怎样定制西装.docx

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怎样定制西装

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一．  关于定制

  西装按照制作流程可以分为两：

成衣和定制。

  成衣，英文称为：

Ready-to-wear，是指已经制作完毕等待售出的服装。

在《怎样选购西服》一文的最后我曾指出：

所有的男正装爱好者都只有一个终极归宿---定制。

因为穿衣服到了“精”的境界，成衣作为展现服装设计师审美意图的物化存在已经无发满足穿着者在审美情趣和精神层面的需求，他们需要“特别的”、“专门的”、“独特的”、“只为自己”创造出来的服饰，从这个角度来说，除了定制，别无他法。

  回顾服装发展史，以前的服饰都是“定制”的，根本没有成衣，只是当时的“定制”水准有高有低，成衣是在工业大革命之后逐渐兴起的产物。

放之我国的大环境来看，回溯三十年前，国人的服装也是找裁缝做，只是黑灰蓝的中山装，可选择余地有限罢了。

可以说，定制是贯穿服装发展史未曾消失过，只是随着成衣制造业的不断发展，相对固定的款式以及面料选择无法满足大多数消费者的需要，定制业逐渐退出舞台中心，屈居侧边，只为那少数执着追求服装本源的精英们服务。

二．  定制的分类

  定制一般来说分为两类：

bespoke和made-to-measure。

  Bespoke，中文翻译为：

全定制。

这个词起源于17世纪，当顾客选好面料后，通常会说“It’sbeenspokefor”意思是“咱们说定了”，后来简化成bespoke。

其核心精神是“一人一版”，根据客户的身体数据和款式选择，来全新地制版。

全定制在款式选择上给予客户很多选择空间，同时也要求你对定制有所了解，以便适当地指挥裁缝。

  Made-to-measure，简称MTM。

中文翻译为：

套版。

套版是指，根据客户的身体数据，在既有款式版型的基础上做适当的调整，修整出一套较为适合客户身形的版型。

MTM也是一种定制，但是不够完全，只能调节一部分数据，就合身度以及服装的附加价值感来说，远远低于bespoke。

三．  如何区别bespoke和made-to-measure

  既然说到西装定制，我们就不能不提到西装的起源地----英国，在英国又以伦敦西区的savilerow（萨维尔街）最为出名。

这条不足百米长的小街过去200年来集中了英国以至世界上最顶级的定制服装制作大师。

就像巴黎被称为“女装之后”，savilerow当仁不让的就是“男装之王”。

在savilerow的鼎盛时期，街上大大小小数十家男装定制店，为世界各地慕名而来的客户服务。

时过境迁，在成衣工业兴盛的今天，savilerow受到了巨大的冲击。

街上至今还坚持提供bespoke服务的店铺已经不超过10家，其他家大都打着bespoke的招牌挂羊头卖狗肉。

碍于市场需要，大部分品牌都转型制作成衣或者made-to-measure。

最具讽刺意味的是，至今坚持只做bespoke的原savilerow三大元老之一的Anderson&Sheppard由于租金问题，被迫迁至临街OldBurlingtonStreet，原先的道场居然被日本牛仔品牌Evisu占领，看着传统定制精神的卫道者被“新世界”的金主驱逐，作为一个有传统情节的人，我不禁为此感到一丝惋惜。

聊以告慰的是，听闻最近Evisu也扛不住Savilerow高昂的租金，准备撤退了。

要分清bespoke和made-to-measure的区别，我们就要说到另外两个词汇：

cutter和tailor。

  Cutter中文翻译成裁剪师，其实这么翻译也有失偏颇，cutter的职责是在店内接待顾客，负责量身，根据顾客的需要帮助顾客挑选面料确定款式，最后结合顾客的身形数据数据（大约会有40多个数据）以及顾客需要的款式，裁剪出一套属于顾客的、这个服装款式的纸样。

可以说，cutter是定制服装店的“首席设计师”。

Tailor中文翻译成“裁缝”是很贴切的。

Tailor的工作，是接到cutter的纸样之后，平铺在面料上沿着纸样把面料“裁”开，然后把各个部分“缝”在一起。

Cutter和tailor的层次可以说是天壤之别，工作性质完全不一样。

Cutter是艺术家，做创造性工作的。

做到最高境界集合了解剖学和美学的“师”，行业中被称为mastercutter。

这些裁剪大师仅凭一根卷尺，和敏锐的直觉便能对客人的体型、气质和要求作出判断，你会发现，你身材上的缺陷都可以被掩饰，你会发现，世界上除了你之外没有第二个人可以把这件衣服穿得这么好看。

