中国元素在设计中的应用旗袍.docx
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中国元素在设计中的应用旗袍
中国元素在现代设计中的应用
——旗袍
旗袍,是一种内与外和谐统一的典型民族服装,被誉为中华服饰文化的代表。
它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情,表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。
那旗袍是如何而来的呢?
旗袍的起源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。
深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重,后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。
旗袍属于袍服类中的一种,它是从春秋战国时期的深衣发展下来的 。
众所周知,古代的服装多为上衣下裳形式,而在众多古代服饰中,只有深衣是衣与裳连在一起的。
《礼记·深衣篇》有记载:
"名曰深衣者,谓连衣裳而纯之采者"。
但事实上深衣制作时还是上下分裁,中有缝连接,将上衣下裳连成一体。
深衣自春秋战国一直到汉代都为人所重视,后世的袍与深衣有着一定的渊源。
在马王堆出土的古代深衣,提供了确切的形样。
裳的一侧相连,另一侧用曲裾掩盖,这与后世的袍服是十分相近的.深衣在中国政治服饰上也有一定位置。
《深衣篇》有载,"故可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅。
完且弗费,善衣之次。
"在古代,深衣虽不是法衣,但圣人服之,先王贵之。
士之吉服除朝祭之服外,深衣为次等服饰,而庶人吉服惟深衣。
可见,深衣的用途之大,深衣后来演变为袍服。
袍服开始代替深衣,汉代深衣制袍,唐代圆领袍,明代直身,这些都是典型宽身袍服,穿着者多为知识分子和统治阶层,而后在民间也蔚然成风。
服饰的宽大,成为中原地区衣饰文明的标志。
在宋代上衣下裳制与袍服制是并行不悖、旗鼓相当的。
但随着顺治帝入关建立后金,满族的袍服开始占据主要地位。
清朝初掀起了一场声势浩大的发易服浪潮,传统冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰制被压制下去了,于是袍服在这时成为主要服装。
由于清朝满族原为游牧民族,因此一般都较为紧窄合体,以利于骑射或激烈运动。
清朝中后期,随着"康乾盛世"的远去,旗人生活安逸腐败,旗袍开始趋向于宽博来隐藏女子曲线美,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝,这体现出清代统治者病态的审美观。
装饰也其繁琐,几乎至登峰造极的境地。
领、袖、、襟、裾有多重滚边镶绣,有的旗袍可以说是几乎看不出本身面料质地。
1860年鸦片战争以后,中国大门被列强打开了,随之而来的也有外国的服饰理念。
袍服自汉代被用于朝服,袍服式样历代有变制,汉代深衣制袍,唐代圆领裥袍,明代直身,都是典型的宽身长袍,穿着者多为知识分子及统治阶层,久而久之蔚成风尚。
袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。
宽衫大袍,褒衣博带,逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。
在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期,合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角,虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。
清代由于历时最长且较稳定,故袍服可视为典型服饰。
顺治年间(公元1644年),清世祖入关,定都北京,继而统一全国。
随着政权的初步稳固,开始强制实行服制改革。
至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。
庆典场合不分男女都要着袍,各类袍服名目繁多,有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系,用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。
从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。
至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。
满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期,旗女所穿的长袍,衣身较为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝。
“元宝领”用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。
至咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料。
旗女袍服的装饰之繁琐,几至登峰造极的境界,此时的清王朝正为挽救危亡,清廷洋务派提出“中学为体,西学为用”的救国方略,派遣大批留学生到国外学习。
