所喜爱。
⏹腈纶的性能:
腈纶织物染色鲜艳,耐光性属各种纤维织物之首。
但其耐磨性却是各种合成纤维织物中最差的。
因此,腈纶织物适合做户外服装、泳装及儿童服装。
腈纶织物吸湿性较差,容易沾污,穿着有闷气感,但其尺寸稳定性能较好。
腈纶织物有较好耐热性,居合纤第二位,且耐酸、氧化剂和有机溶剂,对碱的作用相对较敏感。
腈纶织物在合纤织物中属较轻的织物,仅次于丙纶,因此它是好的轻便服装衣料,如登山服、冬季保暖服装等
维纶
维纶的学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维。
维纶洁白如雪,柔软似棉,因而常被用作天然棉花的代用品,人称“合成棉花”。
其面料特点如下:
⑴维纶织物吸湿性是合纤织物中最强的,因此具有一般棉织品的风格。
同时,它比棉布更结实、更坚牢耐用。
⑵维纶织物耐酸碱、耐腐蚀、不怕虫蛀,较长时间的日晒对其强度影响不大,因此适合制作工作服,也常织制帆布。
长期放于海水或土中也无影响,所以适宜做渔网、水产养殖网。
⑶维纶织物的缺点是耐热水性差,湿态遇热会收缩变形,且染色不鲜艳,因此,其用途受到限制,属低档衣料。
因为维纶的这个缺点,目前纯维纶产品极少,大多是与其他纤维混纺。
丙纶的主要物理和化学性质:
1.形态 丙纶的纵面平直光滑,截面呈圆形。
2.密度 丙纶最大的优点是质地轻,是常见化学纤维中密度最轻的品种,因此很适合做冬季服装的絮填料或滑雪服、登山服等的面料。
3.强伸性 丙纶的强度高,伸长大,初始模量较高,弹性优良。
所以丙纶耐磨性好。
此外,丙纶的湿强基本等于干强,所以它是制作渔网、缆绳的理想材料。
4.吸湿性和染色性质轻保暖性好;几乎不吸湿,但芯吸能力很强,吸湿排汗作用明显。
丙纶的吸湿性很小,几乎不吸湿,一般大气条件下的回潮率接近于零。
但它有芯吸作用,能通过织物中的毛细管传递水蒸气,但本身不起任何吸收作用。
丙纶的染色性较差,色谱不全。
5.耐酸耐碱性 丙纶有较好的耐化学腐蚀性,除了浓硝酸,浓的苛性钠外,丙纶对酸和碱抵抗性能良好,所以适于用作过滤材料和包装材料。
6.耐光性等 丙纶耐光性较差,热稳定性也较差,易老化,不耐熨烫。
但可以通过在纺丝时加入防老化剂,来提高其抗老化性能。
此外,丙纶的电绝缘性良好,但加工时易产生静电。
7.强度高 丙纶弹力丝强度仅次于锦纶,但价格却只有锦纶的1/3;制成织物尺寸稳定,耐磨弹性也不错,化学稳定性好。
但热稳定性差,不耐日晒,易于老化脆损,为此常在丙纶中加入抗老化剂。
氯纶
氯纶的学名为聚氯乙烯纤维。
我们日常生活中接触到的塑料雨披、塑料鞋等大部属于这种原料。
面料主要特点如下:
⑴氯纶织物属不易燃烧织物,离开火焰后会马上熄灭不再续燃,是良好的不燃窗帘和地毯的材料。
⑵氯纶织物不仅耐磨性很好,且保暖性也很好,其保暖性比棉和羊毛都好,分别高出50%和10-20%
⑶氯纶织物具有良好的静电绝缘性,它保暖性好,易生产和保持静电,故用它做成的针织内衣对风湿性关节炎有一定疗效,但必须是使用纯纺氯纶衣物才会有疗效。
⑷氯纶织物的缺点在于软化点非常低,通常温度至60~70℃时便开始软化,产生收缩。
故洗涤、熨烫时应加倍小心,尽量不要熨烫氯纶织品。
耐热性极差,热收缩大,限制了它的应用。
改善的办法是与其他纤维品种共聚(如维氯纶)或与其他纤维(如粘胶纤维)进行乳液混合纺丝。
氨纶
氯纶的学名为聚氨酯弹性纤维。
它是一种具有特别的弹性性能的化学纤维,目前已工业化生产,并成为发展最快的一种弹性纤维。
氨纶的主要物理和化学性质
