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纺织知识集锦

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哔叽、啥味呢、华达呢：

都为2/2右斜纹组织，但经纬密配置不同，华达呢经纬比大约2：

1，哔叽为　　1：

1，啥味呢经密比纬密大10%--20%，因此斜纹的纹路倾斜角华达呢为63度左右，哔叽为45度，啥味呢为50度左右。

卡其纹路细密、清晰，质地紧密而厚实、挺括，耐用。

华达呢手感厚实而松软，富有光泽。

哔叽质地松软、纹路清晰，悬垂性好

纺织知识集锦1

　　哔叽、啥味呢、华达呢：

都为2/2右斜纹组织，但经纬密配置不同，华达呢经纬比大约2：

1，哔叽为　　1：

1，啥味呢经密比纬密大10%--20%，因此斜纹的纹路倾斜角华达呢为63度左右，哔叽为45度，啥味呢为50度左右。

卡其纹路细密、清晰，质地紧密而厚实、挺括，耐用。

华达呢手感厚实而松软，富有光泽。

哔叽质地松软、纹路清晰，悬垂性好

　　连裤袜：

pantyhose

　　摩擦轧光整理：

frictionfinish

　　轧光整理：

calenderfinish

　　起绒整理：

fleecefinish

　　阻燃整理：

flameretardantfinish

　　柔软整理：

mellowfinish

　　拒水整理：

涂层织物因表面覆有连续薄膜，所以不透气，穿着上会有闷湿的缺点。

而拒水整理是透气的防水整理，其基本原理是改变纤维的表面性质，使它从亲水性变为疏水性，从而获得拒水功能，但纤维纱线间的孔隙依然存在，不会妨碍透气。

　　煮呢：

主要用于精纺毛织物整理，主要是为了使织物尺寸稳定，并改善手感。

　　缩呢：

是粗纺毛织物基本加工过程之一，目的是使织物经纬向都发生一定程度的收缩，在织物表面产生一层绒毛，并使织物厚度增加，手感更为柔软，保暖性更好。

　　剪毛：

剪毛是精纺和粗纺毛织物都要经过的浇灌能够工序，目的是使精纺织物呢面光洁，织纹清晰，光泽增强；使粗纺织物绒面平整，手感柔软。

　　刷毛：

织物在剪毛前后均需经过刷毛。

剪毛前刷毛，目的是除去织物表面和散纤维的杂质，并使纤维尖端竖立，以利于剪毛；剪毛后刷毛是为了去除剪下的短纤维屑和绒球，并梳理绒毛，改善织物外观。

　　蒸呢：

利用羊毛在湿热条件下的定性作用，用蒸气处理织物，使之尺寸稳定，呢面平整，光泽自然，手感柔软而富有弹性。

　　落针，停经片：

dropwire

　　SCY：

（singlecoveredyarn）单包覆纱以一条硬纱缠绕于弹性纱外层。

　　DCY：

（doublecoveredyarn）双包覆纱以两条相反方向的硬纱上下两层缠绕于弹性纱外层。

　　染整包括了练、漂、染、印、整，仅从染色来说，尼龙纤维含有一定量的均聚物，容易出现色柳现象，要加强染前处理，使用合适的碱剂和表面活性剂煮练，把低分子量的均聚物尽可能地除尽。

　　染色：

dyeing,涂层：

covering,coating，复合：

compound,composite,印花：

printing,贴合：

laminate,磨毛：

sanding,压光：

cire,calender,softeningandantistaticagents柔软及抗静电剂waterandoil-repellentagents防水防油整理剂insect-resistagents防虫剂thickeners增稠剂crosslinkingagents交联剂emulsifiers乳化剂directdyestuffs直接染料reactivedyeings活性染料dispersedyestuffs分散染料quickwashshrinkagetester快速洗水缩水试验机washingfastnesstester水洗牢度机martindateaorasiontester耐磨损测试机universalstrengthtester万能强力测试机lightfastnesstester日晒牢度仪hankdrier绞纱烘燥机liquid-flowhankdyeingmachine液流式绞纱染色机normaltemperatureoscillatingdyeingmachine常温振荡试样机sparging（jet）dyeingmachine喷射式染色机hightemperatureoverflowdyeingmachine高温溢流染色机hightemperatureandhighpressureyarndyeingmachine高温高压染纱机atmosphericoverflowdyeingmachine常温溢流染色机ropeimpregnatingmangle绳状浸染机

resinfinishing树脂整理starchfinishing上浆

　　丝光：

属于后整理中的一道工序，应用于棉纤维制品，是使用浓碱性的丝光剂将棉纤维从扁平、扭曲的带状形态变成圆形的有光泽、强力好，且易吸收染料的状态，可增强织物尺寸稳定性和耐久光泽，改善强力，提高吸附染料的性能。

