数码相机摄影技巧.docx
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数码相机摄影技巧.docx
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数码相机摄影技巧
数码相机摄影技巧
作者:
未知 摄影摄像来源:
未知 点击数:
866 更新时间:
2005-2-21
随着数码的不断普及,数码相机(DC)已不再是罕有的物体。
而数字化的今天,对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求,不少初级用户反映:
数码相机拍摄出来的图片暗淡,欠缺活力、噪点多、景深浅(特别在微距模式下)、偏色等。
但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁,要掌握传统拍摄技艺并非易事。
下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题,同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书,一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。
当然,在摸索过程中会出现一些惊喜,但这会花费的不少时间,而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性;如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。
因此在初接触新品时,应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书,熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。
以后再有所不明时也可以翻一翻它,会有所收获的。
2、合理选用图像格式
我们都很清楚,数码照片的质量与象素(分辨率)有关,象素越高图像质量就会越好。
而经实际情况的推算,200万象素的数码相机大约与1200dpi的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力,而600万象素的数码相机则可视为与2400dpi的扫瞄器同级。
若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化,那么数码相机只要200万~300万象素就可轻易地胜过35mm相机了。
不过,如果输出4"x6",约A6大小,使用200-300万象素足可满足一般人的需求。
而若只是用于电脑72dpi的显示器,要求就更低了,分辨率为1024X768,才约为80万象素,任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。
因为数码相机储存空间有限,因此我们要因地制宜,合理选用分辨率,如:
只用于PC的,对于本人的SONYDSC-S75一般使用1280X960;如应用于印刷,一般采用1600X1200;拍生活照时当然用2048X1536。
在要求不高的情况下,压缩标准也采用STANDARD,这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢!
3、构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说,都清楚明白准确构图的重要性。
如:
若不是拍摄特写,一般应把主体放在画面的1/3处,同时尽量避开杂乱的背景,从特别的视角来拍摄,尽量捕捉物体的细节与个性,利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外,我们要善于运用二维的眼光观察。
因为摄影只有二维空间,它通过透视关系(即光和影的造型效果为参照物)来表现空间感,不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。
不过,现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏,而且其视野率均在90%以上,有些接近100%,如S75就达99%。
可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够,可做出及时的调整。
不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低,清晰度一般不能令人满意,但笔都对S75还是挺满意的。
可也不能迷信于它,因为在实际上使用中发现:
在LCD中显示曝光轻微过度,在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。
这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。
而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛,因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器,就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%,而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀!
当然,想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛,用两只手的拇指和食指搭一个"镜框",把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
?
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总之,相机是拍摄的结束,之前的过程才是关键。
4、不要迷信DC的自动模式
首先,和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。
这有点类似于传统摄影中的色温,也正是由于初学者没有重视这白平衡,所以才会生产偏色。
DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式,初学者都信赖AUTO,可往往拍出的图片偏了某一颜色,只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。
当我们刚拍摄到某一实物,该实物一般偏重某一颜色,假如蓝色,这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色,再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。
这点虽然在LCD中会体现出来,但初学者一般都没发觉。
同时,有些模式也不尽完善,如:
SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状,因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。
而且,还要密切留意LCD的色彩变化,一发现该白色的不是白色,就得重新对白色的实物取光修正白平衡。
另外,有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能,以便记录准确的色彩信息。
其次,光圈、快门的控制。
建议若有手动的也应使用手动模式,因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡,特别是窗内,噪点也多。
因为在室内拍摄时,DC一般会自动提升ISO值,如:
SONYDSC-F505V在室内一般达282左右,而感光度与影像质量成反比关系,即选用的等效感光度越高,影像质量越差。
这和传统感光材料的特性类似,只是在数码相机上这种特性表现更为明显。
因为传统摄影中,我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度,但是数码相机就不能这样做,它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度,即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价,这样做就会产生一个信号噪声的问题,并最终在画面上留下痕迹,这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。
所以在用数码相机拍摄时,若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度,或直接固定在最小值。
再次,DC都有微距模式,而且数码相机的广角一般较大,达F2.0左右。
在自动模式下,相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间,防止震动。
但摄影常识告诉我们,照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。
尤其是在微距模式下,如:
SONYDSC-S75在拍一些手机按键时,只有中间部份清晰细腻,周边的都带轻微的模糊。
因此,我们最好使用光圈先决或全手动模式,使用较小的光圈以扩大景深。
如果相机没有光圈优先功能,可以试着尽量提高环境亮度,让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯,图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。
因此我们要留心光线的变化,不仅是光的强度,还有光的方向,用心与光线对话。
如:
落日把晚霞染成红色,象征着浪漫;阴暗的天空呈现出灰色的冷色调,象征着忧郁;树荫中撤下一束阳光,透射出欢乐、愉悦的情绪……。
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的,比如:
太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。
在这种照明下,被摄体反差较大,细节和质地被突出。
你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反,漫射光线产生的光质较软。
室内间接的照明,户外的树阴和阴天时都属于这种情况。
在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同,被摄体的质感会相应地被强化或削弱,被摄体的形状就会被突出或被淡化。
照片的基调是愉快的还是忧郁的,也会因用光的角度不同而有所不同。
从相机上方或后方(通常称之为正面光)投射过来的光线会降低被摄体的层次感,原因是正面光不利于营造高光和阴影。
较好的选择是让光源偏于一侧,同被摄体成大约45°角的侧光,就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来,正对着相机时就会产生逆光。
拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。
在拍摄肖像时,逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。
反差大的逆光可以产生剪影的效果。
数码相机摄影技巧
在传统摄影中,一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题,在数码相机中已不复存在,因为数码相机可以通过白平衡来调整解决,而无需考虑光源色温与底片的关系了。
这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料,尤其是新的染料型感光材料,数码相机在曝光宽容度指标上并无优势,所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。
在实际使用中,我们发现数码相机对光线的要求更高,在室内拍摄尤为重要。
因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时,就应尽量使用闪光灯。
6、几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师,UV镜是必备之一。