Tailor做到最高境界无非是根据cutter的纸样，把“做活儿细致”的“匠人”，仅此而已。

Cutter是站店前台和顾客直接接触的，cutter必须亲自负责量身而不是别人量身仅仅给cutter一个数据就可以制版，因为除了冷冰冰的数据，cutter是要对客户这个活人的方方面面进行把握。

Tailor呢，窝在店后面负责根据cutter的纸样裁裁缝缝就可以了，大抵上是不用见客的。

一个人从学徒做起，没有十多年以上的积累，断然无法成为cutter的。

而tailor，培训几个月就能上手了。

在savilerow的名店里，cutter起码都40+，要是master级别的，可能都年过六旬。

而往店后面的制作车间看，tailor里年轻人可真不少。

Tailor工作失误，无非是一件衣服做坏了，拆了再改改；cutter的工作失误，那么用这个版型的衣服都好不了。

一家定制店出名，一定是因为有卓越的mastercutter领衔，没有哪家定制店出名是因为有一堆tailor活儿很好。

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根据上述cutter和tailor的职权分析，现在对bespoke和made-to-measure的区分有大致的概念：

bespoke的店铺，一定有cutter和tailor两个人为你和你的西装服务；而made-to-measure的店铺，一个tailor搞定一切。

四．  Bespoke和made-to-measure各自的优势

  毕竟made-to-measure是在让一套既有的版型微调至贴合你的需要，而微调是有个范围的，超过这个范围也达不到完美契合。

从合身度以及附加价值来说，made-to-measure都无法和重新创造出一套版型的bespoke相比。

那有人不禁要问made-to-measure的优势何在？

made-to-measure最大的优势是价格。

不是所有人都能承受得起bespoke那高昂的价格。

通常在国外，made-to-measure的价格比bespoke要低很多。

因为没有cutter的艺术创作在里面，而艺术往往是很贵的。

五．  国内的定制现况

  走访了国内大大小小定制店铺以及和服装圈里的朋友交流，有个令人沮丧但又不得不承认的事实是：

国内还没有一家定制店可以走到真正意义上的bespoke。

许多店铺介于全定制和套版之间，差一些的定制就是把既有版型生搬硬套。

比较拙劣的方法是：

根据既有版型做出各个尺码的成衣，根据你的身形逐一试穿，再一一记录：

某某顾客适合XX尺码的胸围，XXX尺码的衣长，XXXX尺码的袖长等等，然后把这些零件拼凑成一件属于你的“定制”西服。

有个原则是一定的：

made-to-measure一定会让你试穿样衣，反之亦然；bespoke一定不会让你试穿样衣，反之则不确定。

好一点的店铺无非是版型多，挑选余地大，在既有版型的基础上可以根据客户的身形数据以及个人需要做较大幅度的更改。

有些人信誓旦旦的说自己找的裁缝是做bespoke的，理由是裁缝能拿出只属于他的一套版来。

这个理由其实很容易反驳掉：

裁缝给你的，只是他在既有版型修改之后更适合你的一套版而已。

如何甄别你遇到的是tailor还是cutter呢？

每个tailor都有自己的一套版，每套版都有自己的一套演算公式和计算方法。

tailor给你量身之后，在纸上做精细计算俨然一副高数考试模样的，都是在算根据他自己的既有版型结合你的身形要做怎样的调整，这一看就知道一定是在套版。

给你量身之后，用尺子在纸上就能画出你的版型甚至直接在面料上画的，这才是cutter。

Tailor就靠那几套版活命了，cutter则不然，有把尺子就能工作。

六．  国内如何定制

  在接受了国内没有真正意义上的bespoke之后，如何寻找到一家称心如意的made-to-measure，还是需要一定技巧的。

1.  望：

  一看店里负责接待的是谁。

我有个观点，哪怕是做套版，如果不能亲自和制作者达成沟通和联系，这一套必会出现诸多问题。

如果是如花似玉的小妹子负责量身挑选面料等等工作，那这家店基本上不用多看了，一定不靠谱的。

如果量身是一个人，做又是一个人，也容易出问题。

因为他二人之间存在沟通衔接隐患，交代不清出客户的具体问题，甚至量体的和剪裁的用的不是同一把尺子，这两把尺子之间的误差都可能让做出来的衣服谬以千里。

所以我坚持谁量身谁制（套）版，一人包圆可靠性高得多。

  二看店里顾客试穿的效果，这个是最有说服力的。