在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽,洋装的输入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更。
日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开始。
旗女之袍渐受日本欧美等国服装影响,融入了不少特点,形成了近代"中西合璧"的旗袍。
旗袍是近代中国妇女服饰的最大特点,它既适合中国妇女穿着,又吸收了西装的优点,即造就了民国旗袍的魅力。
民国时期旗袍大体上可分为两个阶段,第一个阶段以传统的直身平面剪裁为主,并开始移入西方的多省工艺,使旗袍更加合身,称为经典旗袍;第二个阶段引入更多的西式服装元素,如装袖、装垫肩和拉链等, 使旗袍更加西化,称为改良旗袍。
从时间上来说是以30年代为分界的。
旗袍是民国的旗人之袍,诞生于20世纪初叶,盛行于三四十年代。
行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点,三十年代它到了顶峰状态,很快从发源地上海风靡至中国各地。
当时上海是上流名媛,高级交际花的福地,她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马,奢华的社交生活和追赶时髦,注定了旗袍的流行。
由于上海一直崇尚海派的西式生活方式,以致后来出现了“改良旗袍”,从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性曲线美,使旗袍彻底摆脱了旧有模式,成为中国女性独具民族特色的时装之一,但是并非汉族的民族服装,这是一直存在的一个误区。
旗袍以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情,表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。
旗袍追随着时代,承载着文明,显露着修养,体现着美德,演化为天地间一道绚丽的彩虹。
愿旗袍连接起过去和未来,连接起生活与艺术,将美的憧憬、美的风韵洒满人间。
服装不能脱离人体而孤立存在,旗袍也一样。
女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足,构成众多曲线巧妙结合的完美整体。
旗袍的审美,似乎可以从这里谈起。
旗袍之源——枣(zao三声)旗袍作为袍服大家族中的一员,其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。
旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式,而有一个变化发展的过程。
把旗袍 视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错,却难免有望文生义之嫌。
民国之初——悄然过渡过的旗袍。
20世纪初,中国政治风云跌宕。
辛亥革命废除帝制,创立民国,剪辫发,易服色,摧枯拉朽,把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆,这一切为新式旗袍的延生创造了条件。
20年代——倒大袖与新样式。
20世纪10年代和20年代早期,城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代——黄金时代(I)
本世纪20年代到40年代,是近代中国女装最光辉灿烂的时期,而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。
也就是在此时,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表。
40年代——黄金时代(II)
旗袍走向经典的过程,可说在30年代已基本完成,40年代是其黄金时代在时间上的延续。
50年代——也有过灿烂的一瞬
在人民当家作主的时代,如果说服装也有流行的话,那流行的主导已转向平民。
60、70年代——被冷落的20年
从1966年至1976年的“文革”,是传统文化的浩劫,也是旗袍的灾难。
80、90年代——辉煌难再
旗袍的鼎盛年代已经远去,被冷落了30年之久的它,在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
旗袍的审美
近十几年来,时装中重新出现的旗袍,在国际时装舞频频亮相,风姿绰约有胜当年,并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。
旗袍的京派与海派
京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。
海派风格以吸收西艺为特点,标新且灵活多样,商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风,显得矜持凝练。
艺术家与旗袍
艺术,是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
设计师与旗袍
经过20世纪上半叶的演变,旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。
旗袍成为一种经典女装。
经典相对稳定,而时装千变万化。
但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感,旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍与配饰