但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移,就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光(尤其是紫外光)并不敏感。
所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果,而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。
所以就,UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者,三脚架对于数码相机没有武之地。
因为要拍摄清晰的图像,拍照时必须绝对握稳照相机,即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像,而且对于这种结果我们往往束手无策,无法通过后期制作来消除这种影响。
当然,用普通胶卷相机也存在这个问题,但是由于数码相机的光灵敏度低,并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病,如:
S75的快门延时近0.1S,比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间,在光线较弱时,更是如此。
为了稳住相机,拍摄时应尽量夹紧胳膊肘,并应放置到人的最稳定部位--额头上,并轻轻地按下快门。
但最好的办法是将相机装在一个三脚架上,或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。
特别是在拍摄特写或微距摄影时,使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像,只有极少数看上去是完美的,事实上,用普通的胶卷相机拍摄也是如此。
当然,数字图像的优势就在于可以进行后期加工,但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。
其实它仍是在摄影创作的基础上,经创意构思,运用各种数码技术手段,将摄影素材优化或组合,从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具,诸如:
PHOTOSHOP等等,你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。
你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡,剪裁掉分散注意力的背景,覆盖住一些小的缺陷(比如反射光造成的热点),甚至将几张照片或图像进行合成(见图)。
能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
不一定是"工多艺熟",但要想"艺熟"就必需要"工多",数字摄影也不例外。
所以,尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。
拍摄时,注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件,然后研究结果,看看哪种条件下哪种设置最佳。
专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次,每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置,我们也应该这么做。
大多数的数码相机都有LCD显示屏,你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像,所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足,尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧,这样,最终至少会有一张好照片。
数码相机摄影的四大绝招
2006-2-2211:
27:
05
确实,数码相机的易用性介于传统傻瓜机和传统全手动机之间,对于第一次接触摄影的用户而言,多少会有些难度。
不可否认,在拍摄时注意一些细节问题,可以很大程度上降低后期处理的难度。
光圈与快门
对于初学者而言,光圈值是很难掌握的,因此几乎所有的DC都有自动设定功能。
客观而言,这种先进的程序自动曝光能够使我们轻易地获得曝光基本正确的照片,但有些时候程序自动曝光并不能满足我们想要得到的一些拍摄效果,比如我们在强光下想拍摄一幅主体清晰背景模糊的照片时,程序自动曝光的效果往往是主体背景都很清楚,这时人为地设定光圈就显得非常必要了。
由于DC具有实时显示的LCD取景器,因此进行人工设定光圈还是比较方便的,只要直接观察屏幕即可。
不过大家需要深刻体会的是,光圈的大小对景深有着至关重要的影响。
小光圈可以获得大景深,突出背景;而大光圈可以获得小景深,突出前景。
然而景深并不仅仅由光圈大小决定,焦距也是非常关键的。
事实上,光圈的使用并没有一定的规则,大家还是应该从实践中多加体会。
需要注意的是,通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小,将光孔加大的意思。
比如从F5.6调大一级到F4.0或更大一级的F2.8等。
请大家千万不要记错,这是最基本的术语。
快门速度是指控制光线投射到CCD感光器上的时间,快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数。
其实,快门与光圈是密不可分的。
只有将这两者配合好,我们才能创作出优秀的照片。
譬如,当我们需要大景深时,必须使用小光圈,而此时为了保证足够的光量,我们必须调低快门速度或者使用大光圈。
快门与光圈是相辅相成的。
它们之间的关系如下:
光圈开放<-->缩小
快门速度快<---->慢
景深浅<---->深
把握时机使用闪光灯
绝大多数的人都认为摄影时只有在光线不足的情况下,才需要开启闪光灯,其实有很多情况下都需要使用到闪光灯。
譬如说逆光拍摄时,若不使用闪光灯,将会造成所拍摄的物体表面曝光不足而背景又曝光过度的情况。
此时,必须将闪光灯开启设置成强制闪光模式进行闪光补光,如此才能达到曝光准确均匀的效果。
在室内或是夜晚拍摄人像时,记得要将闪光灯设置成防红眼模式,以避免照片上人物的红眼现象。