　　转移印花：

tropicalprint先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。

　　转移印花工艺简单，投资小，生产灵活。

　　套染：

通常指为了达到同色效果（不同的成分）而进行的两次以上的染色过程。

通常用于成衣后处理。

　　双染：

和单染相对应，一般指两种不同成分的被染物分两次染色，可以是同色，也可以不同色。

多用于混纺面料染色。

　　分散染料：

分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料，染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的，一般适用于染涤纶纤维。

　　去光：

化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。

去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。

常用的去光剂是二氧化钛粉末。

一般用量为0。

5%--2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。

纺织知识集锦2

　　异形纤维：

是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。

　　熔融纺丝：

将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。

（锦纶，涤纶，丙纶）

　　干法纺丝：

利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。

将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。

（氯纶，腈纶，维纶，醋纤）

　　湿法纺丝：

将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。

　　湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。

通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。

　　针织可以分为纬编和经编。

纬编：

用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。

　　经编：

用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。

请注意两者定义，纬编针织品

　　最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。

一般采用多根纱线进行编织的。

而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。

　　所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。

经编织物不能用手工编织。

　　经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。

二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。

EXP：

出口IMP：

进口

T/T：

（Telegraphictransfer）电汇

D/P：

（文档againstpayment）付款交单

D/A：

（文档againstacceptance）承兑交单

C．O：

（certificateoforigin）一般原产地证

S/M：

（shippingmarks）装船标记

P/L：

（packinglist）装箱单，明细表。

S．S：

（steamship）船运

C/D：

（customsdeclaration）报关单

C/O：

（certificateoforigin）产地证明书

　　聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料，是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。

目前，氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。

但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题，限制了氨纶生产的进一步发展扩大。

因此，一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视，且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发。

　　POY：

Preorientedyarn/partiallyorientedyarn预取向丝。

当高速纺丝的速度为3000-3600m/min,可制得预取向丝。

在高卷饶速度下，纤维产生一定的取向度，结构比较稳定。

　　DTY:

：

Drawtexturingyarn拉伸变形丝。

也称为涤纶低弹丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。

　　FDY：

Fullydrawnyarn全拉伸丝。

与生产过程无关，但现在广为流传，将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号，可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕，两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成，此生产线生产成本低，且成品质量稳定，毛丝断头少，染色均匀性好。

　　DTY纤维是卷曲的，POY和FDY纤维是直的，而FDY的强力比较好，POY强力差一点。

纺织知识集锦3

　　印花

　　转移印花：

tropicalprint先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。

　　转移印花工艺简单，投资小，生产灵活。

　　套染：

通常指为了达到同色效果（不同的成分）而进行的两次以上的染色过程。

通常用于成衣后处理。

　　双染：

和单染相对应，一般指两种不同成分的被染物分两次染色，可以是同色，也可以不同色。

多用于混纺面料染色。

　　分散染料：

分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料，染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的，一般适用于染涤纶纤维。

　　去光：

化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。

去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。

常用的去光剂是二氧化钛粉末。

一般用量为0。

5%--2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。

　　拔染印花：

washoutcolors（拔染）dischargeprint（拔染印花）选用不耐拔染剂的染料染地色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。

又称拔白或色拔。

　　减量印花：

该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹。

又叫烧拔印花或烂花印花。

　　皱缩印花：

利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品，通过适当处理，使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异，从而获得表面有规律凹凸花型的产品。

如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。

又叫凹凸印花。

　　平网印花：

印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（花版）。

花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。

印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。

平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。

　　圆网印花：

印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。

印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。

　　圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。

　　直接印花是用染料调制成色浆直接印在白色或浅色织物上形成花纹图案，工艺简单，成本低，应用最多。

　　喷墨印花：

busyprint

　　扎染：

tiedye

　　段染：

spacedye

　　颜料染色：

pigmentdye

　　颜料印花：

pigmentprint又叫涂料印花，由于颜料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。

颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。

纺织知识集锦4

　　直接染料：

direct水溶性阴离子染料，直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维：

粘胶，天丝。

在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度，应用较多。

　　酸性染料：

acid水溶性阴离子染料，不能上染纤维素纤维，可以染蛋白质纤维：

毛、丝和锦纶。

　　活性染料：

reaction水溶性阴离子染料，主要染棉纤维。

色谱广，色泽艳，成本低。

　　还原染料：

vat非水溶性染料，主要用于棉布的深色染色。

色谱齐全，色泽较艳，牢度优良，是印花的高档染料。

　　阳离子染料：

cationic晴纶专用，也可在一定限度内用于蛋白质纤维，但牢度不好。

　　分散染料：

disperse涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。

　　不溶性偶氮染料：

naphthol又叫纳夫妥染料，主要用于棉布，以大红色为主。

　　酵素洗：

Enzymewash

　　Seco-tex:

力丽生产的一种吸湿排汗纱线的商品名。

　　双染（twotone）：

T/CD（T：

polyeater,CD:

cationicdyes,CD是涤纶的一种。

T：

50%，CD：

50%，两者交织），此面料染色时，因为CD可用分散性染料或盐基性染料染色，而T只接受分散性染料，盐基性染料对T没有反应。

所以在T/CD面料的染缸中加入分散性和盐基性两种染料染色，从而出现双色。

　　全收缩率：

指变形丝受热后的全部收缩百分比，它关系到制成织物的幅度。

　　全卷缩率：

表示常温中变形丝的卷缩量及受热后产生的卷缩量之和。

　　PTT：

全称是聚对苯二甲酸丙二醇酯（polytrimethyleneTerephthalate），染色可在120度常温常压染，环保，很多性能优于锦纶，主要方向是取代锦纶，不过还不是很成熟。

　　常用纤维的特征：

　　棉纤维：

细而柔软，短纤维，长短不一。

　　麻：

粗硬，手感硬爽，淡黄色，很难区分出单根纤维。

　　毛：

比棉纤维粗而长，长度在60-120mm。

手感丰满、富有弹性，纤维卷曲，呈乳白色。

　　蚕丝：

长而均匀的长纤维，细度纤细，手感柔软，光泽柔和，有丝鸣感。

色呈极淡黄色。

一粒茧的丝　　长为：

600-1200mm。

　　有光人造丝：

白色有刺眼的光泽，手感柔软，但不及蚕丝清爽，有丝鸣感，湿强大大低于干强。

　　涤纶：

爽而挺，强力大，弹性较好，不易变形。

　　锦纶：

有蜡光，强力大，弹性好，较涤纶易变形。

　　常用织物的特征：

　　丝织物：

绸面明亮，柔和，色泽鲜艳，细薄飘逸。

　　棉织物：

具有天然棉的光泽，柔软但不光滑，坯布布面还有棉籽屑等细小杂质。

　　毛织物：

精纺呢绒类呢面光洁平整，织纹清晰，光泽柔和，富有身骨，弹性好，手感糯滑；

　　粗纺则呢面丰厚，紧密柔软，弹性好，有膘光。

　　麻织物：

硬而爽。

　　涤纶织物：

手感挺爽，弹性好，不易起皱，在阳光下有闪光。

　　锦纶织物：

手感比涤纶糯滑，但比涤纶易起皱。

　　晴纶织物：

手感蓬松，伸缩性好，类似毛织物，但没有毛织物活络。

　　维纶织物：

类似棉织物，但不及棉织物细柔，色泽不鲜艳。

　　横贡因用纬面缎纹组织，纬纱浮长显现于织物表面，具有绸缎风格，故又称横贡缎，织物表面光洁，手感柔软，富有光泽。

　　Petbottleflake:

聚酯切片

　　Quilt:

代表针织物的线圈密度

　　Dropneedle:

漏针

　　Rib：

罗纹组织

　　Interlock：

双罗纹组织

　　Fabricitem：

毛圈

　　PA透明胶：

Acrylicinvisible

　　白胶：

Milkycoating.银胶：

Silvercoating.色胶：

Colorcoating.

　　黑胶：

Blackcoating.金胶：

Goldencoating.

　　PU防水透湿：

　　Ribstop:

方格，ribstopeffect:

在组织要有格子效果的意思。

纺织知识集锦5

　　tex为纺线号数T为经纱线W纬纱线R绞纱线D筒子纱线

　　J精梳纱线K针织汗布用纱线JK精梳针织汗布用纱线Q起绒纱线

　　精梳相比粗梳纱，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱的条干均匀，光洁度较好。

　　环锭纺纺纱工艺流程（仅供参考）

　　配棉--清花--梳棉--预并--精梳--混并--粗纱--细纱--筒纱

　　以上是精梳纱，如果去掉“预并”和“精梳”两个工序，就是普梳纱。

一般的纺纱也是这个过程，有时某个过程可能做2次，如混并。

而某个过程又可以分成几个工艺，如清花。

筒纱后如要送去机织，还要“成包”。

　　以下为机织工艺流程

　　络筒--经纱准备（整经--浆纱--穿结经）--纬纱准备

　　公式=0.0038*捻度平方*条份倍数*原料差别率

　　复捻丝缩率（反捻）=初捻捻缩率*（1-1/复捻根数）+复捻捻缩率

　　纱线加捻是有方向性的，捻向是纱线捻回旋转的方向。

捻向有两种，一种叫顺手捻，一种叫反手捻。

顺手捻纤维在纱线轴向呈S形走势，所以称它为S捻；反手捻呈Z形走势，所以称它为Z捻。

通常单纱多为Z捻，股线多为S捻。

　　海岛丝的成分是涤纶，因纤维断面形状呈海岛状，故叫做海岛丝，主要用来织麂皮绒。

其英文应该是：

　　seaislandfilamentorislands-in-a-seafilament

　　DOBBYG.G.T是佳丽纱DEW　DROP是滴塑　CRENKLE是泡SHUTTLE是梭子WATTER　JET是喷水织机

　　阳离子纱较一般纱容易上色.可以用盐基性染料染色,当阳离子丝与一般polyester混纤时,也可以与分散性染料做双套染,以深色系的盐基性染料与浅色系的分散性染料同缸染,可以得到特殊效果!