款式不论，面料花色不论，只看合身度以及剪裁风格。

一家店好不好，别人说的再天花乱坠，不如亲眼看到他们给顾客做出来的效果怎样。

反正看又不要钱，总比盲目去当小白鼠，做出来的东西自己都目不忍视，费钱又糟心的强多了。

这个效果可以参见《怎样选购西服》一文中关于西服合身度的概述。

  三看店里样衣工艺品质。

定制西服，除了《怎样选购西服》一文中关于西服品质的总结的那几点，对条对格以及手工成分的高低在定制西服上就显得尤为重要。

如果说工业流水线上的成衣对格对条属于“一不小心”，定制西装的对条对格就是“基本要求”了。

对条对格主要看驳头劈缝处是否对上、袋盖和大身是否对上，后领中是否对上、西裤左右片是否对上。

最难对的要数袖子和大身接缝处了，如果这里都能完美对格对条，说明制作还算用心。

手工成分首先要看的是胸衬和驳头是一针一线手纳出来的还是机器纳的，这个很容易区分，一张图就可以看的很明晰。

其他手工成分包括手工腰里、手工扣眼、手工内兜等等，这些通过上图一一说明。

2.  闻：

听店里试穿顾客的评述。

看着合身与否，毕竟是旁人看着，舒不舒服只有穿着者自己感受的真切。

3.  问：

看和听都了解的差不多了，这时候可以跟店内工作人员沟通一下了。

不要问人家是不是全定制一人一版这样的问题了，但凡有点追求的定制店都会斩钉截铁的跟你说他们是一人一版，不是套版。

问题是，他们自己可能都不知道套版到底是什么意思。

问问制作周期和中间需要几次试衣倒是更实际。

一般来说，定制周期都会在40-60天左右，中间有2-3次的试样过程。

承诺20天左右全部搞定，中途不用试衣的也不用继续沟通了，没有谁家定制可以一步到位的，都要经过试穿调整。

中途只有一次试穿且挂里，袖子都上好的也是不靠谱的定制，等于告诉你，没法再做大的调整和修改了，好不好就这么着了。

4.  切：

看也看了，听也听了，问了问了，如果感觉都还不错，下面就可以着手跟店里工作人员详细沟通了，包括面料的选择，你需要的款式以及一些个性化细节。

定制店一般是不做来料加工的，理由听上去很有道理：

怕做坏了赔不起顾客的料子。

实际上是想着面料和加工能赚两道钱。

定制是一条永无止境的且没有绝对的完美品的探索之路，我的建议是大家要根据自身经济实力，量力而行，不要妄图一步到位，这是不切实际的。

七．  定制规格以及如何配置

  定制西装，按照结构层次分，可以分为英式全衬厚重型、半衬轻薄型和无衬里型。

使用哪种衬取决于使用的面料厚度以及穿着环境。

秋冬款西服，建议使用克数高、支数低的英国面料制作全衬厚重型；春款西服可以采用克数低、指数高的面料制作半衬轻薄型的结构；至于夏款西服，不管使用多清爽的面料制作带结构的衣服都不合适，建议制作无衬里的西服。

定制很重要的一点量力而为，因此合理规划自己的预算是很重要的。

预算规划分为两个部分：

面料和工费。

我有个观点是：

在接受来料加工的店铺里定制西服，多贵的面料就配置多贵的工费。

如果裁缝收取的制作费用是3000元，那么购买面料的开销应于此持平。

料子买的便宜了，浪费了手工，料子买更贵的，这个水准的裁缝也做不出什么花样来，浪费了料子本身的素质。

购买面料是定制西服中很重要的一点，面料如何选购，下篇文章里会专门来说。

根据市面上店铺的水准我给出一个配置建议：

超奢华级：

savilerow

在这个级别，我想说，听从cutter的建议就好，另外，练好口语，让cutter知道你的意图。

价格预算：

约100,000/套，savilerow的定制大约3000英镑起价，考虑到三次试衣的食宿以及聘请翻译及其他杂项费用，10万算是比较保守的估价。

奢华级：

品牌店+名厂面料

以W.W.Chan、David’s为代表的港台名店，在这种层次的店铺制作，尽量使用国外名厂面料（这种店也没有水货料子），做一套从面料到工艺有有保障的西服，不留遗憾。

价格预算：

约10,000-30,000/套，这种规格的店铺一般集中在北京、上海和香港，制作费用和三次试衣的食宿等杂项开支可以节约不少。

实用级：

好裁缝+名厂面料

好裁缝指的是各地口口相授，小有名气的裁缝师傅，这种店铺一般都接受来料加工，手工费也相对便宜一些，选用优质进口面料这样定制下来性价比就出来了。

价格预算：

约5,000-10,000/套

试验级：

土裁缝+非名厂面料

所谓的土裁缝，就是身边易于找寻的裁缝，手艺没有保障，需要经过多次沟通磨合才能达到预期效果，既然是试验就存在风险，这时候不妨先买些对付着能用的料子给裁缝练手，万一做毁了不心疼，做的还不错的话，再用好料子。