如果拍摄物或拍摄物附近有玻璃或是金属等反光的物体时,如无必要应尽量避免使用闪光灯。
如果光线太暗必须使用,可以适当增加曝光量进行补偿,以避免反光影响闪光曝光的准确性。
色彩的奥秘白平衡
由于数码相机特殊的成像原理,它在色彩还原方面有着天生的弱点。
在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿,而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝,可能大家都碰到过这种情况吧,其原因就在于白平衡的设置。
如果周围环境光线不是很复杂的话,我们也可以使用自动白平衡功能。
但是如果数码相机和被摄物体一个在明亮处、一个在阴暗处,或者周围光线照度过低以及过亮时,我们都需要自定义白平衡功能来帮忙。
一般支持自定义白平衡的数码相机具有多种预设环境,包含了大多数应用情况。
学会思考构图并不困难
对于摄影有一定了解的用户来说,都明白准确构图的重要性。
如若不是拍摄特写,一般应把主体放在画面的1/3处,同时尽量避开杂乱的背景,从特别的视角来拍摄,尽量捕捉物体的细节与个性,利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外,我们要善于运用二维的眼光观察。
因为摄影只有二维空间,它通过透视关系(即光和影的造型效果为参照物)来表现空间感,不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。
数码相机摄影技巧
随着数码技术的不断进步,数码相机(DC)已不再是罕有的电子产品。
数码摄影让人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求,不少初级用户反映:
数码相机拍摄出来的图片暗淡,欠缺活力、噪点多、景深浅[编者注:
与传统相机相比,数码相机拍摄的照片景深应该较大]、偏色等。
但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁,要掌握传统拍摄技艺并非易事。
下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必须注意的问题,同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书,一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。
当然,在摸索过程中会出现一些惊喜,但这会花费不少时间,而且也不能以最短的时间系统了解你手中产品的特性;如果看过说明书后再操作的话还可以避免一些错误操作。
因此在初接触新品时,应先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书,熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。
以后再有所不明时也可以翻一翻它,会有所收获的。
2、合理选用图像格式
我们都很清楚,数码照片的质量与像素(分辨率)有关,像素越多图像质量就会越好。
如果输出4"x6",约A6大小,使用200-300万像素足可满足一般人的需求。
而若只是用于电脑72dpi的显示器,要求就更低了,分辨率为1024X768,才约为80万像素,任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。
因为数码相机储存空间有限,因此我们要因地制宜,合理选用分辨率。
3、构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说,都清楚明白准确构图的重要性。
如:
若不是拍摄特写,一般应把主体放在画面的1/3处,同时尽量避开杂乱的背景,从特别的视角来拍摄,尽量捕捉物体的细节与个性,利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外,我们要善于运用二维的眼光观察。
因为摄影是利用二维空间来进行表达,它通过透视关系(即光和影的造型效果为参照物)来表现空间感,不同于人眼从两个不同角度来观察事物。
不过,现时的数码相机绝大部份都有LCD取景屏,而且其视野率均在90%以上,有些接近100%,如S75就达99%。
可以清楚地观察到空间感和距离感是否足够,可做出及时的调整。
4、不要迷信DC的自动模式
首先,和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。
这有点类似于传统摄影中的色温,也正是由于初学者没有重视这白平衡,所以才会产生偏色。
DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式,初学者都信赖AUTO,可往往拍出的图片偏了某一颜色,只要我们细心注意LCD取景屏是可以看出的,因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。
另外,有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能,以便记录准确的色彩信息。
其次,光圈、快门的控制。
建议若有手动的也应使用手动模式,因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡,特别是窗内,噪点也多。
因为在室内拍摄时,DC一般会自动提升ISO值,而感光度与影像质量成反比关系,即选用的等效感光度越高,影像质量越差。
这和传统感光材料的特性类似,只是在数码相机上这种特性表现更为明显。
所以在用数码相机拍摄时,若想获得好的成像质量应尽可能地选择低感光度。
5、正确用光、与光线对话 光是摄影的灵魂。
因此我们要留心光线的变化,不仅是光的强度,还有光的方向,用心与光线对话。
如:
落日把晚霞染成红色,象征着浪漫;阴暗的天空呈现出灰色的冷色调,象征着忧郁;树荫中撤下一束阳光,透射出欢乐、愉悦的情绪……。
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的,比如:
太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。
在这种照明下,被摄体反差较大,细节和质地被突出。