　　开纤纱属于mircofiber系列纱种,目前国内技术尚无法加工制造。

例如海岛纱,若是一开24f,单根有12f,其纤维根数就是24x12=288f。

　　在前纺工程与后纺无法显示开纤纱的特性,在染整时透过碱（NaOH）减量,将"海"的部份减掉,就是开纤纱了。

　　印染业中习惯把卷染机称为机缸，不是一般所理解的大陶瓷酒缸酱缸瓦缸。

原因在于50年前染色的确是用大缸，后来最先采用的机器染色就是卷染机，江浙人就把这种机器叫做机器染缸，简称机缸。

扎染应该是轧染之误，而非手工艺品扎染蜡染的扎染。

　　籽棉是直接从棉铃上采下来，带有棉籽的棉花。

籽棉经过轧棉加工，去除棉籽的棉花称为皮棉，或称为原棉。

　　皮棉价=（籽棉价-棉籽价*（1-衣分））/衣分，

　　其中籽棉价、皮棉价、棉籽价单位均为元/斤。

　　如现在的籽棉收购价为2.7元/斤，棉籽若为0.7元/斤，衣分为35%（即0.35），则按上述公式计算，皮棉收购价为6.41元/斤，即641元/担，12820元/吨。

以上计算不考虑加工损耗。

　　涂料印花的色牢度与很多因素都有关,比如说所用的粘合剂和交联剂,所选用的涂料的颗粒度,印花后烘干或焙烘温度,印花的基质等都有关系,造成涂料印花手感不好的原因主要是黏合剂和交联剂的选择,当然如果所选用的涂料颗粒过大印花的地方手感也有一定的影响。

　　喷墨印花是指利用四色印花的原理，共有4--8个墨盒，就向喷墨打印机原理，利用一个喷头在布面和转移纸上打印，速度比较慢，适合200米以下的印花。

一般普通印花的加工费在2--10元/米。

纺织知识集锦6

　　一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类

　　大化纤：

　　用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维

　　特点，色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好

　　中化纤：

　　用等外PET切片或者加上PET回料纺，价格质量介于大化和小化之间~（主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力）

　　小化纤：

用PET回料纺，价格和质量参次不齐，适合国情，和出口到一些质量要求不是太高的市场和领域（如填充料等）

　　一般来说，用切片纺的短纤维它基本没有什么疵点，纤维粗细均匀，表面光滑，手感比较柔滑（不过短纤维看什么地方使用，粗代的有加硅和不加硅的区别）用手拉扯的话，切片纺的一般强力比较好，批号大，没有色差，物理指标均匀。

　　一般小化纤生产的，或者说是用再生原料产生的短纤维批号小，同样的代数手感没有大化纤的好（经过处理的除外）疵点多，偶尔有粗细不均匀，超倍长一般客观存在，常规再生料做的物理指标要稍差（强力等~）

　　GAUGE机号：

大圆机中针筒上1英寸的织针数

　　大豆蛋白纤维

　　该纤维的性能优越，具有天然纤维和化学的众多优点，不仅具有单丝细度细，比重轻，强伸度高，耐酸耐碱性好，光泽好，吸湿性好等特点，还具有羊绒般柔软的手感，蚕丝般柔和的光泽，棉纤维的吸湿和导湿性，羊毛的保暖性等优良服用性能。

　　由于纤维自身的优良性能，可广泛应用于服装领域．大豆蛋白质纤维的纯纺，与毛，丝，棉等混纺，交织的新型服装面料是一既能满足消费者穿着舒适性，又能满足美学特性的高档面料，可生产制作高档内衣，羊绒衫，贴身服装以及高档优闲服装，西服，运动服等，有着不同一般产品的独特风格。

　　该纤维利用高能技术，从大豆粕中分离出球蛋白，进行提纯，通过助剂与腈基，羟基高聚物接枝，共聚，共混，制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液，利用现代纺丝设备，经湿法纺丝而成。

　　天丝：

是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。

总起来说：

天丝具有：

1有棉的柔软性2有涤纶的高强力3有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。

　　加工丝就