1.形态 聚酯型弹性纤维的截面呈蚕豆状或三角形。
2.强伸性和弹性 氨纶的强度很低,但氨纶的伸长很大,断裂伸长率达450%~800%,并且弹性很好。
因此高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。
3.吸湿性和染色性 氨纶吸湿性较差,在一般大气条件下回潮率为0.8%~1%左右。
但其染色性能较好。
4.其他性质 氨纶的密度较好,仅为1~1.3g/cm3。
此外,氨纶的耐酸碱性、耐溶剂性、耐光性、耐磨性都较好。
⏹合成纤维是用煤、石油、天然气为原料,经过化学聚合加工而成的纤维,所以合成纤维的名字前面都有一个“聚”字。
(1)聚对苯二甲酸乙二酯纤维涤纶(polyester)PET/T
(2)聚酰胺纤维锦纶(nylon)PA
(3)聚丙烯腈纤维腈纶(acrylic)PAN/PAC
(4)聚丙烯纤维丙纶(pylen)PP
(5)聚乙烯醇缩甲醛纤维维纶(vinylon)PVA
(6)聚氨酯弹性纤维氨纶(urethaneelasticfiber/spandex)PU
(7)聚氯乙烯纤维氯纶(chlorofiber)
⏹化学纤维中吸湿性最好的纤维是粘胶纤维;
⏹弹性最好的纤维是涤纶;
⏹耐日晒性最好的纤维是晴纶;
⏹耐磨性最好的纤维是锦纶;
⏹延伸性(弹性)最好的纤维是氨纶;
⏹最不耐湿热的纤维是维纶;
⏹最不耐干热的纤维是丙纶;
⏹最轻的纤维是丙纶;
⏹阻燃性最好的纤维是氯纶。
常见化纤特性:
一、粘胶————吸湿易染
二、涤纶————挺括不皱
三、锦纶————结实耐磨
四、腈纶————膨松耐晒
五、维纶————廉价耐用
六、丙纶————质轻保暖
七、氨纶————弹性纤维
公定回潮率接近于标准环境下的回潮率。
大多数纤维或纱线,世界各国规定的公定回潮率相同或相近。
各种纱线的公定回潮率见教材。
纱线的结构
一、纱线的细度
纱线一般是以细度来度量的,细度是纱线最重要的指标。
纱线越纫,对纤维质量的要求越高,织出的织物也就越光洁细腻、质量也越好。
纱线细度的表示方法:
1.定长制,即取一定长度的纱线称其重量。
重量越重,纱线越粗。
2.定重制,即取一定重量的纱线测其长度。
数值越大,纱线越细。
⏹定长制表示法
A.特数
我国法定计量单位规定表示纱线粗细的量为线密度。
其单位名称为特克斯,简称特,单位符号为tex,是指1000m长的纱线在公定回潮率时重多少克即为多少tex。
Nt=Gk/L*1000
线密度数值越大,纱线越粗,数值越小,纱线越细。
公定回潮率
一般我们规定标准大气状态,湿度65%±3%,温度20º时:
回潮率=(湿纤维重量-干纤维重量)/干纤维重量×100%。
天然纤维的舒适性与其较高的回潮率有关。
B.旦数
旦数是指9000m长的丝在公定回潮率时,称其重量为多少克就是多少旦,单位用“旦”表示。
国际上将”旦”称为“旦尼尔”。
Nden=Gk/L*9000
旦的数值越大,表示丝越粗;旦的数值越小,表示丝越细。
150旦的丝就比120旦的丝粗。
旦数曾用来表示长丝的粗细,包括天然长丝(桑蚕丝、柞蚕丝等)和化学长丝(涤、锦等)的粗细。
⏹定重制表示法
定重制表示方法又分为英制支数和公制支数两种。
1.公制支数
公制支数是指lg重的纱线在公定回潮率时有几米长即为几公支纱。
单位用“公支”或“Nm”表示。
Nm=L/Gk
公支的数值越大纱线越细;数值越小纱线越粗。
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