你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反,漫射光线产生的光质较软。
室内间接的照明,户外的树阴和阴天时都属于这种情况。
在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同,被摄体的质感会相应地被强化或削弱,被摄体的形状就会被突出或被淡化。
照片的基调是愉快的还是忧郁的,也会因用光的角度不同而有所不同。
从相机上方或后方(通常称之为正面光)投射过来的光线会降低被摄体的层次感,原因是正面光不利于营造高光和阴影。
较好的选择是让光源偏于一侧,同被摄体成大约45°角的侧光,就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来,正对着相机时就会产生逆光。
拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。
在拍摄肖像时,逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。
反差大的逆光可以产生剪影的效果。
6、几个误区
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者,三脚架对于数码相机没有用武之地。
因为要拍摄清晰的图像,拍照时必须绝对握稳照相机,即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像,而且对于这种结果我们往往束手无策,无法通过后期制作来消除这种影响。
漠视后期处理
只要适当利用图像编辑工具,诸如:
PHOTOSHOP等等,你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。
你可以调整曝光不足的图像、校正色彩均衡,剪裁掉分散注意力的背景,覆盖住一些小的缺陷,甚至将几张照片或图像进行合成。
7、知识在运用中体现价值
尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片,然后研究结果,看看哪种条件下哪种设置最佳。
专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次,每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置,我们也应该这么做。
大多数的数码相机都有LCD显示屏,你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像,所以不必担心会因“滥拍”而造成存储量不足,尽管放心地去拍摄吧
初学摄影中常见的失误
2006-2-229:
47:
33
曝光过度
凡是曝光过度的相片,其影像表现苍白而缺乏反差。
产生这类问题的原因比较复杂,其中包括测光表不准,光圈收缩失灵,快门失灵都可以出现这样的问题。
出现了这样的问题时,要首先检查相机上感光度的设定值,检查测光系统、光圈和快门是否存在故障。
镜头眩光
在作逆光摄影时,影像出现了苍白的雾化效果。
严重影响到影像层次的表现。
镜头眩光的原因在于是劣质镜头或滤色镜或镜头未加膜,使光线在前镜片表面形成散射,镜头眩光需要与相机漏光的现象相区别,相机漏光出现的散射光,使胶片出现灰雾,但不影响胶片结影,而镜头眩光类似于雾化镜的夸张效果。
如果相机出现了这样的问题,需要在这样的镜头前面加用遮光罩,或取掉现有的滤光镜,以减轻它的影响。
有这样问题的相片可以在后期制作的时候提高其反差,以减轻它的影响。
在飞机上隔窗使用偏光镜
在飞机上隔窗使用偏光镜拍照,会在影像上出现彩虹样的色彩变化。
如需要在飞机上拍照,最好的处理方法是取下偏光镜,在小型的飞机上还可以打开窗户拍照。
水雾弦光
影像中出现杂色的雾状斑块,它的形状或不易识别的或大约为圆形。
特别是在逆光摄影的时候最容易出现。
这样的眩光是由水滴或其它的液体溅在镜头上所引起。
最容易出现水雾眩光的环境是在下雨天摄影或在海边摄影,并伴随有大风的时候,问题更为严重。
所以,当我们在这样的环境中摄影的时侯,要随时检查前镜片,避免溅水,并保持它的清洁。
已经溅水的镜头需要将它擦干净。
对影像的影响要根据溅水的程度不同,或者严重,或者较轻。
影响较轻者,可以在照片上适当修整。
浅色主体曝光不足
相机的内测光表是按18%灰板的平均值校准的。
如果主体过于明亮(比如白雪、沙滩),它就会对自然光的亮度作出补偿,其结果就会使这类主体影像变为灰色。
对于这样问题的处理方法是,凡是明亮的主体,都需要显示出比平均亮度主体更高的亮度,所以,在拍摄这样的主体时,需要按直接测光的数据,再增加l-2挡的曝光量,或者用一支手持的测光表,测取人射光的读数,或者从附近的平均亮度主体测取读数,或者使用一块18%灰板或其代用品测光。
遮光罩使用失误
拍摄的影像表现为四角发黑,边缘柔和。
产生问题的原因在于,在用较短焦距的镜头拍照时,使用了长焦距镜头的遮光罩,也可能是在使用多片滤色镜时,滤色片的厚度影晌了镜头的视场。
处理的方法是取下遮光罩和滤色镜。
对于已经拍出的胶片,可以在放大或复制的时候进行适当的剪裁。
渐变滤色片位置错误
这是摄影者在使用渐变滤色片暗化天空之后,在拍摄另一照片的时候,忘记旋转渐变滤色片或将其取下,使其后拍摄的胶片影像一边亮、一边暗,使获得的色彩严重失调。
这是渐变滤色片的阻光效果。
因此,我们在每次拍照之后需要对滤色片进行检查,及时改正。
对于已经拍出的底片,可以在放大或复制的时候,反向使用同一渐变滤色片,进行遮挡,往往可以将其纠正。
主体移动
表现为画面中静态物体影像清晰,仅主体部分出现动态模糊。
这是由于胶片在曝光期间被摄主体移动所造成的。
最容易发生在相机用低速快门拍摄快速动体的时候。
为了避免被摄体的移动,可以等候其放慢速度的时候按下快门。
或者就是提高快门的速度。
此外,也有人成功地故意使用低速快门,在取景框中追随快速移动物体的摄影,使主体清晰昔景模糊,从而获得动态的摄影效果。
但这样做需要更高的摄影技巧。
相机振动
表现为影像全部模糊,放大后可以明显地看到,其线条出现轻度双影或多影错位。
原因在于曝光期间,相机受到振动所致。
这一现象最容易发生在使用低速快门,并将相机安装在轻型三脚架上拍照的
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