价格预算：

约1000-3000/套

八．  土裁缝的寻找、沟通及培养

  上面给出的配置，从超奢到实用级别，找寻起来基本上没有什么难度，根据自身的预算量力而行即可。

着重讲一下试验级的土裁缝的找寻，是因为大多数的男装定制爱好者都是从和土裁缝的沟通磨合逐步进阶，如果能找到一个合适的土裁缝，经过合适的沟通以及试做，土裁缝是可以被慢慢培养起来的，有些甚至可以达到实用级的水准，这种成就感不言而喻。

1.土裁缝的找寻

  当遇到一个土裁缝，如何能判定他是否存在被培养起来的可能性，下面有几点可以作为标准：

  ①闻道有先后，术业有专攻

初次接触一个裁缝，可以先问问他擅长做什么。

如果一个裁缝说男装、女装、被单、沙发套没有他不会做的，撤，赶紧撤。

一个专业裁缝，把男装这一分支做专做精细已经实属不易，不可能有精力把每一项都做到精湛，真有这样的，也是万金油，什么都会，什么都做不好。

  ②知之为知之，不知为不知，是知也

土裁缝最重要的是沟通，一个人愿不愿意被培养，虚心接受自己不知道的知识点，愿不愿意根据你的要求去改变自己固有的一套做法，这个太重要了。

中国传统手工艺匠人都有个很不好的习惯，自以为手上的活儿还可以，旁人一夸就飘飘然以为成“师”了，中国儒家经典有师道尊严一说，放在这些土匠人身上就变成了，要面子：

不知道的也装作很懂；很固执：

执拗于自己的一套工艺体系，不愿做出改变；难沟通：

不懂得听取顾客真正的需要，只输出，不输入；很懒惰：

觉得自己是“师”么，师就得尊着供着，很多精细处懒得自己动手了，想着自己画画布，裁好剩下的事情交给小工就好了；很散漫：

没有时间观念，没有契约精神，答应的事情不能按时按约定履行。

遇到这样的土裁缝，还是敬而远之的好，

  ③纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行

如果一切沟通顺畅，不妨先看看这个裁缝东西做得怎样。

毕竟裁缝活儿好不好，手底下见功夫。

如果说裁缝拿不出看得过眼的样衣，也不要过于担心。

裁缝是很狡猾的，东西做的精细与否，很大程度上是取决于他对客户的判断。

如果他觉得客户什么都不懂，好糊弄，东西随便做一下就应付过去了。

如果他觉得客户很懂服装，也愿意用心去做。

这也是为师者尊的思想在做怪，他只愿意把最好的工艺展现给懂衣服的人，而不是考虑工作的责任。

2.土裁缝的沟通

  沟通方式很重要，一般来说土裁缝都没太见过世面，不要期待你一句turnbackcuff他就能反应出你想做老邦德袖了，上图，无图无真相。

这是必须的。

准备大量的款式细节图裁缝才能直观的明白你想要什么样的效果。

除此之外，所有细节，一条一条写下来。

特别记住要跟裁缝一起看，因为你描述的部位跟他的术语未必能对接，他看不懂的问你，你要指出来给他看。

3.土裁缝的培养

  最初的一两套交学费是一定的，要有“做的不满意是正常，做的满意是惊喜”的心态去看待土裁缝给你做的第一套西服。

这也是为什么我强调别用好面料的原因。

我认识的大多数朋友在土裁缝那里试做的第一套西服基本上都没人想穿第二次的。

第一套西服可以说是最有价值的，因为暴露的问题最多，反应出土裁缝对你的需求的理解偏差最多，以这一套“暴露狂”为蓝本，把问题一一说清楚予以解决，我想下一套成功可能性就大大增加了。

4.个人定制感悟

  与我相熟的一个裁缝是朋友推荐的，他在裁缝处林林总总做了不少东西了。

看了他做的东西以后，我知道这个裁缝活儿不错，很精细。

擅长做平面结构的衬衣，对条对格完全不用操心。

对于立体结构的西服的把握，需要多沟通一下。

一开始裁缝跟我说他也是独立制版，直到我找他做大衣的时候，他说我跟他手里52B的版除了袖长，哪儿都一样的时候，我才知道他也是套版。

这个裁缝很有求知欲，对于自己不知道的事情很希望能弄明白，而且有个特点，用料不嫌贵，只想用最好的东西。

这一点很难得，也打中了我心里的需求点，于是帮他张罗购买各种辅料面料，双方合作一直比较愉快。

只有一点很要命，就是这个裁缝的控制时间和进度的能力差到令人发指的境界了，可见定制要有耐心是有缘由的。