油纸伞、香扇是旗袍的重要配饰,身穿古典旗袍,一手执香扇、一手撑把油纸伞,款款的步伐,雅致的身影,古典的气
油纸伞是旗袍重要配饰
韵,是东方古典美的化身。
辛亥革命后,人们还大多穿着清代服饰,而1924年,末代皇帝溥仪被逐出紫禁城后,清朝冠服就此成为绝唱。
20年代前,一场轰轰烈烈的新文化运动唤醒了人们对美的渴望,年轻一代对生活的追求无疑的体现在当时的服装上。
以上海为中心的女性妆饰新一轮的展示台,已悄然拉开帷幕。
在这一时期,城市女性中率先兴起一阵"文明新装"热,即由留洋女学生和中国本土教会学校女学生率先穿着,城市女性视之为时尚而纷纷效仿。
《妇女杂志》第九卷第一号载:
“民十二年时上海的妇女运动照片中,大部分都还是着上衣下裙,数十人中只有一妇人穿旗袍也较为宽博。
上衣多为腰身较小的大衫袄,摆长不过臀,袖短露肘或露腕呈喇叭形,袖口一般为7寸,称之为倒大袖,衣摆多为圆弧形,裙为套穿式,初尚黑色长裙,长及足踝,后至小腿以上。
”此时的旧式袄裙也层出不穷地变换小花样,如裙面褶裥越来越少,衣领降低,露出颈部。
旧的服饰逐渐远去,新的服饰接踵而来。
最初旗袍是以无袖马甲的改良形式出现的,长马甲代替了长裙,随着不断的改良,演变成了现在的旗袍。
20年代初,京派旗袍初露头脚。
张爱玲评价说:
"初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。
"20年代中叶初,一种新的旗袍流派诞生。
上海是当时公认的服饰时尚中心,其声势远远领先于其它地区并左右着中国服饰时尚的变化,这一新流派被称为海派,它从此便开始领导旗袍的发展。
20年代末,旗袍开始收腰,摆线提高至膝下,喜倒大袖,旗袍呈平直造型,几乎看不出胸腰臀曲线,腰节线较低。
而1926年后,旗袍的下摆一升再升,1929年,上海女学生穿的旗袍,摆线已到膝盖处。
这一时装最显著的特征是倒大袖,它一直到30年代才慢慢消失。
当代旗袍
自上世纪70年代后,中国十年浩劫的远去使中国服装又迎来了一个春天。
在一些人眼中80年代将又是旗袍一统天下的时期。
照理说社会变得宽容,人们爱美的天性不再受那么多束缚,当年大受青睐的旗袍理应会再次获得生存和发展的空间。
但出人意料的是,旗袍并未再度流行,而只少数年纪大的人在穿。
不能否认旗袍在改革开放了的国土上已显得有些落伍了。
中国人多年的自力更生,与新鲜事物接触勾起了人们躁动的心态,他们憧憬未来,渴慕外面世界。
这一时期,连衣裙、喇叭裤、发式、鞋袜……从头到脚的模仿西方,人们便开始狂热的追求外来的东西了。
他们再无暇重温昔日旗袍的旧梦,更不再会平心静气的去做旗袍的审美者。
人们生活方式的改变也影响旗袍的流行。
80、90年代,女性的理想形象又有所改变。
高条细长、平肩窄臀的身材为人们所向往,在一些反应30、40年代的影视作品中,便出现了当代旗袍的"修正版"显而易见,这是人们将80、90年代的审美观映射到了以前的岁月中。
旗袍最能衬托中国女性身材和气质。
如时装化的旗袍或有旗袍风味的时装,是这一时期设计界的焦点之一,时装表演和参赛的作品中常有旗袍出现。
1984年,上颌时装模特队第一次走出国门,身着旗袍的佳丽在国外受到热烈欢迎。
虽然旗袍并未广泛流行,但它毕竟回来了,并且作为中国的一种象征走向世界,这在传统文化迅速流失的今天显得那么可贵!
延续了近一个世纪之久的旗袍,多经事故却依然保持浓郁的中国风情,其顽强的生命力非其他传统服装可比。
毫无疑问,旗袍还会继续流传,或许将来某一时期会再度辉煌。
80年代旗袍的地位确实有回升。
在一些正规隆重的场合,如婚礼、宴会、电视节目中,旗袍被作为的首选。
旗袍多次参加国际服装展出并屡屡获奖,受到许多世界著名服装设计师的称赞并在一定程度上影响他们的设计,这是作为一名中国人的骄傲。
因为只有国家强大了,代表这个民族文化的东西才会称为国际的流行。
时装设计师们常从经典的宝库中寻找灵感,旗袍便是设计师灵感的来源之一。
正因为如此,旗袍独特的审美趣味才打破了国界,被全世界所接受和赞赏。
京派
辛亥革命后,北京是当时的军政所在地,是明清两代的京都,所以在服饰上也受它的影响又因北方妇女喜用红绿,即形成京派.
海派
上海市通都大邑,自海禁开放后,外来影响也反映到服饰方面。
欧美的服饰以当时的法国巴黎为最,而巴黎的时新服饰,在三、四个月后就会流传到上海来。
所以上海在当时已成为全国服饰的中心,各地也都以上海的趋向而追踪。
一衣一扣,一鞋一袜,都足以影响全国。
即使是如南京、苏州、北京也都是昂首以瞻.
广派:
广州地处南端,地理气候等关系,也有其不同于他处的特点,即露、亮、奇。
苏派:
苏州盛产丝绸等布料,而旗袍的主要面料是丝织品,苏州 妇女喜红装,这些方面优势为苏派旗袍奠定了基础。
总之,旗袍是中国妇女的传统服装,而并非已经湮灭失传的历史服装。
它既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的现在。
旗袍本身就具有一定的历史意义,加之可欣赏度高,因而极富有收藏价值。
现代穿旗袍的女性虽然不多,但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味,同时又能体现时尚之美,所以也具有一定的收藏价值。
引用文献:
《中国大百科》旗袍篇
中国元素在设计中的应用
——旗袍
论文题目:
中国元素在设计中的应用
姓名:
盛春艳
所在学院:
西北大学现代学院
专业班级:
艺术设计0702
学号:
20070011206
指导老师:
郭萌
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- 中国 元素 设计 中的 应用 旗袍